Журнал «Отдых в России» Выпуск №10, апрель 2012 года

— Алексей Иванович, есть ли еще на кого охотиться в наших лесах? Говорят, звери остались только в зоопарках…
– Наоборот, кабанов, туров, снежных барсов, бурых медведей в наших лесах становится все больше и больше. Многие думают, что охотничьи угодья у нас есть лишь за Уралом. Это заблуждение. В России 1 миллиард 660 миллионов гектаров охотничьих угодий, которые расположены повсеместно. Даже подмосковные леса богаты зверем. К тому же во многих хозяйствах животные содержатся и в вольерах. Не случайно к нам зачастили иностранные охотники. Ежегодно они добывают у нас около четырехсот медведей. По мнению охотников, которое подтверждают и ученые, в российских лесах особенно быстро увеличивается количество кабанов. Это не только наиболее распространенные, но и наиболее опасные звери. Чем и… привлекательны. Для тех, кто идет на охоту ради испытания себя в экстремальных условиях, ради определенной дозы адреналина в крови, кабан – отличная добыча.
В последнее время становится популярной несколько подзабытая, трофейная – то есть выборочная – охота с вышек. Сейчас у нас во всех охотхозяйствах строят вышки, с которых можно долго наблюдать за лесом, выбирая трофейного зверя. Это такой кабан, олень, лось или медведь, например, который уже не имеет ценности для природы – он не может оставить потомство и скоро погибнет или умрет.
– И при этом он, как правило, не молод, а потому – опытен и хитер?
– Да, это первогодки могут по глупости и подставиться, а опытный зверь ведет себя коварно. Не случайно, первой – часов в восемь вечера – выходит кормиться беспечная молодежь, а старый кабан или медведь, секачи или трофейные олени-рогачи появляются только в два часа ночи. Осторожные звери! Охотнику приходится, спрятавшись в засаде в пять часов вечера, до двух сидеть не двигаясь, но это еще не значит, что ему улыбнется удача. Зверь может и не выйти, если ему не понравится погода. Он ловит каждый шорох, каждый посторонний запах. Если человек неосторожно спугнет молодняк, старый зверь надолго затаится.
– А почему, на ваш взгляд, к нам зачастили охотники из Европы? В европейских лесах стало меньше зверей?
– Я в Словакии охотился на фазана, знакомился с охотхозяйством в Австрии… Пожалуй, вы правы: в Европе ни зверей, ни леса настоящего не увидишь. Дело в том, что животных очень беспокоят шум машин, голоса людей, звуки музыки… Вот звери и уходят в более тихие и спокойные места. В России достаточно много глухих мест, где они прекрасно себя чувствуют. Однако у нас другая проблема – браконьеры. В прошлом году зарегистрировано 33 тысячи браконьерских нарушений. Это почти в два раза меньше, чем в предыдущем. Однако уменьшилось ли количество браконьеров на самом деле? Возможно, причина улучшения статистики в том, что по новому административному кодексу ущемлены права егерей, поскольку изменены условия составления протокола. Если раньше егерь мог сам заполнить и передать протокол в правоохранительные органы, то теперь ему для этого необходимо не менее двух понятых. Впрочем, люди все-таки и на самом деле меньше, чем прежде, идут на преступления против природы. Сыграли свою роль соответствующие публикации в газетах и журналах, передачи на радио и по телевидению.
– Но и ограничений каких-то особенных для охоты в наших лесах нет?
– Да, достаточно вступить в общество охотников, чтобы получить право купить ружье. По новому кодексу на водоплавающую дичь – уток, гусей, других болотных птиц, можно охотиться вообще без лицензии. В России сегодня около десяти тысяч сотрудников егерской службы, которые теперь лучше оснащены необходимой техникой. Еще три года назад в нашем распоряжении был всего миллион рублей на капвложения и приобретение техники. Теперь Минсельхоз обратил внимание на егерскую службу, и мы ежегодно получаем шестьдесят миллионов рублей только на технику – на спутниковую связь, машины, лодки, карабины, патроны. К сожалению, это не спасает егерей… В позапрошлом году при исполнении служебных обязанностей погибло семь человек, в прошлом году – еще три егеря. А к уголовной ответственности привлекли только одного браконьера.
Работа у нас опасная, преступники иногда идут на крайние меры, чтобы замести следы. Шестнадцать наших сотрудников получили увечья, стали инвалидами. Очень часто поджигают дома егерей. Для людей, живущих в сельской местности, лишение крова над головой – трагедия.
– Алексей Иванович, а как вы стали охотником?
– Просто однажды мне, сельскому двенадцатилетнему мальчишке, мама купила в магазине ружье за 12 рублей 50 копеек. Никаких охотничьих билетов в то время для такой покупки не требовалось. С того дня я стал охотником. Мы с дедом до этого часто ходили вместе на утку и на зайца. И сегодня для меня самым забавным занятием остались охота на утку, тропление зайца. Если посчастливится, не упускаю возможности поучаствовать в загоне кабана. Понимаю, конечно, что без охоты природа не может существовать – таковы ее законы, но, признаюсь, зверя мне… жалко. Особенно это чувство обостряется, когда вижу оленя, лося, косулю. Стараюсь избегать охоты на этих животных – где-то глубоко в душе сидит убеждение, что егерь должен помогать зверю, а не губить его. Впрочем, может все дело просто в моем возрасте… А вот на зайца, когда выпадет первый снег, охочусь с огромным удовольствием.
– А ваше образование связано с лесом?
– Я родился в четырехстах километрах от Москвы, в Мордовии. В пятнадцатилетнем возрасте попал в Балаково, где и жил до 2000 года. Потом жизнь сложилась так, что я переехал в Москву, став руководителем департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов. По образованию я инженер лесного хозяйства, экономист, за плечами – техникум, институт, аспирантура. Всю жизнь занимаюсь лесом и горжусь своей работой. Лес мне близок и понятен.
– Oхота – дорогое удовольствие?
– Она становится все дороже и дороже, потому что растут цены на доставку охотника в лес. И переезд в поезде, и перелет на вертолете, и даже поездка на машине теперь стоят немалых денег. А что касается цены самой дичи, то государство отдает ее бесплатно. Что такое двести рублей за кабана?! Сама лицензия сегодня стоит дороже. К сожалению, у нас пока не понимают, что нельзя отдавать бесплатно богатства России… Мы поднимали эту проблему в Госдуме, там были приняты решения по налогообложению за использование животного мира, которые практически ничего не изменили. Мало того, водоплавающую птицу теперь государство отдает вообще бесплатно. Мы писали в разные инстанции, в том числе в Минфин, из которого нам пришел ответ, что поправки будут вноситься по итогам первого полугодия. Но почему же сразу не назначить нормальные цены? Ведь это ресурс дополнительных денег в госбюджет. Россия – единственная страна, которая позволяет себе не брать деньги за использование животного мира.

Беседовала Галина Калинина

Осуществить самые заветные свои охотничьи мечты сегодня не так уж и сложно. Для этого даже не надо ехать в Африку или Амазонию. Многие охотничьи хозяйства России переключились на коммерческое обслуживание туристов-охотников. Те же, что принадлежат департаменту по охране и развитию охотничьих ресурсов России, всегда были показательными и имеют давние традиции приема охотников на самом высоком уровне.

В прошлом это государственные лесоохотничьи хозяйства, которые теперь называются так же, только с добавлением слова «опытные». Расположены они, в основном, в европейской части России, доступны в любой сезон, а некоторые из них — в местах, интересных не только с охотничьей точки зрения. Например, «Собинское» во Владимирской области — рядом с памятниками «Золотого кольца», «Нальчикское» — сосед Кавминвод, а «Сосновское» — это красоты Карельского перешейка. Однако главное для охотника — это охота и эти хозяйства могут предоставить взыскательному охотнику широкий спектр охот, которые всегда практиковались на Руси.

Куда и на кого

Расположенные в зоне северных лесов «Вологодское» и «Костромское» хозяйства примут любителя охоты на медведя на овсах или на лося «на стон». Хороший трофей благородного оленя (рога) можно добыть в более южных хозяйствах – в «Кубаньохоте» или «Ростовском», а кабана — практически везде.
Трофейная охота на копытных и крупных хищников всегда пользовалась особенным спросом. Кому не хочется добыть рога или шкуру выдающихся размеров? Однако мы как-то стали забывать, что есть не только эти, но и другие охоты, может быть, не сопряженные с риском для жизни, но не менее увлекательные: на мелкую дичь с подружейными собаками – сеттерами или пойнтерами, дратхаарами или спаниелями. Ведь страстная потяжка собаки по тетеревиному выводку или на вальдшнепиной высыпке, меткий дуплет могут волновать порой не меньше, даже больше, чем вид гиганта-лося. А весенние охоты на пернатую дичь! Глухариные или тетеревиные тока, которые не сыщешь в дальних странах, предлагают хозяйства в Тверской области — «Безбородовское», «Медведица», «Селигер». Не хуже такие охоты и в северных — «Вологодском», «Костромском», «Сосновском». Одним словом, охотнику есть, где отвести душу. А о деталях можно справиться, связавшись с хозяйством, которое вы выбрали.

Ждите «скандалов»!

Охота – совсем не простое дело и сродни экстремальным видам спорта. Она требует к себе соответствующего, почти профессионального отношения. Настоящая охота должна быть, как говаривали в старину, правильной. Она не терпит отступления от правил, выработанных поколениями охотников, не прощает дилетантского подхода. Готов ли тот, кто заказывает охотничий тур, к серьезным испытаниям? Казалось бы, что особо трудного в весенней охоте на гусей с профилями? Замаскировался около своих приманок-профилей да покрикивай в манок! Ан нет! Во-первых, до места засидки надо еще дойти по раскисшему полю, да через ручей, да по болоту. Выходить надо задолго до рассвета, а потом, вспотевшему, улечься на коврик, расстеленный на мерзлой земле, закидать себя сухим тростником, маскируясь под какую-нибудь кочку, и ждать подлета первых стай. На это уходит тоже часа два. Каждый ли готов выдержать такое? А если мокрый снег? А если мороз да ветер?
У каждого ли выдержат нервы или сердце при виде молниеносно вымахнувшего из берлоги медведя? Да с ревом! Да в нескольких шагах!
А охота на лося «на стон» в разгар брачного у них сезона! Лось-бык в это время настолько агрессивен, что охота, может случиться, станет более рисковой, чем на медведя. Стрельба должна быть безупречной, потому что раненый зверь опасен смертельно. Положить его надо одним выстрелом по месту. Даже с пулей в сердце иной подранок может пройти 20, 100, а когда и 200 шагов и, по выражению классика охотничьего дела С.А. Бутурлина, «наскандалить и с самим охотником, и с кем-нибудь из загонщиков, если охота нагоном».
Конечно, профессиональный охотник должен оберегать своего клиента от подобных «скандалов» и он это сделает. Однако надо всегда помнить русскую пословицу — на Бога надейся, а сам не плошай. К сожалению, немногие из нас хорошо владеют оружием, даже собственным. На серьезную же охоту надо собираться со своим, привычным, надежным и хорошо пристрелянным карабином или ружьем, и знать, когда и какой патрон понадобится.

Зверь встречает по одежке

По тому, как одет охотник, что лежит в карманах его куртки, во что обут, можно определить, насколько серьезно он подходит к своему занятию. Сегодня, правда, можно одеться в такой суперкамуфляж, утепленный и непромокаемый, что с виду не отличишь опытного от новичка. Однако разница сразу бросится в глаза, как только тот и другой окажутся в экстремальной обстановке. В охотничьей одежде совсем не нужны крутые, как теперь принято говорить, навороты. Одежда должна быть, в первую очередь, функциональной, не мешать, а помогать охоте. Ушли в прошлое полушубки и валенки. Сегодняшняя одежда охотника-спортсмена легка и тепла одновременно, позволяет лежать на мерзлой земле и даже на снегу. Берегите свое здоровье, позаботьтесь о том, как будете одеты, чтобы ничто не мешало наслаждаться хорошей охотой.

Любите книгу

Далеко не все охоты приходится испытать за свою жизнь даже бывалому. Если же вы едете впервые, к примеру, на охоту с лайкой на рысь (сегодня и такое предлагают!), то почитайте что-нибудь о лайках и охоте с ними, о рыси и охоте на нее. Потом уже можно пополнить свой книжный опыт впечатлениями от преследования уходящей огромной кошки, от яростного лая собак, посадивших зверя на дерево, от меткого выстрела и от мягкого падения заветного трофея в глубокий снег. От тишины северного зимнего леса, наконец!
Для охотника, добавлю, книга об охоте — совершенно особая вещь. Это не только пособие. Порой она заменяет ему выезд на охоту. Когда не сезон, когда нет возможности оторваться от неотложных дел, возьмите с полки любимую книгу и погрузитесь в мир охотничьих переживаний. «Шуршат страницы, словно камыши. / Все это как лекарство для души, / Когда ты суетой мирской измотан…» Читать, конечно, лучше классиков. В их творениях живет дух правильной охоты, который сейчас, кажется, почти на грани исчезновения. В них мы находим то, с чем в реальной жизни теперь не часто столкнешься, но все это было когда-то: и охотник, бесстрашно встречающий медведя рогатиной, и беркут, ломающий молодому волку хребет, и соболь, бьющийся в сетке обмета. Старая книга хранит для нас то, что недоступно даже интернету.

Напоследок

Не напугал ли я читателя, живописуя опасности, с которыми может он столкнуться на охоте? Да они только прибавят прелести охоте, это ведь настоящее мужское дело! Если ты все их одолел и не спасовал перед сильным зверем, и выстрел твой был точен, если трофей хорош, то такая охота запоминается навсегда.
Всю жизнь я не расстаюсь с ружьем, пострелял немало, и многое ушло из памяти. Только никогда я не забуду того тихого летнего вечера в печорской тайге, когда хрустнул в кустах сучок под ногой медведя, когда он, словно не касаясь земли, шел всего в шести метрах от моего лабаза, засидки, устроенной на тонких сосенках невысоко над землей. Я был один. Сердце колотилось страшно, и я боялся, что он услышит его стук. Но он, я думаю, не услышал даже выстрела, потому что пуля ударила его в шейный позвонок, и он был поражен мгновенно.
Желаю всем такой охоты! Ни пуха, ни пера!

Дмитрий Житенев

Дорогие друзья!

Не так много насчитывается городов в мире, о которых знают практически во всех уголках света, сложены песни, которые подарили современной культуре, искусству и науке плеяду талантливых и ярких личностей – и это все относится к красавице Одессе.
Волею судеб наш город был основан в месте, где встречаются плодородная украинская степь и ласковое Черное море, тесно переплелись и дополнили друг друга культуры и традиции многочисленных наций и народов. Плюс к этому – уникальное географическое расположение Причерноморского региона, находящегося на пересечении крупных трансевропейских транспортных коридоров, что во многом предопределило пути его экономического развития.
Одесса была и остается морскими воротами Украины и мощным промышленным центром страны. Но в то же время Южная Пальмира – это, безусловно, крупнейший туристический центр с развитой, современной инфраструктурой отдыха и развлечений.
Поэтому Одесский городской совет видит в туризме одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Одессы. Мы проводим ативную политику в поддержку этой отрасли и привлечению в нее инвестиций. На туризме замыкаются ведущие отрасли экономики, он реально способствует международному обмену, человеческим контактам, народной дипломатии.
Я убежден, что у любого человека, кто хоть раз побывал в нашем городе, навсегда останутся незабываемые впечатления от южного гостеприимства, солнечных дней, морского бриза, уровня обслуживания и неповторимых архитектурных и исторических памятников Одессы.
Потемкинская лестница, памятник Дюку де Ришелье, Оперный театр, Спасо-Преображенский собор, Одесский залив, Археологический и Художественный музеи, знаменитый Привоз, Куяльницкие грязелечебницы – вот далеко не полный список тех мест, где смогут побывать гости нашего города.
Мы ждем гостей и на наши хорошо известные праздники: «Юморину», День города, открытие пляжного сезона.
Приглашаю всех читателей журнала «Отдых в России» посетить наш чудесный город!

Одесский городской голова Руслан Боделан

Удивительно, насколько одесситов заботит образ своего города. Не красота его, не наличие достопримечательностей и каких-то объективных достижений, а именно производимое на наблюдателя впечатление. Приезжает неместный человек в Одессу и вдруг начинает подозревать, что его разыгрывают, или точнее, вокруг него разыгрывается некое театрально-литературное действо. Будто кто-то заказал спектакль, нанял артистов, как это бывает, когда к детишкам в семью приглашают оплаченного Деда Мороза со Снегурочкой. Да не КВН ли это с заранее прописанными репликами! Потом, если повезет, вы и сами потихоньку превратитесь в персонажа, подберете себе роль и станете отвечать впопад, не полезете за словом в карман.
Есть города и местности, где воздух, атмосфера имеют вполне определенный цвет, объективно объяснимый. Например, в Австралии близ Сиднея есть Голубые Горы, все пространство подернуто этим цветом, а объяснение таково: многочисленные эвкалипты выделяют особое вещество, которое и создает некое подобие светофильтра. Или некоторые города средиземноморского побережья Африки, там в воздухе присутствует песчаная взвесь, и оттого в светофильтре преобладает желтизна. Одесса же меняет свое покрывало в зависимости от времени дня и года. Оно бывает то бледно-синим, то бледно-розовым, то воздушно-зеленым, и его нельзя не заметить, если вы хоть сколько-нибудь обладаете взглядом художника.
Кинематографисты любят снимать в Одессе ностальгические фильмы о чем-то безвозвратно уходящем – об отживших свое исторических формациях, о незавершенной любви, о том, как молоды мы были. Вспомните «Рабу любви», где все так пронзительно грустно, где трамвай мчится по кривым рельсам в никуда… Одесса и сама – вечно уходящая натура, которую хочется продлить, как бабье лето.

Одесса принадлежит к тем городам, по которым можно бесцельно бродить и получать от этого самостоятельное наслаждение. По Москве особенно не побродишь, здесь каждый человек имеет конкретный маршрут, спешит по делу, остановиться негде и не за чем. А в Одессе вы пройдете пешком по недлинной Дерибасовской, сделаете крюк через Приморский бульвар, выйдете на Пушкинскую, далее выберетесь переулками на Французский бульвар и через полчаса окажетесь в Аркадии. Можно даже совершать путешествия на обычном трамвае, и это будет именно путешествие, а не поездка. Нужно лишь верно выбрать номер трамвая. Есть несколько особых. №17: от Куликова поля до 16-й станции Большого Фонтана. Вы проедете сначала обычными городскими улицами, которые плавно перейдут в зону санаториев советских времен и выставляемых на продажу, по сторонам будут идти дачи, весьма разнящиеся по виду – в зависимости от достатка хозяев. Потом слева откроется во всю ширь море, и вам захочется выйти на ближайшей остановке, но вы не сделаете этого, убаюканные плавным скольжением по рельсам и новыми видами. И вот конечная, 16-я станция Фонтана. Но это еще не окончание путешествия. Нужно спуститься по улочке меж дач, мимо ворот мужского монастыря и выйти к остановке еще одного трамвайного маршрута, №18. Этот трамвай ходит туда-сюда по одноколейке, очень редко, он называется «жди меня», и скоро вам покажется, что дождаться его невозможно. Пройдет целая вечность, и однажды он все-таки появится на вершине холма, смешной, до невозможности старый и провинциальный, как будто долго-долго ехал сюда из позапрошлого века. Этот трамвай в считанные минуты переместит вас в заповедную местность, которая называется Дача Ковалевского. Высокий берег, глинобитная дорога к морю, домики на берегу. Это все описано в романе Катаева «Трава забвения», герой ездил сюда встречаться с Иваном Буниным. Перед поездкой в Одессу следует прочитать много книжек – Бабеля, Эдуарда Багрицкого, Юрия Олешу, Ильфа и Петрова, но вначале конечно, Пушкина. Впрочем, библиография весьма обширна, нужно прочитать много томов, как перед экзаменом по русской литературе, которая немыслима без Одессы. И тогда вам покажется, что вы уже бывали здесь, что эти места близки вам, что они содержат нечто адресованное лично вам.
А в какой-нибудь другой день нужно совершить еще одно подобное путешествие, оно усилит впечатление от предыдущего. 29-й трамвай ходит от вокзала до Черноморки, которую старые одесситы называют еще Люстдорфом, в переводе на русский – Смешная Деревня, здесь некогда жили немецкие колонисты. На этом маршруте есть удивительный отрезок: трамвай вырывается за город и мчит меж виноградников, они тянутся несколько километров, уходят к горизонту, совсем деревенские пейзажи. Но вдруг над сельхозугодьями вы увидите трубы океанских судов, это врезается в поля судоходный лиман. У 29-го, как и у 17-го, есть свой довесок: трамвай, который ходит от Черноморки в город-спутник Иьичевск. Вас постоянно будут обуревать мысли: где я нахожусь, в каком измерении, каковы географические координаты этой земли? Все вокруг будет нереальным, на грани вымысла. Это ощущение передал Валентин Катаев: «А может, Одессы нет и не было, а мы ее придумали?»
Вы просто не сможете не посетить Молдаванку, потому что она составляет художественную сердцевину Одессы и находится сравнительно недалеко от центра, от жд-вокзала. Смотреть здесь особенно нечего, здесь нужно слушать. Старые-старые дома, они помнят Бабеля, помнят Мишку Япончика, и вполне вероятно, что вы познакомитесь с какой-нибудь тетей Сарой, не осознающей хода времени и полагающей, что Мишка Япончик когда-то был сильно в нее влюблен, и вы поверите тете Саре, потому что она верит в это, как и в свою неувядающую красоту. Да она права, в конце концов, тетя Сара! Правы все одесситки, не сомневающиеся в своем очаровании. Какая-нибудь четырнадцатилетняя девчонка посмотрит на вас с такой дерзостью, что вы угадаете в ней будущую мисс Вселенная.

У одесситов и одесситок – свой собирательный характер. В них причудливо сочетаются гонор и доброта. В первую секунду – гонор, а через минуту доброта, скрываемая за усмешкой. Одесситы любят смеяться, они просто не могут жить без этого, даже в те периоды, когда окружающая жизнь совсем не весела. Вот, например, картина из середины 90-х. Зима, холода, в домах практически не работает отопление, то и дело отключают электричество. Здание управления Черноморского пароходства, некогда самого крупного в мире, имевшего на балансе полтысячи океанских лайнеров и лишившегося почти всех. Служащие по привычке ходят на работу, хотя делать нечего. Чем они занимаются? Пьют чай и растворимый кофе, курят на лестничных площадках и хохочут, громко, заразительно, до слез. Не нужно приглашать психиатра, все здоровы.
Зима в Одессе – не то чтобы не лучший сезон, но ее туристические достоинства несколько нивелируются. Однако в этот город можно и нужно приезжать в любое время года. Среди зимы, например, неожиданно, как и положено, свершается чудо, возвращается бабье лето, и температура может даже в январе подняться градусов до двадцати тепла. Проблемы с отоплением в последние годы более или менее решаются, санатории исправно работают, курортники активно поправляют здоровье. А музеев в городе столько, что при добросовестном подходе понадобится несколько месяцев, чтобы впитать в себя их содержание. Великолепна одесская весна, первые признаки которой отчетливо проявляются уже в феврале. А осень здесь долгая и мягкая, в октябре могут купаться все, а в ноябре – те, кого можно назвать умеренными моржами. Про лето отдельно говорить излишне, оно в Одессе похоже на волшебную сказку, нет испепеляющей жары, всегда исправно работает кондиционер – свежие степные и морские ветры.

Если бы в Одессе не было моря и других многочисленных красот, она бы все равно неодолимо влекла к себе ценителей романтических редкостей. Потому что, прежде всего, Одесса – это особый мир человеческого общения. Не может случиться такого, что нормальный человек, приехав сюда на какое-то время, не подружится с кем-то из одесситов. Не нужно опасаться внезапных контактов, вас никто здесь не обидит, хотя, конечно, не следует излишне «варежку разевать». Помните знаменитый фильм «Форест Гамп»? Главный герой сидит на скамейке и ведет долгий рассказ о перипетиях своей жизни, а слушатели при этом постоянно меняются. В Одессе вы сможете услышать не менее захватывающие истории из уст случайных собеседников. Если кто-то захочет написать книгу – повесть, роман, сказку, поэму, можно ехать за сюжетами и вдохновением в Одессу. Среди одесситов – немало личностей, заслуживающих литературного описания. Здесь живут знаменитые капитаны дальнего плавания, музыканты, артисты, врачи, спортсмены. Познакомившись с кем-то из них, вы потянете за ниточку и вскоре обрастете новыми добрыми знакомыми и никогда не разочаруетесь ни в ком из них.

Где знакомиться? Исчерпывающей рекомендации на этот счет нет, но все произойдет само собой, если вы – открытый человек. Конечно, можно пойти в ресторан, в бар, в прибрежное кафе. Как насчет цен? В ряде заведений они – на уровне московских, то есть кусаются. Но всегда можно найти место, цены в котором адекватны содержимому ваших карманов. Центр города противоречив, в нем диалектически сочетаются противоположности. Оперный театр – самый красивый оперный театр в мире, этот факт одесситы утвердили в результате бесконечных риторических повторений. Прелесть театру придает и то обстоятельство, что он постоянно оседает и грозит провалиться в катакомбы. Если есть лишние деньги или если вы проникнитесь состраданием, то можете пожертвовать некоторую сумму в фонд спасения театра. На Пушкинской – квартира Александра Сергеевича, который «тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудное мгновенье». Морской вокзал, филармония, Дюк Решилье, гостиница «Лондонская», Соборная площадь, Потемкинская лестница и что-то еще и еще, о чем вы читали в книгах и что видели в кино. Есть и новострой – всякие сооружения современной архитектуры, но их, к счастью, не много, они не сильно портят Одессу. Старые дворики содержательнее, искреннее. И везде – облупившиеся стены. Но стоп, эти стены стоит рассматривать долго, их нужно фотографировать. Да они и сами обязательно влезут в кадр. Это почти фрески, их создало время, в разводах можно усмотреть гравюры, печать истории. На старые одесские стены можно глядеть так же бесконечно, как на летние кучевые облака, выискивая в них кисть Создателя.

Полдня нужно посвятить Привозу, самому артистическому рынку в мире. Тут вам предложат по невысоким ценам материальную пищу и бесплатно – духовную. Значительная часть циркулирующих по планете анекдотов создана здесь, на одесском Привозе, потом они переводятся на другие языки, высылаются почтой на Брайтон Бич, в Израиль, в Австралию, в Германию, одесситы теперь живут везде, кроме, может быть, Антарктиды. Вам не нужно тратиться на концерты Жванецкого, на Привозе вы услышите это из первоисточника, не забудьте прихватить с собой диктофон.

Есть в Одессе заповедная территория – яхт-клуб, которому уже больше ста лет. Он расположен рядом с пляжем Отрада и несколько сокрыт от праздного взгляда. Но истинные романтики сразу почуют его, услышат свист ветра в снастях и хлопанье парусов. Не обязательно выходить под парусом в море, хотя такую возможность вам всегда предоставят гостеприимные яхтсмены. Но можно и просто понаблюдать со стороны за жизнью этой братии, расположившись на пирсе, купаясь и загорая. В яхт-клубе расположен один из самых интересных одесских ресторанов – «Гольфстрим», он назван так не столько в честь самого мощного в мире теплого течения, а скорее по имени яхты-тримарана, которая здесь базируется. У тримарана – удивительная история. Лет тридцать назад знаменитый яхтсмен Филипп Велд шел на «Гольфстриме» через Атлантику, причем – в одиночку, но попал в жесточайший шторм близ берегов Британии, волна в семь баллов перевернула яхту, но капитану удалось спастись. Покинутую яхту подобрал в открытом море наш сухогруз, поднял ее на борт, моряки сообщили хозяину о находке. Филипп Велд поблагодарил одесситов и отписал им «Гольфстрим», который в последствие был восстановлен и продолжает служить яхтсменам. В яхт-клубе вам расскажут множество подобных историй.
Одессе мало собственно ее самой, у нее есть еще окрестности, которые соперничают с ней и одновременно играют на нее. Ближние Мельницы, Дальние Мельницы, Овидиополь, Каролино-Бугаз, Белгород-Днестровский – он же Аккерман, Очаков, Измаил. До какого-то пункта можно доехать все тем же трамваем, до куда-то – электричкой, автобусом, катером, яхтой. Везде побывать за один приезд невозможно, но Каролино-Бугаз входит в перечень непременных адресов. Это километров тридцать от Одессы. Песчаная коса, с одной стороны море, с другой – Белгород-Днестровский лиман. Это дачный архипелаг, несколько поселков. В поперечнике коса имеет метров пятьсот, в длину – несколько километров. Здесь летом на берегу выстраиваются палаточные лагеря, люди живут месяцами, продлевают отпуска, не хотят уезжать, готовы поселиться навсегда. На Каролино-Бугазе всегда теплее, чем в Одессе, а лето длиннее, хотя, возможно, люди просто не хотят замечать наступления холодов. Пропитание – в море, рыбы в прибрежных водах теперь водится значительно больше, чем при социализме, когда бесчисленные заводы мутили воду и воздух.
А если вы проявите инициативу и наберетесь терпения, то сможете совершить морское путешествие на остров Тендра, это песчаная коса в тридцати пяти морских милях от Одессы. Тендра имеет старинное название – Ахиллесов Бег или Ахиллесово Ристалище. Согласно мифам, легендарный Ахилл устраивал здесь состязания среди своих воинов. Но Тендра заслуживает отдельного многостраничного повествования.

…Трудно оборвать рассказ об Одессе, ибо она бесконечна, неисчерпаема, и всегда за поворотом может открыться взгляду новая перспектива, новый ракурс. Это об Одессе сказано: «Случайно на ноже карманном найду песчинку дальних стран. И мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман».

Так, как шутят одесситы, не шутит никто. Недаром Одесса слывет городом самых остроумных людей. Знаменитые остряки Ильф и Петров, писатель Исаак Бабель, поэт-сатирик Саша Черный и любимый многими Михаил Жванецкий – выходцы из этого замечательного города. Говорят, мало кто может так пошутить о евреях, как евреи из Одессы.

– Вы не скажете, почем стоит это мясо?
– Почему не скажу?! Мы с вами разве поссорились?

– Вы слышали, Рабиновича растреляли!
– Шо, опять?!
– Тише, вот он идет…

– Мойше, почем у тебя гробы?
– По пятнадцать.
– Ха, у Рабиновича по двадцать, так там хоть есть, где развернуться…

– Ты знаешь, Абрам, моя Сара такая добрая, хозяйственная, умница…
– Неужели, Зяма, у тебя так плохи дела, что ты продаешь мне жену?

– Извините, товарищ, я вижу, вы одессит. Скажите, где я могу снять дачу у самого моря, только недалеко, чтоб я мог ходить на пляж в одних плавках?
– Боюсь, что если вы снимете дачу у самого моря, вам придется ходить в одних плавках не только на пляж…

Геннадий Швец

В начале XIX века в Одесском порту даже существовала Арзбузная гавань, принимающая мелкие суда («дубки») с Херсонщины, загруженные арбузами. О том, что там было раньше, живо вспоминал один из старых одесситов – режиссер В.Галицкий: «Сотни дубков… стояли в несколько рядов, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Вода между дубками, усеянная зелено-мраморными корками, гнилыми арбузами, напоминала драгоценный пол из малахита. Арбузы тащили в мешках, грузили в тачки, на пароконные подводы. Вереницы грузчиков, выстроившись цепочкой, перебрасывали арбузы из дубков в товарные вагоны, стоявшие на линии. Ржание лошадей, свистки пароходов, гудки катеров, крики людей – все сливалось в симфонию жизни, неповторимую по своему звучанию. На гривенник мы приобретали пяток средненьких крепышей и тащили их с собой. Арбуз с куском булки – что может быть прекрасней!»

Одессу спасли апельсины

После смерти Екатерины II на российский престол взошел ее сын Павел I, который невзлюбил детище императрицы. К тому времени Одесса переживала страшнейшую в истории города эпидемию чумы. Чтобы задобрить нового императора одесский, считай по-нашему, мэр, отправил в Петербург дар – 3 тысячи апельсинов, доставленных туда с особыми предосторожностями. За это царь благосклонно предоставил одесскому магистрату 250 тыс. руб. для развития города – как долгосрочную ссуду. Взятка – уже в ту пору и на самом высоком, августейшем, уровне!

Кино изобрели в Одессе

Изобрели кино и запатентовали свой аппарат 13 февраля 1895 года французы – братья Луи Жак и Огюст Люмьеры. Так считает весь мир. Некоторые исследователи, а с ними и историк кино Г. Островский, утверждают, что кино изобрел Иосиф Андреевич Тимченко, механик-самоучка Новороссийского (Одесского) университета. Свой аппарат для показа движущихся фотографий (прообраз киноаппарата) он продемонстрировал 9 января 1894 года врачам и естествоиспытателям на их IX съезде. Делегаты съезда увидели «кино», составив при этом протокол, где выразили господину Тимченко восхищение и благодарность за его оригинальную работу. О патенте тогда никто не подумал.

В Одессе жил реальный Остап Бендер

Приятельница Ильфа Варвара Васильевна Окс вспоминала, как однажды он встретил ее словами: «Вава, жаль, что вы не пришли раньше, только что ушел Остап Бендер!». Она не спросила тогда, кто это приходил, но в окружении Ильфа и Петрова был лишь один человек, который, пусть в первом приближении, мог претендовать на экстраординарную роль прототипа Бендера.
Это – Осип Беньяминович, в миру Остап Васильевич Шор, брат одесского поэта А.Фиолетова, завсегдатай «Коллектива поэтов», приятель Багрицкого, выпускник гимназии Раппопорта, студент университета, милиционер в 1917 году, боец красного партизанского отряда в 1919-м, профессиональный рыбак, снова студент, поклонник Бахуса, на вопрос, что он пьет, водку или вино, неизменно отвечавший: «И пиво!»…
Он переехал в Москву, ночевал на бульварах, к осени поселился у Ю.Олеши, где-то служил, а когда его узнали в Остапе Бендере, деланно дулся на Ильфа и Петрова, но связи не терял и, похоже, втайне гордился таким поворотом судьбы.

Жители нынешней Южной Украины начали заниматься виноделием, когда и украинцев еще не было. И Украины не было. Были греки, которые местные города превратили в свои колонии. В IV веке до нашей эры особенно много вина вырабатывали города – Херсонес, Пантикапей, Мирмекий, Тиритака (Керченский полуостров), Ольвия (возле села Парутино, Николаевской области, на берегу Бугского лимана). Местное население – скифы – вино производить не умели и являлись основными покупателями.

С тех давних пор производство вина практически не прекращалось. Мало того, русские государи, начиная с Алексея Михайловича, осознав, какой виноград можно выращивать в здешних местах и какое вино из него можно производить, стали насаждать казенные виноградные сады. Как итог – необозримые просторы виноградников и десятки миллионов бутылок отменного вина каждый год.
Сегодня во всех крупных городах и промышленных центрах Украины: в Киеве, Харькове, Артемевске, Новом Свете, Одессе и, разумеется, в Крыму имеются винодельческие предприятия, оснащенные самой передовой техникой. Одесса в этом ряду занимает одно из достойнейших мест. Здесь выпускают красные, сухие, игристые вина, коньяк, настойки, ликеры и еще много-много другого пития для поднятия настроения.
Если вино можно признать чуть ли не национальным напитком, который здесь производят уже сотни лет, то известному по всему миру одесскому шампанскому всего чуть более века. Чуть больше ста лет назад на Французском бульваре Южнороссийским обществом виноделов был основан Одесский завод шампанских вин, названный вначале как «Шампанский завод Генри Редерера». Вкус вина оценили не только в Российской империи, но и во Франции, на всемирной парижской выставке в 1904 году. Одесское шампанское производилось тем же самым способом и по тем же технологиям, что и игристые вина провинции Шампань. Сегодня Одесский завод шампанских вин – крупнейший производитель шампанского, игристых и газированных вин под торговой маркой «Одесса». Продукцию одесского шампанского знают и ценят в разных странах мира: США, Австралии, Великобритании, Германии, Швеции, Чехии и, что удивительно, в Камеруне.
Отменные вина выпускает «Одессавинпром», производитель известный своей торговой маркой «Французский бульвар». Бульвар так же тесно связан с французами. Начал «бульварное дело» француз Франсуа Нуво, учредив в Одессе склад вина и коньяка. Палитра вин представлена марочными столовыми, столовыми сортовыми, столовыми полусухими и полусладкими, ординарными крепкими, газированными винами, а также шампанским. Всего – более 25 наименований. Предметом особой гордости одесских виноделов является полусладкое шампанское «Французский бульвар». Впрочем, ничуть не хуже шампанское «Дерибасовская» и «Франсуа Нуво».
Нельзя не отметить марочные вина «Оксамыт Украины», «Шабское белое», «Ркацители одесское», «Перлына Степу». Выдержка этих вин происходит в подвалах при постоянной температуре в течение всего года, а за ходом созревания вина в дубовых бутах следят опытные виноделы.

Будете в Одессе, обязательно обратите внимание на продукцию одесского коньячного завода, который также специализируется на винах, шампанском и коньяке. Все напитки производятся из винограда элитных сортов, который выращивается на собственных виноградниках завода. Кстати, недавно коньяки Одессы поменяли свой имидж. С конца прошлого года классическая зеленая бутылка одесского коньяка изменилась. Новые коньячные бутылки из белого стекла теперь приходятся «родственницами» сувенирной бутылке для коньяков группы КС. Его бочкообразная форма, напоминающая о классической выдержке благородного напитка, сложна в производстве, а значит – делает невозможной массовый выпуск поддельных колпачков для фальсификации.

В 1255 году богемский король Оттокар II Пшемысл, внучатый племянник Фридриха Барбароссы, с отрядом рыцарей Тевтонского ордена взошел на Королевскую гору (Кенигсберг) и основал там крепость.
В 1943 году, на знаменитой Ялтинской конференции Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о том, что, в случае победы над Гитлером, Восточная Пруссия и незамерзающий порт Кенигсберг станут советскими территориями.
В 2005 году российский город Калининград отметит свое 750-летие.
Немцы ездят в Ostpreussen (Восточную Пруссию) за своим прошлым. Русские строят здесь особую экономическую зону и пытаются смоделировать свое будущее. А в настоящем и те, и другие пользуются Калининградской областью, прежде всего, как деловым окном в Европу и обратно. Или скорее форточкой, если учитывать размеры области. Добавьте к этому уникальные балтийские курорты, пляжи, мягкий морской климат, и станет ясно, что недостатка в туристах Янтарный край не испытывает.
Положение обязывает, и для своих гостей, будь то бизнес-туристы или просто праздные путешественники, калининградцы создали вполне европейские условия. Так что в развитии туризма область легко даст фору любому российскому региону. Творческая группа «Отдыха в России» убедилась в этом на собственном опыте.

Дорогие друзья!

Приглашаю вас в путешествие по Калининградской области, ее прошлому, настоящему и будущему.
Наша область – самая западная и молодая в России, часто ее называют Янтарным краем.
Многое из того, что создавалось здесь веками, было уничтожено в годы Второй мировой войны. Для того чтобы поднять город и Калининградскую область из руин, понадобилось немало времени и сил, но жители региона справились с этим.
За последние годы все больше приходит осознание того, что историческое наследие должно быть отреставрировано и сохранено, чтобы служить людям и следующим поколениям.
Уникальна природа нашего края – живые дюны Куршской косы, сосновая прохлада Зеленоградска, бархатные пляжи Светлогорска… Уверен, что, побывав однажды в самом западном уголке России, вы непременно захотите сюда вернуться.
Приглашаю вас в Янтарный край, жители которого сделают все необходимое для того, чтобы создать вам хорошее настроение, комфорт и уют.

Добро пожаловать в Калининградскую область!

В самом начале Куршской косы, за Зеленоградском, нас обогнал BMW с германскими номерами.
– Вот времена ведь как изменились, – губернатор показал вслед уходящей машине. – Иностранцы здесь, на «закрытой» территории… А лет 20 назад, чтобы пригласить к себе в гости брата, я получал специальное разрешение из Москвы. Теперь же – пожалуйста! Гостевые дома, усадьбы, отели…

Генерал-губернатор в нынешней России – должность нередкая. Вчерашние комдивы и командармы все чаще меняют военные мундиры на цивильные «тройки» политиков, занимают думские и губернаторские кресла, представляют президента в округах, вершат, короче, судьбы большой страны. Кому-то это нравится, у кого-то вызывает неприязнь: нечего, дескать, строить гражданское общество по военному уставу…
Но и те, и другие, углубившись в изучение послужных списков, часто забывают о простых человеческих качествах. Нас тоже, признаться, перед встречей с бывшим командующим Балтийским флотом адмиралом Егоровым терзали смутные сомнения: сложится ли разговор об отдыхе, туризме с кадровым военным, более 40 лет отслужившим Родине?
Сомнения развеялись с первых же минут, как только мы сели в микроавтобус и отправились на Куршскую косу. Губернатор Калининградской области оказался человеком спокойным, интеллигентным и даже, как показалось, для военного излишне мягким. Сказалась, видимо, «белая кость»: флот всегда считался элитой вооруженных сил. А может, просто редкое обаяние настоящего «морского волка».
Так что генерал-губернаторов в России, и впрямь, немало. А вот адмирал-губернатор один. Знакомьтесь, Владимир Григорьевич Егоров.

– С немцев, собственно, все и началось, – продолжает губернатор. – Сначала, с распадом Союза, расцвел ностальгический туризм. Ехали, чтобы посмотреть на уголок некогда родной земли: вот дом, где я родился, вот дерево, которое я посадил… Уезжали, огорченные увиденным – запустением, отсутствием элементарного комфорта. Чтобы они вернулись еще раз, нужно было создать соответствующие условия. То есть, изначально установили себе высокую планку, которую калининградцы были вынуждены держать, строить туристскую инфраструктуру европейского уровня. Сейчас у нас есть и прекрасные отели, и комфортные пляжи…
– Но ведь пляжи когда-то были военными объектами?
– В том-то и проблема. В Литве, Латвии балтийские курорты успешно развивались еще в советские времена. Здесь же, в Калининградской области, береговая линия, за исключением нескольких участков – Зеленоградска, Светлогорска, – была объявлена пограничной зоной. И только в середине девяностых годов начали передавать зоны отдыха, пляжи в ведение гражданских властей. Я лично, будучи командующим флотом, в 1994-м, если не ошибаюсь, году принял решение о передаче пляжа города Балтийска в муниципальное управление…
– …а вам, как служившему в этих краях, приходилось отдыхать на «закрытых» пляжах?
– Как и любой житель Балтийска, летом выбирался на городской пляж. Но, конечно, никакого сервиса не было и в помине. С собой брали воду, еду. Я все понимаю: оборона рубежей, интересы страны. Но зачем военно-морскому флоту пляж?! Какие интересы мы на нем собираемся отстаивать? Так же и парк им. Головко мы передали городским властям. Понятно, когда Балтийск был военно-морской базой, никакой другой власти, кроме военной, в городе не было. А с появлением в городе гражданской власти, эти объекты были переданы, что называется, по назначению. И вот когда этот процесс пошел, начала развиваться инфраструктура, к нам поехали не только немцы, но и российские туристы, для которых привычные Юрмала или Паланга стали малодоступным зарубежьем.
– Сейчас активно возрождаются памятники немецкой эпохи, укрепляются культурные связи Германии и бывшей Восточной Пруссии, работает Немецко-Русский дом… Не вызывает ли это раздражения в обществе?
– Раздражение вызывала та идеология, с которой советская власть «осваивала» эти земли: разрушить, уничтожить все, что принадлежит многовековой истории. Напротив, бережное отношение к древней культуре, памятникам, традициям успокаивает общество, заставляет в равной степени уважать и тех, кто создавал историю, и тех, кто ее хранит. Мы понимаем, что стали владельцами уникального богатства, на котором основана, в частности, и туристская привлекательность Калининградской области. Чтобы содержать его в достойном виде, нужны серьезные инвестиции. Помогает Министерство культуры, начинает подтягиваться частный капитал… Это наша история, которую мы обязаны сохранить для потомков.
– Кстати, о потомках. Говорят, вы – счастливый дедушка. Сколько у вас внуков?
– Пятеро. Четыре внука и внучка. Трое детей у дочери, двое – у сына.
– Удается отдохнуть всей большой семьей?
– Редко. Раньше, когда дети были помладше, собирались семьями на служебной даче первого заместителя командующего флотом, в Светлогорске, – человек пятнадцать, на все выходные. Теперь же времени на отдых почти не остается. Когда удается вырваться в отпуск, мы с женой обычно едем в Подмосковье, в санаторий «Архангельское».
– Отдыхаете активно или предпочитаете просто полежать на пляже?
– Просто на пляже лежать не люблю, да и некогда особо. А вот на лыжах катаюсь с удовольствием, на велосипеде… С велосипедом вообще с детства дружу. Я ведь рос в Москве, а потом, когда война началась, нас эвакуировали в Тамбовскую область. Там и заканчивал школу, а школа находилась в 10 километрах от дома. Приходилось ездить каждый день на велосипеде 10 километров – туда, 10 – обратно, за полчаса доезжал. С тех пор кручу педали уверенно (смеется).
Мы подъезжаем к поселку Рыбачий. Из окон машины видна импрессионистская картина: сотни, тысячи сосен наклонены под одинаковым углом – словно застыли под затяжным порывом ветра. Губернатор поясняет:
– Это последствия шторма, который пронесся тут в 1999 году. Земля песчаная, ранимая, тяжелую технику особо не погонишь, поэтому последствия видны до сих пор. Здесь дюны, к ним нужно относиться с особой осторожностью. По той же причине не валим деревья, стоящие впритык к дороге. Посадили их немцы лет сто назад, с тех пор дорожное полотно расширилось вдвое, и места для обочин не осталось. Водители называют эти деревья «последними солдатами рейха»: ездить тут нужно очень аккуратно!.. Но красиво, правда? Где еще увидишь подобное?
– А вам и за границей удавалось отдохнуть? Не удручает сравнение наших и зарубежных курортов?
– Как-то с женой побывали в Турции. Я Босфор десятки раз проходил, а по земле турецкой походить все не удавалось, давно мечтал туда попасть. Поехал, увидел. Больше не тянет. А вот два года назад первый раз в жизни удалось пройти на круизном теплоходе по Волге. И понял: от добра добра не ищут. Великая река, природа – такая, что дух захватывает! Что нам еще надо? Сервис, развлечения? Да, здесь еще нужно работать. Но все это будет, уже появляется. Я уверен: пройдет немного времени, и не мы к ним, а они к нам будут приезжать на отдых.

Беседу вел Юрий Патрин

К модному в начале 90-х слову «анклав» недавно присоединился еще более экзотический термин «эксклав». На самом деле все просто: что русскому хорошо, то немцу – сами знаете. То есть для нас это удаленный регион, не имеющий границы с «большой землей» – анклав, а для них – «казачок засланный», чужеродный элемент в стремительно объединяющемся европейском пространстве, частью которого уже стали и Польша, и Литва. На языке дипломатов он называется эксклавом.

Трагикомическим символом этой «эксклавности» на месте древней крепости высится недостроенный Дом Советов – зияющий пустыми глазницами бетонный куб, на фоне которого калининградский Кафедральный собор смотрится сущей безделушкой. Дом начали ударными темпами возводить еще в 1972 году, но, выложив 28-этажную «коробку», словно испугались циклопичности замысла, да так и оставили «долгострой» в назидание зажравшимся европейцам – не забывай, дескать, одноэтажная Европа, с кем дело имеешь!
Но времена меняются, и Калининград сегодняшний похож на Югославию середины 80-х, которая считалась самым веселым бараком тогда уже трещавшего по швам социалистического лагеря, – уже не «совок», еще не Европа. По улицам ездят те же «фольксвагены» и «опели», самые юные из которых, похоже, были свидетелями падения Берлинской стены. Те же инженеры, клерки и домохозяйки стройными рядами стоят в пограничных очередях: утром выходного дня в Польшу или Литву «на бизнес», вечером обратно. Там работают, здесь отдыхают. Так белградские студенты мотались на электричках в словенскую Любляну, чтобы снять сливки с разницы валютных курсов «динар – дойчмарка – динар»…
Для жителя российской глубинки, никогда не выезжавшего за «настоящий» кордон, Калининградская область – идеальная «буферная зона». Чтобы не испытать шок и не уйти в безысходный запой сразу по прилете, скажем, в рафинированный Зальцбург, полезно пройти «акклиматизацию» в Кенигсберге или его окрестностях. Здесь вас поселят в уютном гостевом доме, где всякие служебные таблички будут написаны сначала на немецком и английском, а уж потом на русском языках. Здесь вам по вызову в качестве такси подгонят «мерседес», пусть 20-летний, но настоящий. Но обсчитать могут вполне по-свойски, по-русски.
Здесь все европейское, но как бы наполовину. Даже время отличается от московского не на два часа, как в большинстве стран Старого Света, а на час. Недаром о Калининградской области Россия чаще всего вспоминает в дни выборов. Целый час маленький европейский анклав распоряжается судьбой огромной азиатской страны. Отдавшие гражданский долг россияне включают телеки, ведущие нервно теребят микрофоны – страна в напряженном ожидании. Пять, четыре, три, два, один… И наконец: «Дорогие товарищи, только что завершилось голосование в Калининградской области, и мы рады сообщить вам первые итоги выборов…»
Политика здесь везде и во всем. Одни видят в этом некую «изюминку» региона, других это раздражает. Но спрятаться от политики довольно просто. Достаточно прогуляться по светлогорскому променаду, понежиться на зеленоградских пляжах или помедитировать у могилы Иммануила Канта, чтобы влюбиться в этот край, не вдаваясь в дипломатические тонкости.
Что мы, собственно, и сделали.

Прогулки по Кенигсбергу

Глядя на унылые серые «хрущевки», которыми застроен центр Калининграда, редкий турист не помянет злым словом коммунистическую партию и советское правительство. И будет неправ.
Никто не спорит, советская градостроительная культура не отличалась изысканностью, но не нужно забывать, на месте чего возникли эти постройки. Красная армия в 45-м ничего не разрушала, за нее уже постарались союзнички. Поняв, после ялтинских соглашений, что Кенигсберг им все равно не светит, англичане принялись бомбить город с таким остервенением, будто ставки Гитлера, Муссолини и Антонеску сошлись на этом крошечном островке земли. За считанные дни уютный, бюргерский Кенигсберг был превращен в черную пыль – лишь бы не досталось русским…
Конечно, измученная войной страна не могла строить на руинах новые дворцы и замки. К тому же главной задачей Сталина была скорейшая депортация немцев, изгнание немецкого духа из этой земли, а не воссоздание готической архитектуры, – таковы жестокие законы аннексии. А дальше нужно было быстро строить жилье для новых поселенцев.
В самом сердце города, на острове, когда-то располагался целый район под названием Кнайпхоф, весь он был разрушен и снесен после бомбежек. Чудом сохранились лишь руины Кафедрального собора, ныне практически восстановленного. Своим спасением храм обязан философу Иммануилу Канту, чья могила находится у его стены. Идеалист Кант в одном из трудов Ленина был назван «предтечей Маркса и Энгельса» – это и спасло старику «жизнь». Сейчас в храме действуют музей Собора и музей Канта, евангелическая и православная часовни, а вокруг, на месте Кнайпхофа, разбит парк.
Окрестности же острова представляют собой то самое унылое зрелище: недостроенный Дом Советов и панельные «коробки»… Но все же кварталы старого Кенигсберга в городе сохранились. Пройтись по настоящим немецким улочкам можно в стороне от центра, в районе престижных особняков начала века – улицы Красная, Пугачева, Тельмана, а лучше всего – Кутузова.
Застройка района Амалиенау, лучше всего сохранившаяся на этой улице, относится к периоду, когда в обустройстве Кенигсберга реализовывалась концепция «Город-сад» – 1900–1920 годы. Несмотря на все исторические метаморфозы, Калининград до сих пор остался самым зеленым городом на Балтике: на каждого жителя здесь приходится 100 кв. метров зелени. Пройтись по улице Кутузова в период цветения каштанов – особое удовольствие. Здесь, как нигде, отчетливо проступают два «фирменных» калининградских цвета – красный и зеленый. Красный – цвет черепицы и кирпичной кладки, зеленый – это обилие деревьев. Здесь встречаются грабы, липы, красные клены, платаны, буки, каштаны, орехи и совсем древние и редкие растения – как, например, дерево гинкго, которое растет у входа в зоопарк.
Кстати, сам зоопарк считался некогда лучшим в Европе. Сейчас он пятый по величине коллекции. Среди орлов, фазанов и павлинов живет говорящий ворон, пообщаться с которым норовят все туристы. Но ворон отвечает далеко не всем.
Еще один островок «города-сада» – парк Центральный (бывший Луизенваль), разбитый вокруг кирхи королевы Луизы. Сама кирха, построенная в стиле неоромантики, спасена благодаря искусству: в ее здании разместился кукольный театр.
Для пеших прогулок по Калининграду специалистами от туризма разработаны несколько маршрутов. Но город невелик, а нетронутых советской властью заповедных зон осталось совсем немного. Так что, вооружившись путеводителем или просто картой, можно за два-три дня исходить старый Кенигсберг вдоль и поперек. Если в пути проголодаетесь, держите курс на «фаст-фуды». Особой популярностью у туристов и местных пользуется «Разгуляй» на площади Победы. Вкусными пирожками нас также пленила «Солянка» на проспекте Мира.
Информационное обслуживание туристов налажено на очень достойном уровне: в этом Калининград может легко соперничать с европейскими туристскими центрами. Бесплатные карты, рекламно-информационные буклеты вам предложат практически в любой гостинице. Более подробные путеводители продаются в газетных киосках и на развалах. Тем же, кто дружит с интернетом, полезно записать адрес сайта Комитета по туризму Калининградской области (http://www.tourism-kaliningrad.ru). По единодушному мнению журналистов «Отдыха в России», это лучший туристский портал в рунете. Информация по региону дана исчерпывающая, и, посидев в Сети, можно спланировать свою поездку до мельчайших деталей.

Убежище последнего «космонавта»

Уникальные музеи Калининграда – это, конечно, Кафедральный собор, Музей Янтаря и Музей мирового океана. Последний заслуживает отдельного рассказа.
Не так давно 11 белоснежных советских лайнеров, утыканных спутниковыми тарелками-«ромашками» и хитроумными антеннами, бороздили просторы мирового океана, отслеживая маршруты спутников и космических кораблей, а заодно фиксируя перемещения летающих объектов вражеского происхождения. Но, конечно, официально основной миссией этих судов значилось участие в освоении мирного космоса. Все они звались научно-исследовательскими и носили имена звездных героев: «Космонавт Юрий Гагарин», «Космонавт Владимир Комаров», «Космонавт Владислав Волков»…
Перестройка стала для «космонавтов» стихийным бедствием. Оборудование было разворовано, корабли проданы на металлолом в Китай и Индию… «Последним из могикан» остался «Космонавт Виктор Пацаев». Сейчас он, хоть и стоит на приколе в калининградском Музее мирового океана, но продолжает нести космическую вахту, периодически устраивая сеансы связи с Международной космической станцией.
На борту «Пацаева» оборудованы два музея и даже планетарий. Туристам здесь покажут каюту научного сотрудника и дадут подержать в руках телефонную трубку, в которой якобы бывают слышны голоса из космоса. На самом деле это тоже музейный экспонат; лаборатория, откуда реально ведутся сеансы связи с космонавтами, является секретным объектом. Нас, как простых смертных, туда не пустили.
Еще одним плавучим экспонатом Музея мирового океана служит флагман советской науки теплоход «Витязь» – вот здесь от туристов ничего не прячут. Можно пройти по каютам, заглянуть на камбуз, даже спуститься в машинное отделение. Но главное на «Витязе» – уникальная коллекция раковин, кораллов и прочих обитателей океанского дна.
А главный морской экспонат – кит кашалот, точнее, его скелет – встречает гостей перед выходом в открытую экспозицию, в светлом зале, стены которого расписаны древними морскими картами.

Ночной бросок на Запад

Границу между Калининградом и Кенигсбергом можно провести по циферблату часов. Если при свете дня в глаза бросаются атрибуты российской провинции, то с наступлением ночи, после 23.00 столица анклава становится настоящим европейским портовым городом, таким же, как Гамбург, Ливерпуль или Барселона.
Ночные клубы Калининграда отличает разношерстность публики. Если делить их на молодежные и не очень, то грань будет весьма условной. В основном, это даже не клубы, а развлекательные центры, предлагающие отдых по душе и по карману каждому клиенту. На третьем этаже «Ольштына» есть фешенебельный ресторан и казино, солидные клиенты которых бывают не прочь тряхнуть стариной на тинейджерской дискотеке, что гремит этажом ниже. Модная «Планета» также предоставляет выбор: или дансинг со стриптизом на главной площадке, или пивные посиделки в таверне «Дикий Дюк». Одно другого, разумеется, не исключает.
Из заведений, считающихся «солидными», можно отметить клуб «Универсал» с казино и варьете-шоу и кинотеатром, а также «Монетный двор». Впрочем, юноши призывного возраста и вчерашние школьницы встречаются здесь немногим реже «упакованных» бизнесменов. Причем такое соседство никого не раздражает – вот она, калининградская демократия! Во многом эта ситуация продиктована ценами – входной билет (кроме дней, когда выступают приглашенные «звезды») редко где стоит больше 50 рублей.
По-настоящему же культовым местом является самый западный клуб России «Вагонка» – «гнездо разврата», работающее – страшно подумать! – с 1978 года. Вот где можно «оторваться» по полной! От других клубов Калининграда «Вагонку» отличает не только подчеркнутая демократичность, но и расширенный музыкальный формат. Если прочие дансинги ограничиваются стандартными techno party, то здесь нередко проходят рок-фестивали, звучит альтернативная музыка.
В боулинг можно поиграть в тех же «Ольштыне», «Планете» или «Олимпике», ночных бильярдистов приютят клубы «Банат» и «Классик», а тем, кто решится на прогулку по ночному городу, следует держать курс на коктейль-бар «Андре». Лучшее спасение от промозглого балтийского ветра – чашка глинтвейна или бокал грога, готовить которые здесь умеют отменно.
В баре «Селена» и клубе «Квадриум» собираются приверженцы однополого секса. Впрочем, забрести туда по ошибке вам вряд ли позволят: фейс-контроль безошибочно «вычисляет» «натуралов» и честно предупреждает о возможных последствиях. А если вы склонны к традиционным отношениям, просто просмотрите объявления в калининградских газетах. Ведь это портовый город и туристский центр, здесь, как в Греции, – все есть…
Добираться до гостиницы загулявшему туристу лучше всего на такси. С этим в Калининграде проблем нет. Машина подается в считанные минуты, за подачу денег не берут, оплата по счетчику. Поскольку счетчики тоже привозят из Польши, сумма высвечивается в злотых. Переводить по курсу не нужно, просто платите рублями. Средняя стоимость поездки по центру – 50 рублей, из центра на окраину – 100.

Юрий Патрин
фото Олег Королев, Эдуард Молчанов

«Я ворвусь отчаянно в пенную волну, / Несмотря на крики чаек, море обниму», – пел известный калининградец Олег Газманов. Отчаянно ворваться в балтийскую волну раньше июля вам вряд ли удастся: только к этому времени прибрежные воды прогреются до приемлемой температуры 18–20 градусов. Но вот тогда для балтийских курортов наступят поистине золотые времена. Более комфортные условия для отдыха трудно придумать: +20 вода, +22–24 воздух, запах моря и сосен, янтарные дюны… Недаром эти курорты особенно ценят те, кому противопоказана жара и резкая смена климатических поясов.

Зеленый Светлогорск…

Светлогорск – самый крупный и модный курорт на Калининградском взморье, «Сочи» балтийского побережья. В Восточной Пруссии он назывался Раушен и с самого начала строился как город гостевой, курортный. К выбору места немцы подошли с немецкой основательностью: Светлогорск-Раушен стоит на холмах, улочки заблудились в сосновом бору, так что даже и не скажешь с первого взгляда – это лес в городе или город в лесу? Но главное, из земли бьют целебные минеральные источники, великое множество скважин, которые могут находиться в метрах друг от друга и содержать разную по химическому составу, клиническим свойствам и, конечно же, по вкусу воду.
Война почти не коснулась Раушена, а пришедшая сюда советская власть, слава богу, не построила на месте города военно-морскую базу, а лишь сменила название на Светлогорск. Конечно, архитектура новых санаториев, пансионатов и гостиниц не вписывалась в немецкие улочки, но курорт развивался, и это главное.
Сегодня Светлогорск возвращает свой европейский облик. Отреставрированные «игрушечные» домики служат мини-гостиницами и недорогими пансионами. Есть и шикарные отели, такие, как газпромовская «Русь» или «Олимп», который называет себя «учебно-оздоровительным комплексом», но чаще работает как центр конгрессного туризма или же принимает состоятельных курортников.
Санатории Светлогорска показаны, прежде всего, тем, кто страдает заболеваниями «щитовидки» и органов дыхания. Йодистый морской воздух, сдобренный сосновым настоем, как нельзя лучше подходит для прогулок по лечебным тропам – терренкуров. Схема терренкуров выложена камнем на стене книжного магазина, который расположен на центральной площади. Можно не ходить пешком, а взять напрокат горный велосипед или роликовые коньки.
Светлогорск стоит на высоком обрывистом берегу, поэтому к морю ведут семь оборудованных спусков и канатная дорога. Три спуска выходят на так называемый променад – главную «улицу» летнего города, террасу, которая тянется вдоль берега, над головами беспечно загорающих пляжников. На променаде работают кафе, бары, рестораны, а ночью устраиваются популярные здесь open air вечеринки – дискотеки на открытом воздухе. Культурой Open Air пропитан и центр ночного города. Попытки городских и областных властей бороться за подобающую лечебному курорту тишину проваливаются с завидным постоянством. К тому же летом, по выходным, в Светлогорске проходит фестиваль «Музыкальная волна».
Для удобства мы указали спуски к морю на карте. Честно признаемся, что пляж в Светлогорске не самый лучший на побережье, точнее он неоднородный. Песок, крупные камни, песок… Также чередуется и структура морского дна. Хотя полоса пляжа гораздо уже, чем в Зеленоградске и уж тем более на Куршской косе, все желающие размещаются вполне свободно. Сложнее найти место на Светлогорском пляже в жаркие выходные, когда число загорающих пополняют постоянно курсирующие автобусы и электрички из Калининграда. Если же вам хочется загорать и купаться в относительном одиночестве (150 метров от соседа, больше не гарантируем), или вам не хочется привозить домой белые пятна от купальника, прогуляйтесь по побережью на север от Светлогорска километра на два, и вас никто не побеспокоит.
Тишины можно поискать на берегу озера с характерным названием Тихое. С одной стороны к озеру подступает город, с другой – лесистые холмы. Пасторальную картину дополняет скрип уключин и негромкий плеск жестяных лопастей: лодки и катамараны здесь выдают напрокат.
Говорят, что в начале 50-х годов, когда переименовывали города Раушен и Кранц (Светлогорск и Зеленоградск), спутали названия. Действительно, Светлогорск более зеленый, а Зеленоградск – более светлый и солнечный город. Вымысел это или правда, никто не знает, но факт остается фактом.

… и светлый Зеленоградск

Статус курорта республиканского значения этот город получил совсем недавно, в 1998 году. Хотя пляжи тут объективно лучше светлогорских: там их структура неоднородная, каменисто-песчаная, здесь же, у основания Куршской косы, дно покрыто изумительно ровным и мягким золотистым песочком.
До войны Зеленоградск носил имя Сranz, что в переводе с немецкого означает «Венок». В отличие от Светлогорска, город стоит как будто на ладони – никаких холмов, никаких крутых спусков к морю. Улицы Зеленоградска буквально выбегают на песчаный пляж. От сравнений никуда не деться, однако жители Зеленоградска – люди скромные, они никогда не станут хвастать тем, что их город во всем превосходит Светлогорск. К тому же, при всех ландшафтных преимуществах, при том, что и дневных, и ночных развлечений здесь тоже вполне хватает, Зеленоградск пока не производит такого же праздничного впечатления, как Светлогорск.
Виновата в этом, конечно, не природа, а человек. Фасады многих старых немецких домов неухожены, кирха закрыта на вечную реставрацию, башня полуразрушена. Мало внимания городу уделяли, мало средств выделялось на его нужды. Однако есть надежда, что скоро Зеленоградск чудесным образом преобразится. Новые гостевые дома и отели растут, как грибы после дождя. Их респектабельные фасады с немым укором смотрят на выцветшую историческую часть города. Очевидно, что в ближайшее время Зеленоградску придется пережить серьезную косметическую операцию.
Пока же главными преимуществами Зеленоградска являются цены и ровные, широкие, исключительно песчаные пляжи. В некоторых местах пляж загорожен от морского ветра песчаной дюной – такие пляжи калининградцы называют «сковородками». Даже в ветреный и прохладный, но солнечный день на «сковородках» тихо и жарко. Из-за отсутствия волнорезов, во время сильного прибоя на берег накатывается ровная высокая волна. Нырять в такую волну – одно удовольствие, но не стоит забывать о ее коварстве: по дну откатом идет сильное течение, способное перевернуть человека.
Летом зеленоградские пляжи переполнены, тем же, кто любит загорать в одиночестве или нагишом, мы советуем сесть на автобус и выехать на Куршскую косу.

Куршская коса

Куршская коса разделяет соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Легенда гласит, что в том месте, где Неман впадает в море, жила-была ласковая девушка-великанша Неринга. Глаза у нее были, как синева летнего неба, а волосы волнистые, как Неман в ветреную погоду. И было у девушки очень доброе сердце. Разбушуется море, подхватит крутая волна корабль, чтобы бросить его на берег, а Неринга не даст случиться беде – выйдет в море и отведет корабль в безопасное место. Однако не всегда успевала Неринга сделать это, и в бурю часто гибли рыбацкие корабли. Тогда решила девушка насыпать земляной вал, чтобы отгородить им от моря спокойную лагуну. Много людей пришло ей на помощь, и закипела работа. Лучше всех трудилась сама Неринга. Она носила в своем переднике по целой дюне. Узнал про эту затею злой повелитель ветров Девятиглавый Змей и пришел в ярость. Двадцать дней и ночей бушевало море. Но ничто не смогло заставить людей бросить начатое дело. Отгородили они от моря тихий залив косой, а под прикрытием дюн стали строить на берегу свои поселки.
В память о доброй девушке люди назвали косу ее именем – Неринга. Так и называется Куршская коса у литовцев, которые придумали эту легенду. До мыса Восточного коса наша, дальше – граница и Литва.
Куршская коса – это песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть – 48 км), шириной от 400 м до 4 км. Вершина полуострова на севере, у г. Клайпеда, узким проливом отделена от материка, а основание, у Зеленоградска, упирается в Самбийский полуостров. Природа Куршской косы уникальна: здесь можно пройти песчаные пустыни и луга, покрытые мхом и лишайником, ольшанники и сосновые боры, широколиственный лес и южную тайгу, верховые и низинные болота. Но визитная карточка косы – конечно, дюны, подвижные и закрепленные.
Микроклимат косы не похож ни на приморский, ни на континентальный. По Куршской косе проходит «птичий мост»: более 150 видов пернатых мигрируют с севера на юг и обратно. Национальный парк «Куршская коса» внесен в реестр охраняемого природного наследия ЮНЕСКО. А люди интуитивных профессий говорят, что коса, к тому же, обладает совершенно особой энергетикой. Недаром косу облюбовали писатели и художники, выезжающие сюда на продолжительные пленэры и выкупающие рыбацкие хижины под свои мастерские.
Автобусы из Зеленоградска на косу ходят летом с интервалом примерно в 1 час. Въезд на личном автомобиле – платный (180 рублей для легкового автомобиля). Если же вы въезжаете на экскурсионном автобусе, как организованный турист, экологический сбор не взимается.
Руководством парка и турфирмами разработаны специальные туристические маршруты – пешие, конные, велосипедные.

У каждой уважающей себя калининградки есть янтарное ожерелье.
Ни одна уважающая себя калининградка его не носит.
Из местного фольклора

Знаете, что главное в янтаре? Не цвет, не плотность и даже не имя янтарных дел мастера. Главное – происхождение. Настоящий янтарь – тот, который привезен с побережья Балтики.
В литовской легенде рассказывается о дочери владыки морей, красавице Юрате, которая полюбила простого рыбака Каститиса. Бог Перкунас, отец Юрате, разгневался и ударом молнии убил рыбака, а непослушную дочь приковал к развалинам подводного замка. С тех пор плачет Юрате о любимом, а ее слезы в виде кусочков янтаря морские волны выбрасывают на берег.
Культуры Литвы и Восточной Пруссии очень тесно переплетены в легендах прошлого. И хотя Юрате – девушка литовская, 80 процентов мировых запасов янтаря сосредоточены на российской территории, в Калининградской области.
Тайна происхождения янтаря не давала покоя нашим самым древним предкам. Поэтические версии возникновения этого камня мы находим уже в мифах Софокла (около 494–406 гг. до н. э.) и Эсхила (около 525–456 гг. до н. э.). Софокл считал, что янтарь образовался из слез птиц, оплакивавших древнего героя Мелеагра. В мифе Эсхила о Фаэтоне, сыне бога Солнца, янтарь – это слезы Гелиад, сестер Фаэтона, горевавших по погибшему брату и ставших тополями. Так или иначе, у всех авторов янтарь ассоциируется со слезами – в том «виновата» специфическая каплевидная форма некоторых его кусков.
Откуда же берется янтарь на самом деле? Одним из первых выводы о его растительном происхождении сделал Плиний. Но научно аргументировать эти предположения удалось лишь Ломоносову, почти два тысячелетия спустя.
Производителями янтаря были хвойные. Янтареносные деревья отмирали, падали на землю или гнили на корню, а натеки смолы, подкоровые выделения и внутристволовые «смоляные карманы» сохранялись и накапливались в лесной подстилке. В зависимости от того, в какие условия попадала эта смола, происходили дальнейшие ее превращения. Та, которая оказывалась в сухой, хорошо проветриваемой почве, претерпевала поликонденсацию при участии кислорода. Ее химическая устойчивость повышалась, увеличивалась твердость. Смола деревьев, произраставших на заболоченных участках, попадала в условия, где не подвергалась окислению по причине отсутствия кислорода в болотной почве и сохраняла свою хрупкость. В дальнейшем эти различные смолы сносились ручьями и реками в море, где совместно отлагались в устьях. Дальнейшие их химические превращения были такими. Смолы, вымытые и перенесенные из сухой почвы, под воздействием щелочной среды донного ила превращались в янтарь (сукцинит) – тот самый, который, используется в ювелирных изделиях. Смолы же из болот, несмотря на свое внешнее сходство с сукцинитом, так и остались хрупкими и получили название геданита. Они не пригодны к механической обработке и потому в «ювелирке» не используются.
Янтарь на прилавки калининградских магазинов выносят не только волны Балтийского моря, но и умельцы-мошенники. Отличить настоящий янтарь от подделки бывает очень сложно, но возможно. Янтарь электризуется от трения. Если электризации нет, то это подделка. Но некоторые имитации янтаря тоже электризуются. Есть очень эффективный метод проверки. Если в незаметном месте провести по поверхности не очень острым лезвием ножа, то настоящий янтарь даст мелкую крошку, а имитация – закрученную стружку. Но позволит ли вам продавец ковырять ножом свой товар – большой вопрос.
А вот янтарь с органическими вкраплениями – насекомыми или следами ракушек – подделать невозможно. Кроме того, именно такие камни представляют наибольшую ценность.
Так что лучше покупать янтарь в фирменных ювелирных магазинах, а на лотках у моря ищите камни с мошками и жучками.

Пригороды Калининграда пестрят московскими названиями. Мало кто из москвичей догадывается, к примеру, о том, что в окрестностях Кенигсберга можно найти Люблино или Сокольники. Но о существовании поселка Борисово знает каждый автолюбитель России. Здесь находится крупнейший автомобильный рынок, откуда каждый уик-энд на просторы российского бездорожья вбрасываются сотни подержанных иномарок. Насколько же выгодно сейчас ехать за машиной в Калининград?
Первое, что бросается в глаза по приезде в город, – полное отсутствие продуктов российского автопрома. Здесь практически нет ни «Жигулей», ни «Волг», и только трудяги-ЗИЛы, развозившие хлеб еще во времена развитого социализма, продолжают испытывать на прочность немецкие булыжные мостовые. Впрочем, все, что ездит по улицам Калининграда, можно отнести к категории металлолома не только по европейским, но уже и по московским меркам. Основным средством передвижения служат «Фольксвагены», «Ауди», «Опели» 15–20-летней давности. Машины 1999–2000 годов выпуска здесь уважительно называют «новыми». И не вздумайте признаться, что у себя в городе вы ездите на едва сошедшей с конвейера «десятке» или «Волге» — засмеют! К российским авто здесь относятся с презрением – такой вот калининградский снобизм.
Средний возраст местного автопарка продиктован не только бедностью, но и почти немецкой практичностью: состарившись, машины доходят до определенного ценового порога, ниже которого не опускаются до самой своей железной смерти. Лучше всех эту логику нам разъяснил Игорь, водитель из областной администрации, которому мы обязаны своей свободой передвижения по Янтарному краю:
— Посудите сами: куплю я новую машину (т. е. 3-4-летнюю – ред.) за 15 тысяч, покатаюсь на ней с годик. Сколько она будет стоить? Уже тысяч 12, в лучшем случае. А возьму я «гольф» 1991-года, так он за год, ну, максимум, долларов на 200 подешевеет…
Вот потому ветераны немецких автобанов обретают в Калининграде настоящую вторую жизнь: успевают сменить еще трех-пятерых хозяев.
Причина бешеной популярности подержанных иномарок проста: жители области – особой экономической зоны (ОЭЗ) – могут «растаможить» их гораздо дешевле, чем остальные россияне. Например, легализация пятилетней «Ауди» с 2-литровым двигателем калининградцу обойдется примерно в 2000 долларов, житель же Москвы или Питера вынужден будет пожертвовать государству чуть меньше четырех тысяч.
Сразу после введения для области налоговых льгот был придуман обходной маневр: машина покупалась у калининградского дилера, и спокойно уезжала в «континентальную» Россию по генеральной доверенности. Тогда Москву заполонили машины с «39-ми» номерами. Единственным неудобством была необходимость каждый год проходить техосмотр по месту прописки «настоящего» хозяина машины.
Сейчас эта практика пресечена новыми налоговыми правилами: дорожный налог теперь платит владелец транспортного средства, а не тот, кто пользуется им по доверенности. Калининградские перегонщики машин «в награду» за хитрость получили кипы налоговых извещений и теперь лихорадочно пытаются найти реальных владельцев автомобилей. Таким образом, уверенно пользоваться доверительной схемой сегодня могут лишь те, кто имеет родственников или хороших друзей в Янтарном крае. Но стоит ли экономить 2000 долларов, чтобы потом каждый год мотаться в Калининград, покупать литовские визы и дразнить московских «гаишников», – решать вам.
Если по улицам Калининграда ездит, в основном, откровенное старье, то на рынке «Борисово» продают и вполне «свежие» машины. Основной расчет – на покупателей с «большой земли». Цены на автомобили выставляют, как правило, с учетом растаможки «на Россию», часто машины уже растаможены. Пройти таможенную очистку, как «на Россию», так и «на область», проверить машину «на угон» по базам ГИБДД и Интерпола, загнать на диагностический стенд можно тут же, в окрестностях рынка. В этом – одно из преимуществ покупки автомобиля здесь, в Калининграде: вы уезжаете уже на полностью легализованной, «российской» иномарке.

Вообще, приобрести подержанную иномарку «только из Германии» в Москве можно несколькими способами. Первый, самый простой и стремный, – поехать на Люберецкий авторынок и поверить рассказам продавца, что он лично два дня назад покупал эту «ласточку» у пожилой фрау из Эссена, которая ездила на машине исключительно за покупками в ближайший супермаркет. На самом деле, машина уже была перекуплена в Литве или том же Калининграде и ее истинной истории не узнает никто. Второй способ – отправиться за машиной лично в Германию, но это потребует изрядных накладных расходов и, как минимум, базового знания немецкого языка. Можно заказать подбор и доставку машины специализирующейся на этом фирме, но это будет покупкой «вслепую», и полного удовольствия от процесса вы не получите. Третий способ – купить уже ввезенную иномарку прямо на границе. Самые популярные рынки – в Литве и Калининграде. Однако литовцы специализируются на восстановлении аварийных машин – более 70 процентов продаваемых здесь авто прошли через «жестянку». К тому же Литва – тоже заграница, и таможенные, равно как и визовые, проблемы, придется решать здесь, на родине.
Остается Калининград. Посмотрим, насколько поездка за машиной в Борисово оправдана с экономической точки зрения. Сравним цены на некоторые автомобили, увиденные нами на рынке, со средними по Москве.

Как видим, при покупке машины в Калининграде, можно легко сэкономить 1–3 тысячи долларов. Поездка же из Москвы туда и, своим ходом, обратно обойдется в 300–400 «баксов», включая одну-две ночевки и минимальный набор развлечений.
Так что – имеет смысл!

Агротуризм и экологический туризм – направления, которые только-только начинают развиваться в центральной России. Между тем за примерами далеко ходить не надо: Калининградская область давно и вполне по-европейски освоила эти виды туристского бизнеса. Начиналось все с немцев. В начале 90-х они приезжали в так называемые ностальгические туры – чтобы просто пожить на земле, которая когда-то принадлежала их предкам. И платили неплохие деньги за это удовольствие.
Калининградские крестьяне «подсуетились» и создали для них комфортные, по немецким меркам, условия. А чтобы закрепить успех, администрация области, комитет по туризму, стали выделять специальные гранты и отправлять самых перспективных фермеров на обучение за рубеж, в Германию или Голландию.
Два пресноводных залива, Куршский и Калининградский, Национальный парк на Куршской косе, дикая природа на Балтийской косе, огромное количество озер, обилие рек и каналов и пляжей, памятников археологии и архитектуры, вековых лесов и разнообразных ландшафтов – таковы природные «козыри» этого края. Если же вам хочется отдохнуть одному, вдали от городского шума и расслабиться в атмосфере неторопливой деревенской жизни – ищите хорошую сельскую усадьбу. Такими усадьбами славятся следующие районы: Зеленоградский, Полесский, Неманский, Гурьевский, Нестеровский, Озерский и Куршская коса.
Сельский туризм по-европейски отличается от русского отдыха в деревне примерно так же, как сама деревня под Рязанью отличается от бюргерского поселка под Мюнхеном. В частности, ни в одной из увиденных нами усадеб, мы не обнаружили классических «удобств во дворе» — все цивильно, как в городской квартире.
Кроме вполне комфортных комнат и домашней кухни, практически все усадьбы предлагают стандартный набор сельских развлечений: баня или сауна, уход за обитателями скотного двора, сбор грибов и ягод. Здесь вы можете половить рыбу, сходить на охоту, совершить конные прогулки, покататься на велосипеде, походить по окрестностям, а вечером посидеть у костра или камина, попеть с друзьями под гитару. Ночью можно поспать на сеновале, пройти ненавязчивый курс фитотерапии, подложив под голову подушку из мяты, зверобоя или ромашки. С фотоаппаратом, видеокамерой можно совершить вылазки для наблюдения за природой, редкими птицами и животными в их среде обитания.
Почти в каждой усадьбе есть и своя «изюминка». «Клюкен», в селе Клюквенное под Зеленоградском, приютит детей, пока мамы и папы будуть жариться на балтийских пляжах. Чадам здесь устроят катания на лошадях и пони, обучающие игры, научат английскому языку. Усадьба «Форстхаус» специализируется на уик-эндах для русских – шумные компании собираются здесь каждую пятницу. А Надежда Седикова в своей усадьбе, напротив, принимает, чаще всего, немцев. Дело в том, что вся семья Надежды хорошо говорит по-немецки. Европейцы очень ценят такую услугу, как ликвидация языкового барьера.
И все-таки западный контингент постояльцев калининградских усадеб уверенно сменяется контингентом восточным. Немцы уже, что называется, наездились, русские же, напротив, только вошли во вкус. Поэтому в преддверии сезона фермеры с надеждой смотрят на «большую землю».

Сельские дома и усадьбы, принимающие туристов

Балтийский р-н

Гостевой дом «Золотая орхидея»
Расположен в 150 м от моря, рядом с буковой рощей.
Адрес: Балтийск, п.Мечниково, ул.Верхняя Морская, д.6
Телефон: (01145) 21098, 22016

Гвардейский р-н

Усадьба Головачевой
Находится у леса и водоема.
Адрес: Гвардейский район, п. Малиновка
Телефон: (01159) 72430

Гурьевский р-н

Гостевой дом «Охота»
Адрес: Гурьевский район, п.Свободный
Телефон: (0112) 226994

Крестьянское хозяйство «Мялик»
Есть комфортные комнаты, но можно жить и в собственных палатках на территории усадьбы.
Адрес: Гурьевский район, п.Орловка, ул.Центральная, д.20/6
Телефон: (01151) 27240

Усадьба Пинекер
Адрес: Гурьевский район, п.Отрадное, ул.Центральная, д. 1б
Телефон: (01151) 27542

Усадьба-музей
«Мир флоры»
Есть домашний «ботанический сад», в котором можно ознакомиться с технологиями выращивания и распространения лучших сортов ягодников.
Адрес: Гурьевский район, п.Егорьевское
Телефон: (01151) 27626

Усадьба Воронец
Адрес: Гурьевский район, п.Моршанское
Телефон: (01151) 27553

Зеленоградский р-н, Куршская коса

«Постоялый двор»
Адрес: Зеленоградский район, п.Лесное, ул.Лесная
Телефон: (01150) 41296

Клуб-усадьба «Клюкен»
Организуется детский отдых с обучением английскому языку.
Адрес: Зеленоградский район, п. Клюквенное, д.9
Телефон: (0112) 378023

Усадьба «Брежнева»
Адрес: Зеленоградский район, п. Сосновка, ул.Новая, д.23
Телефон: (01150)46637, 512571

Усадьба Коротких
Адрес: Зеленоградский район, п.Лесное, ул.Победы, д.34
Телефон: (01150) 41300

Гостевые покои Дарий
Адрес: Зеленоградский район, п.Рыбачий, ул.Строителей, д. 6-1
Телефон: (01150) 41313

Усадьба Лукина
Адрес: Зеленоградский район, п. Лесное, ул. Центральная, д.14
Телефон: (01150) 48173

Усадьба Тимохиной
Адрес: Зеленоградский район, п.Рыбачий, ул.Заречная, д.15
Телефон: (01151) 41254

Гостевой дом «Геллиан»
Адрес: Зеленоградский район, п.Лесное, ул.Взморья, д.12
Телефон: (0112) 37 12 20

Гостевой дом «Росситен»
Адрес: Зеленоградский район, п.Рыбачий, ул.Гагарина, д.7
Телефон: (01150) 41391

Усадьба Тронниковой
Адрес: Зеленоградский район, п.Рыбачий, ул.Пограничная, д.4
Телефон: (01150) 41204

Нестеровский р-н

Крестьянское хозяйство Заеца
Адрес: Нестеровский район, п.Озерки
Телефон: (01144) 93251

База отдыха «Северная Долина»
Адрес: Нестеровский район, п.Пугачево,

29 квартал,
озеро Мариново
Телефон: (01143) 30876

Гостевой дом «Старая аптека»
Адрес: Нестеровский район, п.Ясная Поляна
Телефон: (01144) 93416

Гостевой дом «Олень»
Адрес: Нестеровский район, п.Чистые пруды,
ул.Центральная, д.37
Телефон: (01144) 93-299, (0112) 27-47-59

Полесский р-н

«Дом лесника»
Адрес: Полесский район, п.Сосновка
Телефон: (01158) 232 30
Факс: (01158) 232 47

Гостевой дом «Особенности русской рыбалки»
Адрес: Полесский район, п.Головкино
Телефон: (0112) 538474

Усадьба Брысозовского
Адрес: Полесский район, п.Славянское
Телефон: (01158) 24694

Усадьба «Форстхаус -3»
Адрес: Полесский район, п.Залесье
Телефон: (01158) 23122

Светловский р-н

Усадьба «В соснах»
Адрес: Светловский район, п.Взморье,
ул.Сосновая, д.2
Телефон: (01152) 28373

Славский р-н

Гостевой дом «Рената»
Адрес: Славский район, п.Большаково,
ул.Лермонтова, д.2
Телефон: (01163) 37661

п. Янтарный

Усадьба «Дача художника»
Частная художественная галерея. Уроки живописи, курсы по обработке янтаря.
Адрес: Калининградская область, п. Янтарный,
ул.Советская 1, кв.6
Телефон: (01153) 37280

Самолетом. Аэропорт в области один – Храброво под Калининградом. От аэропорта до города ходит рейсовый автобус. Время следования – 50 мин.
Регулярные рейсы из Москвы до Калининграда выполняют авиакомпании «Аэрофлот» (из аэропорта Шереметьево-1), «Калининградавиа» (Шереметьево-1, Домодедово, Внуково). Самые дешевые билеты «туда-обратно» предлагает «Аэрофлот» – 2500 рублей в эконом-классе. Жители анклава могут летать еще дешевле – для них работает специальная государственная программа. Дотируемый билет в Москву и обратно стоит 1200 рублей, но купить его непросто. Поэтому знакомства с авиакассирами считаются в Калининграде чрезвычайно полезными.

Поездом. Из Москвы в Калининград ходят ежедневные поезда с Белорусского вокзала. Поезд №29 – отходит в 14.05, прибывает на следующий день в 11.15. По нечетным числам курсирует поезд №149 – отходит в 19.16, прибывает в 14 00. Цена билета: купе – 1500 руб., купе «с услугами» – 1750 руб.
Для проезда через литовскую территорию потребуется действующая виза либо упрощенный проездной документ по железной дороге (УПД-ЖД). Такой документ оформляется непосредственно при покупке билета в кассах и передается на согласование в литовское консульство без вашего участия. Пассажиру нужно лишь узнать по телефону, за день до выезда, не последовало ли отказа со стороны литовских властей. В случае отказа, вам обязаны вернуть полную стоимость билета.

На автомобиле. В этом случае необходимо самостоятельно получить транзитную литовскую визу в консульстве страны (121069, Россия, г. Москва, Борисоглебовский пер., 10. Телефон консульского отдела: (095) 785-8625, 291-1501, факс: (095) 291-7586, 785-8649 (прием: пн.-пт. 9.30-11.30). Понадобится также «грин-карта» – страховка гражданской ответственности автовладельца международного образца. Купить ее можно в одной из страховых компаний Москвы за 12–15 долларов, либо на границе, но дороже.

Морем. С мая прошлого года открыто регулярное паромное сообщение Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург. На линии курсирует теплоход «Георг Отс». Общее время в пути – двое суток, 36 часов паром находится в открытом море. Цены на билеты в одну сторону – от 1416 руб. (место в 4-местной каюте) до 23600 руб. (апартаменты представительского класса). Перевозка легкового автомобиля – 6726 руб.

Как связаться?

Телефонные коды городов (при звонках из-за пределов региона)

Калининград 0112
Багратионовск 01156
Балтийск 01145
Гвардейск 01159
Гурьевск 01151
Гусев 01143
Зеленоградск 01150
Краснознаменск 01164
Неман 01162
Нестеров 01144
Озерск 01142
Пионерский 01153
Полесск 01158
Правдинск 01157
Светлогорск 011533
Светлый 01152
Славск 01163
Советск 01161
Черняховск 01141
Абоненты трех московских GSM-сетей могут воспользоваться услугой внутрисетевого роуминга – в Калининградской области работает и «МегаФон», и МТС, и «БиЛайн» (через компанию «Экстел»).

Информационные ресурсы

Телевидение. В Калининграде можно смотреть практически все центральные каналы. Местные программы выходят по второму каналу, в сетке вещания ГТРК «Янтарь». Кроме того, по сети кабельного телевидения можно смотреть передачи ТВ Литвы, Польши и Германии.
Радио. Основные станции FM-диапазона: «Мелодия» (104,6 FM), «ОК-радио» (101,8 FM), «Бас» (100,8 FM), «Балтийская волна» (102, 5 FM), «Микс FM» (102,9 FM).

Интернет. Самая обширная информация для туристов представлена на сайте Комитета по туризму www.tourism-kaliningrad.ru. На портале www.kaliningrad.ru вы также можете ознакомиться с каталогом калининградских ресурсов. Самый популярный новостной интернет-ресурс: http://www.lenta-kaliningrad.ru. Сайт мэрии Калининграда www.klgd.ru, сайт администра ции области www.gov.kaliningrad.ru. Сельский туризм представлен в Сети особым порталом agrotourism.narod.ru. Если вы планируете провести отпуск на балтийском побережье, загляните на www.svetlogorsk.ru: портал посвящен не только Светлогорску, но и другим курортным городам.
Пресса. Наиболее популярные калининградские газеты – «Янтарный караван», «Калининградская правда», «Страна-Калининград» и «Балтийская газета». Деловым людям будет интересен журнал «Королевские ворота». Афиша вечернего Калининграда лучше всего представлена в «Янтарном караване».

Где остановиться?

Калининград

«Альбертина»
Гостиница на 10 номеров расположена в престижном районе. Располагает однокомнатными одноместными и номерами класса «люкс». Во всех номерах ванные комнаты, спутниковое телевидение.
Адрес: Калининград, ул. Д.Бедного, 13а, тел.: (0112) 326-698

«Балтика»***
Гостиница на 117 номеров расположена на берегу живописного озера Мюлентайх.
Адрес: Калининград, Московский просп., 202,
тел:. (0112) 455-530

Гостевой дом «Обертайх»
Гостиница на 9 номеров
Адрес: г. Калининград, ул. Верхнеозерная, 11,
тел:. (0112) 365-020.

«Командор»****
Ресторан, бар, бильярд (русский и пул), конференц-зал с синхронными переводами 3-х языков, бассейн, массаж (ручной и капсула).
г. Калининград, ул. Счастливая, 1, тел: (0112) 341-805

«Калининград»***
Самая известная гостиница города – апартаменты, номера класса «люкс», одно и двухместные номера.
Адрес: Калининград, Ленинский пр-т, 81, тел: (0112 ) 434-992

«Москва»***
Телефон, телевидение, номера со всеми или частичными удобствами, в некоторых номерах – холодильник.
Адрес: г. Калининград, пр. Мира, 19-21, тел.: (0112) 27-20-89

«Южная»
Едва ли не самая дешевая гостиница Калининграда (цена одноместного номера – около 800 руб. в сутки). Недостаток: расположена сравнительно далеко от центра города.
Адрес: г. Калининград, ул. Дзержинского, 166,
тел:. (0112) 474-531

Зеленоградск

«Балтийская корона»***
Адрес: Зеленоградск, ул.Володарского,
тел.(0112) 434-992.

Вилла «Лана»
Уютный гостевой дом, каждая из 10 комнат которого выполнена в своем цвете. Возможна организация курортного лечения в расположенных по соседству санаториях.
Адрес: Зеленоградск, Гагарина ул., 3а,
тел.: (0112) 433-727.

«Куршская коса»***
Адрес: Зеленоградский р-он, пос.Лесное, ул.Центральная, 17,
тел.: (01150) 28-242

Светлогорск

«Русь» ****
Отель европейского класса со всей соответствующей уровню инфраструктурой.
Адрес: г. Светлогорск, ул Верещагина, 10,
тел.: (01153) 43-509

«Олимп»
Учебно-оздоровительный комплекс, с широким спектром гостиничных услуг, соответствующих уровню «четыре звезды». Прекрасное место для проведения деловых встреч, небольших форумов.
Адрес: г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 72в,
тел.: (01153) 33-100.

«Старый доктор»
Отель на 24 номера, расположенный в парке.
Адрес: г. Светлогорск, ул Гагарина 12,
тел.: (01153) 21-362

«Уют» (Экстра-класс)
Мини-отель на 11 номеров.
Адрес: г. Светлогорск, Ленина ул., 8.,
тел:. (01153) 21-763

Как развлечься?

Театры
Среди калининградских театров следует отметить Театр драмы и комедии (Калининград, пр. Мира 4, тел.: (0112) 215-446). Если вы приехали с детьми, обязательно сходите в Театр кукол (Калининград, пр. Победы, 1, тел.: (0112) 214-335), расположенный в сказочно красивом здании кирхи королевы Луизы.

Аквапарк

Олимпик
(Московский пр-т, 175) .

DOLBY-КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Заря»
(пр. Мира, 41) .

Кинотеатр «Родина»
(ул. Киевская, 73) .

Кинотеатр «Россия»
(пл. Победы, 3) .

Ночные клубы

Калининград

Универсал
(пр. Мира, 43) .

Ольштын
(ул. Ольштынская , 1) .

Вавилон
(ул. Дм. Донского, 19) .

Планета
(ул. Черняховского, 26)

011
(Батальный пер., 4)

Светлогорск

Казанова
(Калининградское шоссе, 68д)

Макс
(ул. Октябрьская, 36)

Казино

Калининград

Универсал
(пр. Мира, 43) .

Ольштын
(ул. Ольштынская , 1).

011
(Батальный пер., 4)

Планета
(ул. Черняховского, 26)

Монетный двор
(Ленинский пр-т, 83)

Ванда
(ул. Фрунзе, 6)

Боулинг

Калининград

Вавилон
(ул. Дм. Донского, 19).

Олимпик
(Московский пр-т, 175).

Дарфи Клуб
(ул. Ялтинская, 66).

Светлогорск

Корвет
(ул. Октябрьская, 36)

Бильярд

Калининградский клуб «Банат» называет себя «самым большим в России». Проверить это сложно, но размеры зала действительно впечатляют.
Адрес клуба: ул. Театральная, 21. Классик (ул. Красная, 136)

Где поесть?
В Калининграде хорошо развит «фаст-фуд»: несколько «Макдональдсов», популярен «Разгуляй» на площади Победы, работает сеть уличного питания.
Из ресторанов стоит выделить:
Золотой дракон (китайская кухня)
(ул. Полоцкая, 8)

Валенсия
(пл. Победы, 1).

Атлантика
(Ленинский пр. 42б)

Дикий Дюк (таверна)
(ул. Черняховского, 26)

Кронпринц
(Литовский вал, 38)

Подворье (русская кухня)
(Ленинский пр-т, 16)

Любителям пива рекомендуем заглянуть в немецкие «пивнушки»:
Пивной двор «Редюит»
(Литовский вал, 27)

У дяди Френка
(пр. Мира, 78)

В курортных городах – Зеленогорске и Светлогорске, большое количество кафе и «забегаловок», где можно сравнительно недорого поесть. Обед на двоих обойдется менее, чем в сто рублей.

Что купить?

Фирменные калининградские сувениры – янтарь, водка «Великое посольство» и подержанная иномарка.
Из янтаря здесь делают буквально все – от женских украшений до солидных предметов интерьера: светильников, полочек, столиков, каминных часов и т. д.
Наиболее широк ассортимент янтарных изделий в магазинах «Янтарь» (Ленинский пр-т, 100), «Сувениры Балтики» (ул. Портовая, 45), «Русский янтарь» (Советский пр-т, 12), «Янтарная шкатулка» (Б. Хмельницкого, 21/23).
За автомобилем следует ехать на авторынок «Борисово» (подробнее на стр. ). Есть смысл также поездить по специальным торговым площадкам в городе – места их нахождения известны любому таксисту.
Поскольку в области действует режим особой экономической зоны, здесь весьма дешев импортный алкоголь, в том числе элитные напитки. Цены в городских магазинах немного выше, чем в duty free, но гораздо ниже московских. Например, литровая бутылка Johnny Walker Red Label стоит около 650 рублей. Бутылку крутого коньяка в подарочной упаковке можно купить в аэропорту, на обратном пути: в секторе вылета работает магазин элитных напитков Waitnauer Philipp/

Еще тринадцать лет назад Надым был закрыт не только для иностранцев, но даже для россиян, – рассказывает глава муниципального образования Надым Владимир Николаевич Ковальчук. – К нам невозможно было попасть без так называемого вызова и специального пропуска. Каждый приезжающий сюда проверялся соответствующими органами, а разрешение на въезд подписывал лично председатель исполкома – мой предшественник. Вот почему у нас практически нет инфраструктуры туризма, хотя наш регион очень интересен и привлекателен. Это ведь не город, а целое муниципальное образование – 110 тысяч квадратных километров. Сейчас, надеюсь, найдутся инициативные ребята, которые дерзнут раскрутить у нас туризм.

– А праздник оленевода – это первый шаг к развитию туризма?
– Не буду лукавить, так задачу мы не ставили. Я возглавляю Надым десять лет, и все это время много думаю о том, как сблизить два этноса – пришлый и коренной, как помочь взаимопроникновению культур. Вот и День оленевода задуман, прежде всего, для того, чтобы сделать праздник для коренного населения. В Надым приехали работать русские, украинцы, татары, башкиры, выходцы с юга России – с Кубани, Ставрополья… Из семидесяти двух тысяч жителей здесь только три тысячи ненцев. То есть на каждого ненца приходится 23 приезжих! Как в этой ситуации сохранить коренной этнос? Знаете, когда я приехал в Надым, оленья упряжка в городе вызывала удивление. Машины, автобусы останавливались – люди выходили и трогали оленей, оленевода, малицу.

– Многие просто не представляли себе, куда же приехали работать, где живут?
– Ну, видели тундру, слышали, что где-то пасут оленей. Десять лет назад мы озаботились этой проблемой и стали искать выход из ситуации. Несколько лет назад в Надыме провели первый Всемирный конгресс оленеводческих народов мира. К нам приезжали делегаты из Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии, почти со всех российских оленеводческих территорий. Приехало очень много молодежи, и мы поняли, что это может быть интересно и туристам. Кстати говоря, у нас шикарный четырехзвездочный отель, практически каждый день самолеты летают в Москву (во Внуково и Шереметьево). Порой бывает по три авиарейса в день в Москву – у нас же работают несколько авиакомпании. От Москвы до нас – три часа полета. Часто слышу, что в Надым приезжают иностранцы, бизнесмены, но если говорить именно о туризме, то о межкорпоративном или деловом. Сотрудники корпораций, как сейчас говорят часто «тусуются» у нас. Вот, звонят из Газпрома – просят показать экзотику. Пожалуйста!

– А что вы можете предложить туристам посмотреть?
– Кто-то предпочитает экстремальный отдых, а кто-то хочет по городу походить и – упаси боже! – два шага в сторону ступить. Мы можем обеспечить и то, и другое, можем даже ночевку в чуме оленевода организовать.

– А как отдыхают сами жители Надыма?
– У нас есть свои пансионаты. У газовиков – на Черном море, в Кабардинке – это между Геленджиком и Новороссийском, в Геленджике. У нас сохранены социальные льготы для населения, есть так называемая «губернаторская зарплата» – вторая ставка бюджетникам. Скажем, если учитель получает три тысячи, то ему доплачиваются еще три за счет Ямало-Ненецкого округа. У нас сохранена система социальной поддержки, которая была еще в советские времена…

– О, что вы вспомнили. В советские времена развивалась художественная самодеятельность, люди в государственных спортзалах занимались спортом…
– Так у нас все это есть! В воскресенье на концерты художественной самодеятельности невозможно попасть. Все билеты распродаются загодя. Не только молодежь, но люди среднего возраста и даже пожилые с удовольствием занимаются творчеством, поют, пляшут и танцуют. Дома культуры переполнены, на концертах – аншлаг. У нас сотни интересных творческих коллективов, в каждом населенном пункте – не один и не два. Есть казачьи хоры, коллективы, играющие и поющие классическую музыку, ансамбли, предпочитающие стиль ретро, фольклорные группы…

– Накладывает ли отпечаток то, что вы живете вдали от столиц, от «Большой Земли»?
– Все меньше и меньше. Человек чувствует себя некомфортно в информационном вакууме. Москва приблизилась к нам, когда мы расширили информационное поле. Еще двадцать лет назад у нас был один телевизионный канал и одно «проводное» радио, центральные газеты приходили с недельным опозданием. Сегодня у нас – интернет, семь или восемь каналов эфирного телевидения и около сорока кабельного, пять или шесть радиостанций в fm-диапазоне.

– Владимир Николаевич, каким, на ваш взгляд, должен быть настоящий отдых?
– Отдых должен быть активным и… трудовым. Я с семьей каждое лето езжу отдыхать в любимый Судак в Крыму. Причем, едем туда «своим ходом» – на машине. Выезжаем из Уфы (у моей жены там мать живет) или из Москвы. Мой личный рекорд – тысяча километров за одиннадцать часов без остановки. Каждое лето я за рулем на колеса машины по семь – восемь тысяч километров накручиваю. Жена садится рядом и кофе мне на ходу варит, бутерброды дает. Кто-то может посчитать такой отдых даже экстремальным, а мне нравится, я очень люблю отдыхать за рулем. Охота? Тоже неплохо. Здесь главный интерес – спортивный, а не в том, чтобы зверя добыть. Садимся на снегоходы – и в тундру, в тайгу. Чтобы размяться таким образом, хватает 2530 километров. Но у нас есть два мертвых сезона. Первый – декабрь, январь и февраль, когда морозы достигают 56 градусов, плюс – темно, солнце робко появляется на горизонте часов в десять, и в час дня уж нет его. Второй мертвый сезон наступает в середине июня и продолжается до двадцатых чисел августа. В это время гнус, мошка и комар просто невыносимы. Даже на рыбалке покоя от них нет.

– А как вы восстанавливаетесь после работы?
– Рецепт один – активное общение с природой. Я трудоголик. Уже в восемь утра мне на стол первые доклады поступают, и только в девять часов вечера могу освободиться. Знаете, мне ненцы, которые приезжают из тундры на Праздник оленевода, жалуются, что очень сильно устают. Мы выбираем место, ставим чумы и приглашаем туда оленеводов жить во время праздника. Специально показываем людям, как живет коренной народ. Некоторые приезжие даже думали, что это потемкинская деревня. Ничего подобного! Вы можете заглянуть в чум и увидеть, как мать кормит дитя. Недалеко от города стоят стада, там происходит ритуальный забой оленя – в честь их богов. Все это очень интересно! Столько народу приходит на все это посмотреть, что ненцы мне жалуются: «Мы так устали, спасу нет». И просят какой-нибудь помощи. Мы всегда помогаем. Они помогли нам, согласились показать всем, как живут, а долг платежом красен.

Беседовала Галина Калинина

Старенький Ту-134, оторвавшись от залитой дождем бетонки московского Внуково и сделав круг над аэропортом, устремляется на северо-восток. Три часа лету, и вот уже голос бортпроводника объявляет: «Самолет совершил посадку в аэропорту города Надым, температура воздуха – минус 37». Сделав несколько шагов по трапу, ощущаешь резь в глазах из-за сухого мороза и ослепляющего солнца, отражающегося в каждой снежинке бескрайней снежной пустыни. «Нет, здесь жить нельзя!» – проносится в голове. – «Скорее бы домой». Но ты уже попал: Север затягивает.

– Семь лет назад я приехал сюда на два месяца, – рассказывает местный журналист Роман Михалыч, – знакомые позвали помочь сделать районную газету. Север, как наркотик. Сначала организм ему противится. Через неделю ты уже не ощущаешь мороза. А через месяц понимаешь, что в общем-то тут человеку лучше, чем «на материке». Воздух чистый, ритм жизни медленный, так что гораздо меньше стрессов получаешь.
«Материком» местные называют весь остальной мир, кроме Надыма. Зимой есть 250-километровый «зимник», по которому часов за шесть-восемь можно доехать до Нового Уренгоя, куда стараниями российских железнодорожников с недавних пор прибывают пассажирские составы из Москвы и теплой Анапы. Летом в ямальский райцентр, прямо как в песне – «только самолетом можно долететь».
Само название города произошло от ненецкого слова «няда ям» – ягельная река. Называется он так, поскольку берега реки Надым богаты любимым северными оленями ягелем.
Надымский район – это две Франции, если считать по площади, половина Европы, если считать по количеству добываемого газа. И чуть ли не половина России, если говорить о поступлениях в федеральный бюджет. Газ здесь – регионообразующее сырье, а дочка московского гиганта «Газпрома» – «Надымгазпром» – регионообразующее предприятие. Кто там работает – горя не знает, поскольку тамошней зарплате могут позавидовать многие московские менеджеры среднего звена. Остальные, правда, тоже неплохо живут: северные коэффициенты и льготы, вопреки всеобщему мнению, все еще работают.
Кстати, о газе. Хоть его и добывают в каких-то паре сотен километров от города, в квартиры надымчан он поступает из той же самой трубы, что и москвичам, белорусам и полякам. Нелогично, но факт. Нефть в районе, кстати, тоже есть, но поменьше. А вот нефтеперерабатывающего завода нет. Поэтому сначала ее гонят до Тюмени, откуда уже цистернами везут назад бензин, из-за чего он становится «золотым». Литр 95-го – 15 рублей, что, конечно, нереально дорого.
«Газовые» деньги район тратит с умом: в 2002 году Надым получил звание «Самый благоустроенный город России» в своей категории. И заслуженно: кругом чистота, в поликлиниках новейшее оборудование, в школах отремонтированные классы, в детсадах бассейны. В домах горожан тепло и светло. Преступности как таковой нет: при населении в 50 000 жителей практически каждый знает друг друга в лицо.
Надым по продуманности внутренней инфраструктуры можно сравнить с маленьким европейским городком: число школьников совпадает с числом мест в школах, число авиарейсов – с числом желающих улететь, а магазинов ровно столько, чтобы в них не выстраивались очереди. Ассортимент московский, цены тоже. Вечная мерзлота, а потому все продукты привозные, кроме зелени, которую выращивают в недавно открытом тепличном хозяйстве, и двух жизненно важных для этих мест продуктов: оленины и рыбы. Практичный горожанин знает – и то, и другое лучше покупать не в супермаркетах, а рядом с ними, у ненцев.

Каждый день с самого утра в город устремляются десятки «Буранов» с самодельными деревянными санями. В них – нехитрые дары местной природы, которые еще за несколько часов до этого «бегали и плавали». А может, и уже месяц не бегали, но ненец ни за что не сознается. Да и какая разница – ведь на улице под сорок градусов мороза. Оленина сохраняется в свежайшем виде, получше, чем в морозильнике, и стоит 80 рублей за кг.
Местная царь-рыба, муксун, похожа по вкусу на осетрину и отлично подходит для приготовления строганины. Кто не знает наструганные с целой туши сырого мороженого муксуна кусочки, заворачивающиеся кольцами. Суши по вкусу близко не стояло. Стоит муксун всего 120 рублей за килограмм. Интересуемся у продавцов, как они умудряются ловить рыбу на 40-градусном морозе, когда все речки перемерзают.
– Да как обычно – отвечают ничуть не смущенные вопросом «коренные». – На Обской губе лед метра на два прорубишь и ловишь.
Действительно, делов-то. До Обской губы «всего-то» 200 километров.
Коренные, те, что не ассимилировались с горожанами, живут в национальных поселках, коих в районе 3 штуки: Ныда, Нори и Кутоп-Юган. Или на стойбищах. Живут в чумах. Одежду шьют из оленьих шкур, только эта одежда наилучшим образом приспособлена к жизни в тундре.
Настоящая женщина-ненка должна уметь за 40 минут собрать чум на абсолютно голом кусочке тундры, куда муж решит переместить свое стадо. Случается это, когда олени, число которых на одно семейство нередко доходит до нескольких сотен, съедают весь ягель в округе. Женщине, как всегда, очень многое запрещается и многое вменяется в обязанность. Ее половина – у входа в чум. Она не может свободно перемещаться по жилищу – дают о себе знать языческие обычаи и традиции. Например, она не может перешагивать через постель (правда, попав в чум впервые, очень трудно понять – где же эта самая постель есть, так как пол там абсолютно ровный). Не может она и заходить за чум, где располагаются священные нарты с деревянными божествами. Мальчики часто пользуются этим, сбегая от разозленной матери за жилище. Женщина – чумохозяйка. Она готовит, шьет из оленьих шкур то полотно, что потом становится домом-чумом. Она рожает, воспитывает. Рожает много – пять-шесть детей здесь норма. Я лично разговаривал с ненцем, у которого было 10 детей, и он был готов продолжать работать на благо демографии. Муж работает – это его главное дело. Он пасет оленей, он – охотник, он – рыболов, он – глава семьи. Хотя, если честно, домостроевских настроений не заметили.
В центре чума – железная печка. Ненцы говорят, что советская власть принесла им вот такие печки и керосиновую лампу, позже – снегоходы «Буран». Именно это они считают главным для себя в пришедшей цивилизации. В чуме, правда, теперь есть еще байковый или ситцевый полог, а в некоторых – телевизор. Но когда его смотреть там в чуме? Здесь все время работа. Причем на очень свежем воздухе. Едят ненцы в основном оленину и рыбу. Когда забивают оленя, пьют теплую кровь. Старейшины говорят, оттого лишь и не болеют, что кровь эта целебная.
Ненцев в муниципальном образовании Надым и Надымский район сейчас живет около 3 тысяч. Мэр муниципального образования Владимир Ковальчук говорит, что коренные северяне все больше начинают понимать: кочевать, как прадеды и деды, пасти оленей, охотиться, ловить рыбу – спасение для ненецкой диаспоры. Не привыкли они к городской жизни.

Ежегодно в конце зимы население Надыма увеличивается на несколько сотен человек. Это ненцы приезжают на День оленевода. Вообще-то действо, ради которого коренные выбираются из глубокой тундры и приводят с собой оленей, в этом году называлось «Традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа». Но местные жители иначе как «днем оленевода» его не зовут, добавляя к названию непонятные приезжему слова «нани-торова». Это – «здравствуйте» по-ненецки.
С погодой нам повезло. Вскоре потеплело, 10 – 14 градусов мороза по местным меркам совсем не холодно для конца зимы. Повезло не только нам, повезло оленеводам-ненцам. Они собрались во внушительном количестве прямо на центральной площади города, у бульвара Стрижова (был такой первый директор Надымгазпрома) и на заснеженном озере Янтарном, где и разворачивалось главное действо 28 и 29 февраля.
Традиция родилась недавно – в 95-м году. В 1997 году в Надыме прошел учредительный конгресс оленеводческих народов мира, собравший здесь представителей Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады, Монголии, Китая, Дании, США, Гренландии. Тогда и порешили проводить ежегодно соревнования по национальным ненецким видам спорта, с песнями, фейерверками и прочими атрибутами празднеств.
Надымчане относятся к коренным довольно позитивно, хотя и настороженно: трудно понять незнакомую и далекую от нас культуру кочевников. Ненцы, правда, считают кочевниками нас – они ведь на Ямале уже много веков живут, а Надым, к примеру, только 30 с хвостиком лет назад основали, открывая новые газовые месторождения Уренгойское, Медвежье и Ямбургское.
В программе соревнований несколько видов традиционного спорта ненцев: метание тынзяна на хорей (лассо, сплетенное из кожи на длинный четырехметровый шест, используемый для управления оленями), национальная борьба, прыжки через нарты, перетягивание палки, лыжная эстафета и, конечно же, гонки на оленьих упряжках. Ненцы, правда, в большинстве своем относятся к этому не как к спорту, а как к элементу повседневности: лассо, к примеру, используется для ловли оленей, а сами олени наряду с «Буранами» – основное средство передвижения в тундре. Всего в ходе соревнований было разыграно 33 медали, 5 снегоходов «Буран» и 8 электрогенераторов, а также денежные премии и специальные призы, предоставленные организаторами и спонсорами соревнований. В числе подарков – необходимые в быту оленеводов вещи: ковровые изделия, посуда и бытовая техника. Первое место в командном зачете уже второй год подряд получила команда оленеводческого совхоза «Панаевский».
Кстати, об оленях. Они и правда украшение тундры. Не слишком высокие, шерстяные у головы и гладкошерстные по крупу, с большими темными глазами. Их даже не портит начавшийся весенний сброс рогов, из-за чего у каждого второго они или отсутствуют вовсе, или по одному, да и то надломанному.

Алексей Кузнецов
Фото Олег Королев

Если официант будет аккуратно приносить завтраки, обеды и ужины, вы, не выходя из нового купе-люкс в фирменном поезде «Татарстан», без ущерба для здоровья сможете жить месяцами. Так что теперь деловые люди, которые раньше предпочитали самолеты по причине неудобства путешествия по железной дороге, наверняка пересмотрят свое мнение относительно поездов.
Представьте, каждый вагон рассчитан всего на восемь купе. А каждое купе, всего на одного человека. В виде исключения предусмотрена еще одна верхняя полка для возможного спутника пассажира. В купе имеется бар, аудио-, видеотехника, система кондиционирования. Разумеется, на таких площадях нашлось место для санузла и душа. За время поездки вы сможете заказать изысканные блюда из ресторана поезда.
По словам начальника Горьковской железной дороги Шевкета Шайдуллина, это не просто поезд, это – символ, лицо республики. Стоит билет в один конец порядка 8 тысяч рублей. За эти деньги вы доедете до пункта назначения с комфортом, которому позавидуют многие отели.

Куда ты мчишься, «Русь»?

Поезд «Русь» – явление для нашей страны уникальное. Своеобразная гостиница на колесах. Этот вид отдыха в России появился совсем недавно в отличие от европейских стран. К примеру, в Великобритании существует даже «Клуб любителей паровозов Соединенного Королевства». Каждый год они придумывают новые маршруты с Запада на Восток. Сравнительно недавно они проложили свой путь по России, через Сибирь к Байкалу, в Китай. Иностранцам нравится путешествовать весной и летом, когда особенно красивы наши города и природа. Во время пути опытный гид ведет рассказ о местностях, мимо которых мчится поезд.
Путешествие на «Руси» построено по такому же принципу. Компания туристов на поездку формируется из расчета на 96 человек. В случае, если желающих больше (а такое случается нередко), к поезду прицепляют дополнительные вагоны.
В России любителей отдохнуть на колесах тоже становится все больше. Если в прошлом году таких туров было 18, то в этом Московская железная дорога планирует 25. Путешественников планируется везти как по России, так и в Монголию, Китай, по Великому шелковому пути в Среднюю Азию. 8 поездок запланировано по новому маршруту — из Санкт- Петербурга до Астрахани.

Круиз по рекам и озерам России – отличная возможность увидеть страну, не отрываясь от привычных благ цивилизации. Тот, кто впервые решился провести выходные или отпуск в речном круизе, и речной турист со стажем задаются вопросом – какой маршрут выбрать?

Воздух свеж и прозрачен, насыщен ароматами хвои. Чудные деревянные коттеджи, стилизованная лесенка, спускающаяся к извилистой реке…После прогулки спешишь в свой двухэтажный таун-хаус, чтобы затопить камин и вытянуться в кресле с рюмкой коньяку или кружкой пунша. Слушать треск полыхающих поленьев, вдыхать аромат бревенчатых стен. И, закрыв глаза, ожидать, когда застрекочет сверчок… И ни одной серьезной мысли в голове…
Где это происходит? В окрестностях Лондона? Или Милана? Да нет. Всего лишь в 45 километрах от Москвы, в дачном отеле «Истра Холидей». Это единственный нерусский элемент – холидей. Все остальное – наше, русское, но очень высокого качества. Поэтому, немного побалдев у камина, снова тянешься к людям. Например, в тот же ресторан. Не сказать, что кормят здесь слишком уж вкусно, но отдельные блюда вполне изысканны.
После завтрака можно встать на лыжи или коньки. А то и просто погоняться на снегоходах или снегокатах, распугивая чуть ли не ручных белок.
О бассейне, расположенном также в большом двухэтажном деревянном доме, фитнес-центре, саунах, зале с беговыми дорожками и всевозможными тренажерами можно и не упоминать. Без них ни одно заведение не может приличным считаться. А здесь, например, крутишь педали велосипеда, любуешься зимним пейзажем за окном – и силы будто утраиваются…
В бассейне, кстати, пофотографировать не удалось – главный менеджер сказал, что это можно сделать, лишь получив согласие в московском офисе. Но, видимо, в качестве компенсации тот же менеджер на следующее утро прислал в наш коттедж с гонцом корзинку фруктов в подарок. Мелочь, а приятно, хотя и заявился незваный официант ни свет ни заря.
Конечно, удовольствие отдохнуть в «Истре» – не дешевое. Зато захочешь в полночь того же бефстроганова – пожалуйста. У каждого из трех десятков коттеджей стоят мангалы. Можешь сам заняться шашлыком, а нет – так пригласи повара. Room-servise здесь круглосуточный.

Тур «Weekend» в стандартном номере обойдется в 250 долларов, в полулюксе с одной спальней – 310, с двумя спальными – 520. Люкс «потянет» уже на 860 долларов, а апартаменты – на 1215. Час игры в русский бильярд стоит 7 долларов, в американский пул – 4. Прокат снегохода облегчит ваш кошелек на 36–44 доллара (за 20 минут), лыж – на 5–8 долларов, а в баньку попадете за 30 долларов (в час).
Впрочем, двух банек для проживающих явно маловато. Да и размером они могли быть побольше. Что может быть лучше для гостя, чем сложенная из бревен просторная русская баня?
Сюда лучше приезжать с компанией – в одном коттедже могут разместиться до восьми человек. В одиночестве, если ты, впрочем, не любитель тишины и из всех шумов в жизни предпочитаешь скрип сосен да стук дятла, здесь несколько скучновато. Живую музыку в ресторане услышишь только по праздникам.
Можно пожелать владельцам этого загородного отеля открыть на своей территории магазинчик, торгующий предметами первой необходимости. Однажды мы не захватили с собой спортивный костюм и после чувствовали себя в джинсах на лыжах неуютно. А в другой раз понадобился мозольный пластырь – аптечного пункта тоже не оказалось.
Довольно хитро установлены здесь часы заезда (19.00) и выезда (15.00). Получается, что в сутках всего-то 20 часов. А опоздал с выездом на час, доплатишь еще долларов двести – как за половину суток.
И в заключение несколько советов тем, кто едет в «Истра Холидей» впервые. Не забудьте одежду для отдыха и набор медикаментов – мало ли что. Обязательно захватите пятилитровую бутыль с водой, ибо истринская – с небольшим привкусом. И если кипятить ее в чайнике, может выпасть желтый осадок. Из бара бутылок не наносишься – за 0,33 л минеральной негазированной воды берут два доллара…
И последнее: обязательно захватите жирные кремы для лица и тела. Вода на Истре ко всему еще и жесткая – сушит кожу. Кремы вам помогут справиться с этим маленьким неудобством и провести выходные без сучка и задоринки. Денег, конечно, отдых стоит немалых. Но уверяем, они стоят того, чтобы их потратить. И именно в этом месте.
Приглашаем читателей присылать свои отзывы о местах, где им довелось отдохнуть: что понравилось, а что, может быть, не очень. Мы с удовольствием опубликуем ваши письма.

Ирина Кирюшкина
фото Сергей Соловьев

10 марта в самом центре столицы, в Новопушкинском сквере, возрождали старинную русскую забаву – поросячьи бега. Говорят, что в царской России этот вид развлечений, наряду с петушиными боями, был невероятно популярен среди торговцев на птичьих рынках и ярмарочных купцов. Последний раз поросячьи бега проводились в конце XIX века еще при Николае II. А потом, как говорится, власть переменилась – ни царя, ни поросят, ни забегов…

Вспоминать русские азартные народные традиции начинают только сейчас. С прошлого года в Москве регулярно проводятся бега тараканов и гонки хомячков. Вот и этой весной, в начале апреля, можно будет попытать счастья на тараканьем тотализаторе.
С марта этого года к развлекающим людей насекомым и грызунам присоединились парные порося. Полтора десятка трехмесячных свинок в середине марта должны будут на скорость пробежать дистанцию в двенадцать метров. Победителю достанется слава чемпиона и целое ведро пареной моркови.
За неделю до свиной олимпиады организаторы решили познакомить москвичей с участниками соревнований и представить каждого поименно. Геракл, Гермес, Аполлон, Талия… – поросята с именами греческих богов под туш военного оркестра визжали на всю Пушкинскую площадь, вводя в недоумение случайных прохожих: «Это, наверное, к выборам!»
«Талию мы хотели сначала Алиной назвать, – признается один из организаторов забега Сергей Князев, – в честь Алины Кабаевой, уж очень она прыткая, а потом передумали – все-таки единообразие в именах должно какое-то быть. Была идея дать участвующим в забеге поросятам имена кандидатов в президенты. Тем более, что среди участников только одна, так сказать, девочка. Но по отношению к свиньям это слишком уж негуманно. Надо как-то по-божески. Вот по-божески и назвали».
Приобретали свиней-легкоатлетов на свинофермах под Москвой по сто баксов за пятак. Выбирали самых резвых и со спортивным, по свинячьим меркам, телосложением. После олимпиады их, по словам организаторов, либо оставят для потомства, либо продадут с аукциона кому-нибудь из болельщиков: «На котлеты мы их точно не пустим, уж очень они талантливые!»
Кстати, все деньги, вырученные с поросячьих бегов, пойдут на нужды инвалидов-колясочников.

Поросячья олимпиада состоится 20 и 21 марта
в «Крокус-Экспо»
(65-66 км МКАД)