Журнал «Отдых в России» Выпуск №12, июнь-июль 2012 года

Дорогие друзья!

Еще совсем недавно мало кто рискнул бы пророчить Якутии большое туристическое будущее. Но время и энтузиазм людей делают возможным многое, и сегодня на наших глазах Республика Саха становится международным центром туризма.
Республика Саха (Якутия) – край суровых природно-климатических условий, вместе с тем остается одним из немногих уголков Земли, сохранивших кристальную чистоту рек и первозданную красоту тайги.
Климат Якутии – для сильных людей. Именно за этим самые отчаянные искатели приключений со всего мира едут в Якутию, чтобы испытать себя в по-настоящему экстремальных условиях.
Туристский потенциал Якутии огромен. Охота, рыбалка, круизы по великой реке Лене, сплавы по северным рекам, фестиваль «Полюс Холода» – все это лишь малая часть возможностей для отдыха. Туристов привлекают уникальные этнографические комплексы, места компактного проживания многочисленных коренных народов Крайнего Севера, орнитологический заповедник в дельте Лены.
Якутия – сокровищница сказочных богатств. Благодаря развитию алмазодобывающей, угольной, золотодобывающей, нефтегазовой отраслей Якутск, Мирный, Нерюнгри стали деловыми центрами Сибири и Дальнего Востока. Теперь те, кто приезжает к нам с рабочими визитами, могут рассчитывать на комфорт современных отелей бизнес-класса.
Руководство Республики Саха считает развитие туристической индустрии одной из приоритетных задач социально-экономического развития, проводит целенаправленную политику поддержки предпринимателей, работающих в этой сфере. Ежегодно разрабатываются новые туристические маршруты, которые позволят сделать пребывание гостей в Республике Саха (Якутия) более интересным и насыщенным.
Приезжайте в Якутию! Уверен, какой бы холодной не выдалась погода, вас всегда согреет тепло якутского гостеприимства!

Президент Республики Саха (Якутия)
Вячеслав Штыров

Вот интересно: если бы рафинированным немцам или тщедушным французам все-таки удалось завоевать Россию, что бы они стали делать с этой землей?..
Три миллиона квадратных километров белого безмолвия, бескрайняя тайга и тундра, застывшие артерии исполинских рек – такой видится Якутия зимой, с высоты полета «железной птицы». Минус 50 в воздухе, минус 50 на земле, и кажется, расставь по небу еще с десяток таких же ослепительно ярких солнц – им все равно не оживить этот пейзаж.
Но зимнее впечатление обманчиво. Лето в Якутии наступает внезапно, как полночь, как сигнальный выстрел. По этой команде Лена, Индигирка, Яна, Оленек получают в свое распоряжение три, от силы четыре месяца, чтобы сбросить миллионы тонн застывшей воды в Северный Ледовитый океан, напоить жизнью самую суровую на Земле, но совершенную, как часы, экосистему.
Лето в Якутии прекрасно и стремительно. Зима величественна и властна. Сюда стоит приехать хотя бы для того, чтобы увидеть природу, не знающую межсезоний и прочих компромиссов. Но есть еще как минимум семь причин, чтобы посетить Якутию.

Семь причин посетить Якутию

Причина первая: холод и экстрим

Полюсе Холода как главной достопримечательности Якутии «Отдых в России» писал уже не раз. Более того, экипаж нашего журнала принял участие в автопробеге «Якутск–Томтор–Оймякон» и фестивале «Полюс Холода’ 2004». Детальный отчет об этом приключении был напечатан в майском номере.
Но для туристов знаменитые якутские морозы – это не только Полюс Холода и одноименный фестиваль. Экстремалы, желающие испытать на себе все прелести якутской зимы, могут выбрать разные по сложности маршруты: от одно-двухдневных лыжных походов до тысячекилометровых экспедиций на «Буранах» и оленьих упряжках. Якутские туроператоры уже поднаторели в обслуживании «сумасшедших» туристов и могут предложить маршруты на любой вкус, а то и разработать специальный экстрим-тур в места, где действительно не ступала нога человека. Благо, такие места занимают в Якутии львиную долю территории.
В этом году на Якутию свалилась просто лавина морозоустойчивых велосипедистов. Пятеро экстремалов из Питера с ветерком за 12 дней прокатились от Якутска до Томтора и подоспели аккурат к открытию фестиваля «Полюс Холода». Их коллегам из Голландии расстояние в 900 с лишним верст показалось несерьезным: голландцы ехали аж из самого Иркутска.
В сравнении с этим автомобильный тур на Полюс Холода кажется легкой прогулкой. Но журналисты «ОвР» убедились на своем опыте, что острых ощущений такая прогулка доставляет немало. Впечатлений же хватит на всю оставшуюся жизнь.
«Велик» хорошо, машина хорошо, а олени лучше. Чтобы покататься на настоящей оленьей упряжке и заночевать в зимнем лесу на 50-градусном морозе, одна туристка прилетала из самой Новой Зеландии! Не меньшей популярностью пользуется езда на собаках. Здесь рекорд принадлежит доктору из Германии, который в прошлом году добрался на лайках от Тикси до Якутска – более 1700 километров!
Впрочем, чтобы почувствовать якутские морозы, не обязательно подвергать себя таким дорогим и жестоким испытаниям. Это, что называется, для избранных. Туристам с обычными запросами местные фирмы готовы предложить полноценный отдых вкупе с несложными экстремальными развлечениями. На тех же собаках, оленях можно покататься в окрестностях Якутска. Специально для туристов здесь построен комплекс «Даймонд парк», с небольшим зверинцем, стрельбищем, лыжными трассами и санными спусками, а также отменным рестораном в охотничьем стиле.
Развлечений и впечатлений вам с головой хватит на фестивале «Полюс Холода». Вот куда следует съездить обязательно! Фестиваль проходит ежегодно в конце марта, в соседних селах Оймякон и Томтор, которые оспаривают между собой право считаться единственным и неоспоримым Полюсом Холода. Постоянным гостем фестиваля стал лапландский Санта Клаус; в следующем году здесь должно открыться его консульство. О закладке якутской резиденции подумывает и великоустюжский Дед Мороз. Хозяином же этих мест считается якутский образ холода Чысхаан. Здесь его пещера, которую местные предприниматели заботливо обустроили из вырубленной некогда гулаговскими зэками штольни. Сейчас пещера Чысхаана уставлена причудливо подсвеченными ледовыми скульптурами, мебелью и посудой изо льда. Присесть в толще вечной мерзлоты на ледовую скамью, откупорить на ледовом столе бутылку водки Pantoff и хлопнуть сто грамм из ледяной чарки – хотя бы за этим стоит приехать на Полюс Холода!
В поселке Лебединый Алданского района есть уникальная горнолыжная база. В Европе и Азии нет других мест, где в сентябре или начале июня можно было бы заниматься горнолыжным спортом и сноубордингом. Когда этот номер готовился к печати, в Лебедином еще можно было кататься на лыжах: толщина снежного покрова в распадках составляет 2–7 метров. Перепад высот здесь – 840 метров, так что есть где погонять и новичку, и опытному горнолыжнику.

Причина вторая: люди и традиции

Первые слова, которые приходят на ум любому путешественнику, посетившему Якутию, – чистота, первозданность. Мало на земле осталось уголков, где по лесам бродят непуганые лоси и медведи, а воду из больших прозрачных рек можно пить безо всякой опаски. Под стать природе, коренные народы Якутии через столетия пронесли чистоту и искренность своих традиций, обычаев, устоев. Чтобы окунуться в этот теплый, гостеприимный мир, стоит приехать в Якутию.
Познакомиться с традициями якутов и настоящей якутской кухней можно близ столицы, в этнографическом комплексе «Ытык Хайа». Комплекс этот – семейное предприятие, построенное руками Василия и Валентины Атласовых. Быт коренного народа представлен здесь в мельчайших деталях: форме и интерьере жилища, предметах утвари, даже стойло, где зимуют лохматые якутские коровы, примыкает, как и положено, непосредственно к юрте. Считается, что тепло животных согревает жилище суровой зимой. Туристов хозяева встречают в национальных нарядах, Валентина Иннокентьевна знакомит гостей с церемонией жертвоприношения духу огня, далее следует трапеза с непременной строганиной, жеребятиной в разных видах и якутскими лепешками со взбитыми сливками, щедро сдобренными ягодами, – кэрчех. Дочь Атласовых Анна услаждает слух гостей звуками хомуса, а сама хозяйка виртуозно владеет искусством горлового и носового пения. Кроме того, каждую зиму в «Ытык Хайа» проходит фестиваль ледовых скульптур – уж этим-то искусством якуты овладели в совершенстве.
Кстати, в Якутске есть музей вагранной музыки и музей музыки и фольклора народов Республики Саха. Для туристов здесь исполняются обрядовые песни, передающие магическую связь с иными мирами. Людям, увлекающимся музыкой и разными оккультными делами, поход по этим музеям будет, безусловно, интересен.
Культура и быт другого северного народа – эвенков – ярко представлены в другом этнографическом комплексе, «Бакалдын». Эвенки – знатные оленеводы, поэтому зимой из Бакалдына на дальние кочевья для туристов прокладываются маршруты на оленьих упряжках. Можно выбрать недорогой 2–3-дневный тур, погостить в семье эвенков, а можно и отправиться в недельную экспедицию, с ночевками в охотничьих палатках и на оленеводческих фермах. Вот, к примеру, как выглядит программа одного из относительно недорогих подобных туров:
1-й день – Приезд, размещение в бревенчатом доме по 2 человека. Экскурсия, из которой гости узнают о мировоззрении, истории, религии эвенков, эвенкийские обряды «очищения», «добывания удачи». Обед (традиционные мясные, мучные блюда). Подготовка к маршруту (инструктаж по технике безопасности, примерка одежды, ознакомление с навыками оленеводства – метание аркана-маута, просмотр оленьего стада, кормление оленей и пр.). Свободное время. Ужин. Эвенкийское гадание «Боби» (можно узнать будущее). Ночь в бревенчатом доме, в комнатах по 2 человека.
2-й день – Завтрак. Выезд на маршрут. В пути около 2 часов. Прибытие на заимку лесника. Обед. Продолжение маршрута. Прибытие на кочевую стоянку. Ужин. Ночь в охотничьей палатке.
3-й день – Завтрак. Выезд на маршрут. Посещение фермерского хозяйства (содержание якутских коров). Обед. Продолжение пути. Прибытие в п. Маган (остаток пути на снегоходе). Ужин. Ночь в якутской семье.
4-й день – Завтрак. Отъезд в Якутск.
По Хангаласскому улусу проходит маршрут, знакомящий туристов с художественными произведениями самых древних жителей Якутии – наскальными рисунками. Один из таких петроглифов – всадник – стал национальным символом Республики Саха, изображен на ее гербе и знамени.
А средоточием этнокультурной жизни якутов становится раз в году праздник Ысыах. Якутский Новый год наступает в день летнего солнцестояния, 22 июня. И два дня, 21 и 22 июня, длится фестиваль, по размаху сравнимый с бразильским карнавалом. Непременным атрибутом праздника являются разного рода состязания. Олонхосуты (народные сказители) меряются силой художественного слова. Хогуны (богатыри) перетягивают веревки, устраивают борцовские поединки. Спортивными дисциплинами на Ысыахе становятся круговой танец осуохай, кумысопитие и, конечно, конные скачки. Так что если вам повезет оказаться в Якутске именно в это время, веселое времяпрепровождение обеспечено.

Причина третья: Лена и птицы

Лена – одна из десяти крупнейших рек планеты. От истоков в Байкальском хребте до Северного Ледовитого океана ее протяженность составляет 4400 км. В среднем течении ширина Лены достигает 15 км, ширина русла в низовьях – до 20–25 км, а размеры ленской дельты отмечены в Книге рекордов Гиннесса.
На Лене нет ни плотин, ни гидроэлектростанций, ни запруд, и река протекает по естественному руслу, как и миллионы лет назад. Ленскую воду можно пить, однако сразу после схода льда делать этого не стоит: в реку попадает накопившаяся за долгую зиму грязь городов.
Самый знаменитый природный памятник на реке – Ленские Столбы, причудливой формы скалы, протянувшиеся по берегу более чем на 80 километров. Башни, колонны и столбы из красно-коричневого кимберлитового известняка достигают в высоту 150 метров и с теплохода смотрятся мощным неприступным «забором», отгораживающим владения Лены от нежелательных гостей.
Еще одно достойное внимания место – извилистый каньон Ленские Щеки. Этот участок – самый узкий и опасный на Лене, фарватер для судов размечен многочисленными буйками. По берегам Лену зажимают 200-метровые скалы, самая приметная из которых носит название «Пьяный Бык».
Столь богатый и разнообразный геологический интерьер Лены обусловлен тем, что река протекает через три климатические зоны. Место, где река пересекает Полярный круг, отмечено специальным знаком, у которого очень любят фотографироваться туристы.
Половодье на Лене наступает во второй половине мая, а с июня открывается пассажирская навигация. По реке курсируют два комфортабельных теплохода австрийской постройки: «Михаил Светлов» и «Демьян Бедный». Туристам предложат все характерные для высококлассных круизов удобства и развлечения.
Круиз из Якутска до Ленских столбов и обратно длится 1–3 дня. Северный маршрут – Якутск– Тикси–Якутск – длится больше двух недель. Притоки Лены – Витим, Олекма, Алдан и Вилюй – также являются судоходными реками, но пассажирская навигация на них развита слабее.
Дельта Лены входит в сокровищницу мировой природы и ревностно охраняется от вредного воздействия человека десятками общественных и научных организаций, как российских, так и международных. Американские, норвежские, французские ученые каждый полярный день встречаются здесь, на берегу Северного Ледовитого океана, в огромной долине, изрезанной 150 рукавами великой реки.
Знаете, чем похожи Лена и Миссисипи? У двух этих рек самые большие в мире дельты. Дельта реки – это прежде всего комфортное место для проживания самых разных видов животных, особенно птиц. Но если фауна Миссисипи – почти тропическая, то пернатым, облюбовавшим дельту Лены, приходится нелегко. Ледяные глыбы по берегам можно увидеть даже в июле. Поэтому у птиц, особенно неперелетных, «лохматость» здесь заметно повышена. Тундровая чечетка и сероголовая гаичка, например, в 40-градусные морозы сидят, нахохлившись пушистыми шариками, сохраняя тепло с помощью своего оперения.
Тем не менее летом в Усть-Ленском биологическом заповеднике можно насчитать около 90 видов птиц и 30 видов млекопитающих. Только здесь можно увидеть красавца тундрового лебедя или розовую чайку. Здесь мирно уживаются медведь и любимец плотоядных женщин соболь.
Можно целенаправленно купить «орнитологический тур» в дельту Лены. В этом случае вас самолетом доставят в Тикси, откуда на малых судах вывезут собственно в заповедник и оставят наедине с полярной природой (только ведите себя прилично, вы не дома!). А можно, если позволяет время, совместить два удовольствия. Круиз по Лене Якутск–Тикси–Якутск включает в себя посещение заповедника, экскурсии и даже лекции на борту теплохода. Последнее будет особенно интересно и полезно детям.
В связи с тем, что период навигации по Лене очень короток, а спрос на подобные круизы огромен, о покупке тура следует позаботиться заранее.

Причина четвертая: трофеи таежные и речные

Охота в Якутии считается одним из самых элитных развлечений и приравнивается бывалыми охотниками к поездкам на сафари в Африку или в джунгли Амазонии. По ценам сложные охотничьи туры в Якутию также сравнимы с самыми экзотическими охотами. Это обусловлено прежде всего труднодоступностью «угодий»: чтобы добраться до заветного трофея, требуется как минимум вертолет и хорошее снаряжение.
Зато моральной компенсацией может стать снежный баран, медведь или красавец-лось с четырехметровым размахом рогов. Постоянными VIP-охотниками в Якутии уже стали многие российские олигархи, политики и другие уважаемые люди. Банкиры, приезжая впервые, любят брать с собой на охоту телохранителей. Хотя медведю в тайге даже с помощью пистолета трудно объяснить, что Иван Иваныч – не тот, кого ему «заказали». Но, как говорится, риск оправдывает средства. Вложенные средства. За этим, собственно, и едут в Якутию состоятельные охотники.
Впрочем, охота в Якутии – забава не только для богатых. Республика богата дичью, пушным зверем, а северный охотник, стреляющий «белку в глаз», давно стал героем народных сказок. Почувствовать себя таким охотником может за относительно невысокую цену даже новичок, отправившись, к примеру, по маршруту «Тропами эвенков». Стрелять в этом туре можно только из мелкокалиберной винтовки и только белку. Зато знакомство с бытом и традициями эвенков вам обеспечат по полной программе: шаманы, целители, танцы и заклинания, национальная кухня и все, что пожелает душа новоиспеченного охотника.
Рыбалку в Якутии правильнее было бы назвать тоже охотой. Охотой на рыбу. Потому что в здешних реках водится самый настоящий зверь. Его так и называют: рыба-тигр. Речь идет о таймене.
Таймень – это самый большой в мире лосось. Максимальная длина этой рыбины, по разным данным, колеблется в пределах 2–3 метров, вес достигает 80 килограммов. Водится таймень в глубоких холодных реках, но особо славится этим обитателем вод река Оленек. Туры «на тайменя» сравнимы по ценам с походами на якутского лося и снежного барана. К местам, где водится этот гигант из семейства лососевых также приходится пробираться, пользуясь услугами малой авиации и сплавляясь по притокам Лены.
Кстати, купить тайменя на якутском рынке не так-то просто: рыба действительно редкая. А вот нельму, муксуна, чира, хариуса – пожалуйста. Этой рыбы в якутских водах хватает, и уступает она тайменю не столько по вкусовым качествам, сколько по степени азарта, присущей процессу ловли.
Особой популярностью в Якутии пользуется рыбалка на горных озерах, на тысячеметровой, в среднем, высоте. Добраться туда тоже не просто, но природа этих мест, горные пейзажи ей-богу стоят потраченных усилий и денег.

Причина пятая: мамонты и чудовища

Мамонт – не только символ Якутии, это ее национальное достояние, домашнее, можно сказать, животное. Шутка ли: 80 процентов мамонтовой кости в мире находят именно здесь. Причин тому две: во-первых, вечная мерзлота, ставшая мощным естественным консервантом, во-вторых, само бо гатство мамонтовой фауны. Ученые считают, что древние якутские пастбища были любимым местом проживания «мохнатых слонов».
Посещение музеев Якутска нужно непременно начинать с уникального Музея Мамонта. Мамонтовая фауна здесь представлена в мельчайших подробностях, а экскурсоводы – люди ученые и потому немного сумасшедшие – рассказывают о своих любимцах с таким пылом, будто видели их живьем. Здесь хранится муляж знаменитого мамонтенка «Димы» – самый привлекательный для юных посетителей экспонат. Оригинал сейчас выставлен в Санкт-Петербургском зоологическом музее. После находки детеныша в верховьях Колымы (1977 год) на экраны вышел трогательный мультфильм «Мама для мамонтенка». «Пиар» советской науки принес свои плоды: к телу «Димы» выстраивались многочасовые очереди из любопытных детишек. Кстати, поговорку «Россия – родина слонов» многие тоже связывают с этой находкой.
А первое время после находки «Дима» хранился в подземной лаборатории Института мерзлотоведения в Якутске. В это подземелье – гигантский естественный холодильник – также водят группы туристов. А перед входом в институт стоит очень симпатичный памятник – кому бы, вы думали? Мамонту!
Насмотревшись на мамонтов музейных, можно отправляться на поиски «живых». То есть разыскивать останки гигантов в естественной среде. Для этого существуют специальные «ма мамонт-туры», организуемые несколькими якутскими турфирмами и даже Академией наук Республики Саха. Устроители подобных туров внимательно следят за обнажениями земных пород в местах «компактного проживания» мамонтов, держат доверенных информаторов в далеких улусах. Как только становится доступным глазу очередное захоронение, его берут под охрану, снаряжают туда научную экспедицию и, по возможности, возят туристов. Правда, часто «черные охотники» за мамонтами оказываются расторопнее ученых, и за считанные дни вновь найденное захоронение разворовывается. «Черный рынок» мамонтовой кости в Якутии процветает и приносит немалые барыши.
Еще в Якутии есть наш российский Лох-Несс – овеянное легендами и жуткими свидетельствами озеро Лабынкыр. Говорят, здесь водится чудовище, время от времени пожирающее собак, оленей, людей и однажды проглотившее целый караван несчастных эвенов. Местные называют его по-свойски – «чертом». Более того, советский ученый Виктор Твердохлебов холодным летом 1953-го узрел-таки «черта» и оставил об этом запись в своем дневнике, а его эхолот даже зафиксировал «очертания большого тела». История советской науки умалчивает, чем согревался на берегу известный геолог, но жители ближайшего к озеру села Томтор (105 км) охотно подтверждают: «черт» в Лабынкыре водится. И описывают его как «существо огромное, темно-серого цвета, с такой большой головой, что расстояние между его глазами не меньше плота из 10 бревен».
Но даже если вы безнадежный скептик и презрительно относитесь ко всем неопознанным объектам – летающим, плавающим, бегающим, – съездить на Лабынкыр нужно. Само озеро, раскинувшееся на высоте 1060 метров, и окружающие его горы представляют собой фантастическую картину. Да и щуки там водятся размерами, правда, поменьше чудовища, но тоже огромные.

Причина шестая: бриллиантовый дым

Совет мужчинам: отправляясь в Якутию, не спрашивайте женщину, что ей привезти в подарок. В ответ получите: алмаз. Быть может, не все девушки сильны в науках, но эту часть географии природных недр усвоили все без исключения на «пять».
Якутия – это алмазы. Это четверть мировой добычи и производства самых совершенных и драгоценных камней, а их потенциальные запасы в Якутии, по оценкам специалистов, составляют до 45 процентов от мировых!
На алмазном рынке России безраздельно властвует компания «Алроса». Ей принадлежит монопольное право на разработку месторождений и продажу необработанных алмазов. А вот огранкой, производством бриллиантов и украшений занимается не только «Алроса», но еще несколько десятков якутских фирм. Причем гранильных дел мастера и художники каждой из них имеют свой неповторимый «почерк». Ни в одном ювелирном магазине мира вы не найдете такого количества уникальных авторских работ, каким может похвастаться торговый центр «Кружало» в Якутске. Хваленые Bulgari и Mercury отдыхают. Поэтому в Якутию едут за бриллиантами.
Приехать за эксклюзивным бриллиантовым колье можно, конечно, и «дикарем». Но якутские турфирмы готовы предложить своим клиентам специальные «даймонд-туры», куда входит не только посещение ювелирных магазинов, но и знакомство с процессами добычи, огранки алмазов, консультации специалистов. Тем же, кто решит отправиться за бриллиантами самостоятельно, следует ознакомиться с рекомендациями «ОвР» на стр. 88.
А еще в Якутии добывают золото. И «золотую лихорадку» здесь легко можно ощутить на собственной шкуре. На это рассчитан, к примеру, тур «Золотая Индигирка».
Начинается тур не очень весело. Туристов вывозят в Усть-Неру – центр золотодобычи Якутии, – окрестности которой славились обилием сталинских лагерей. Один из таких лагерей на руднике Аляскитовый сохранился почти полностью и выполняет сейчас функцию музея: вышки, бараки, колючая проволока – Джеку Лондону не снилось… Теперь, когда «бриллиантовый дым» несколько рассеялся, туристов везут в действующую золотодобывающую артель «Ольчанец». Вот здесь вас уже познакомят с технологией добычи и позволят намыть золотишка, правда, под присмотром опытного старателя. Если, вылив литры пота и заработав ревматизм, вы так и не избавились от любви к презренному металлу, добро пожаловать на следующую артель – «Октябрьскую». Бери лоток, и вперед! Правда, организаторы говорят, что на третий день стараний туристы готовы променять все золото мира на рюмку водки, баню и шашлык. И, смилостивившись, к вечеру предлагают им все три означенных удовольствия.
Вот такой поучительный тур. И вообще, поездки в Якутию отличаются чрезвычайной познавательностью. Вспомните, в каком бы городе мира вы не оказались, пусть даже в самом прекрасном и неповторимом, вам вряд ли удавалось избежать сравнений. «Вот у нас на ВДНХ фонтан-то покруче будет…» Или: «Какие у них тут трамваи тихие, не то что у нас…» Или: «Ишь, небоскреб какой! Интересно, тот, что я в Чикаго видел, пониже будет?..»
В Якутии все не так. Здесь что бы ни увидел – все впервые и вновь. И это – седьмая и главная причина, чтобы посетить Якутию.

Юрий Патрин

– Анатолий Николаевич, честно говоря, не совсем понятно, зачем Якутии туризм? Земля суровая, но не бедная: есть алмазы, уголь. Казалось бы: приезжай, копай, а отдыхай в Сочи… А каково мнение министра на этот счет?
– С приходом нового президента, Вячеслава Штырова, перед правительством была поставлена задача развития туризма и, что самое главное, определены цели. Мы в 2002 году разработали программу, а в прошлом году совместно с научными, общественными организациями выработали концепцию, попытались прорисовать перспективы – чтобы понять, к чему это может привести. Вырисовалась такая интересная штука, что туризм может, в принципе, стать одной из ведущих отраслей экономики Якутии.
– Даже так?..
– Да. Потому что, с одной стороны, полезные ископаемые – это невосстанавливаемые природные богатства, их запасы не вечны. С другой стороны, мы рассмотрели туризм в межотраслевом аспекте. Он подтянет и транспорт – железные дороги, судоходство, авиацию, – и гостиничный сервис, и музейное дело, и общепит. Взять ту же авиацию: если не будет притока туристов, сложно говорить о развитии авиакомпаний, расширении бизнеса только за счет постоянно летающих с деловыми целями людей и тех, кто изредка вылетает по личным обстоятельствам. С третьей стороны, туризм должен дать толчок к развитию малонаселенных, недостаточно освоенных территорий. Если говорить о Западной Якутии, где добывает алмазы «Алроса», – там инфрастуктура, дорожная сеть достаточно развиты – им, может, туризм и не нужен. То же касается юга, где работает «Якутуголь» с объемами продаж в 580 млн долларов в год, и Алдана, где добывают ежегодно 6 тонн золота. А вот для северных регионов, северо-востока туризм очень много может значить с точки зрения притока денег, с точки зрения занятости населения. И такие примеры уже у нас есть: Томтор – маленькая деревня, в которой проживает 1600 человек. И все они ждут не дождутся фестиваля «Полюс Холода», который проходит у них вот уже четвертую весну. За три дня Томтор получает до 480 тысяч рублей – общепит, торговля, население, принимающее в своих домах туристов! Для такой деревни это очень большие деньги.
– Когда вы обсуждали перспективы туризма в Якутии, вы учитывали чей-нибудь опыт, проводили какие-либо аналогии? Хотя, конечно, трудно найти в мире территорию со схожими условиями…
– Да, мы проводили анализ ситуации в тех странах, которые тоже «промышляют» зимним туризмом. Это прежде всего Финляндия. Это Аляска, северные территории Канады. Мы детально изучали их опыт, с первых дней. В той же Лапландии еще недавно совсем ничего не было, только оленеводство, а когда открыли резиденцию Санта Клауса, создали инфраструктуру, туризм стал главной статьей дохода. Мы изучали и наш опыт – Магадана, Камчатки, внимательно следили за тем, как развивается проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза»…
– Лет 20 назад Полюсом Холода в школьных учебниках значился Верхоянск. История с переносом его в Оймякон, Томтор не несла под собой никакого политического, экономического подтекста?
– Когда определялись с местом проведения фестиваля, может, и не было, но для нас экономический подтекст в этом деле есть. Потому что, до Оймякона добраться проще, чем до Верхоянска. А если бы и до Оймякона нельзя было добраться, мы построили бы Полюс Холода под Якутском (смеется). То есть даже если бы Полюса Холода в Якутии не было, его стоило бы придумать – таков экономический подтекст. Это важно и нужно для развития туризма.
Хотя у нас по этому поводу продолжаются и споры, и обиды. Я вот был в Верхоянске, на юбилее – 365 лет городу исполнилось, – встречался с местными жителями. Так меня упрекали и в нечестности, и в некомпетентности, говорили, что не знаю, что такое температура, как она правильно замеряется, какие погрешности приборов допустимы и т. д. Все выступавшие на торжественном вечере не упускали возможности съязвить: «А вот некоторые товарищи считают, что Полюс Холода находится не в Верхоянске!» Одна женщина этому все выступление посвятила, и только в конце поздравила присутствующих. Ни одного человека не встретил, который так или иначе не упрекнул бы меня в этом! Ну, я и не отрицаю, что в Верхоянске был также зафиксирован температурный рекорд. Но специально потом проанализировал сводки за последние четыре года: в Оймяконе зимы были холоднее. И, конечно, сейчас с экономической точки зрения, с точки зрения развития туризма проводить фестиваль лучше в Томторе и Оймяконе.
– Якутия была роскошно представлена на крупных туристских выставках этого года – MITT, MITF. Огромный стенд выделялся даже на фоне таких курортных грандов, как Таиланд или Турция. В этом несомненная заслуга вашего ведомства. Но на одной из прошлогодних встреч с участниками туристского рынка Якутии вы верно подметили, что «министерство бежит впереди паровоза», то есть уровень сервиса, туроператорских услуг пока далек от мировых стандартов. Удалось ли справиться с этой ситуацией?
– Я поначалу тоже опасался этих проблем. Но люди опытные сказали: не бойся. Сегодня предприниматели уже стали настолько ловкими, что перестраиваются мгновенно, был бы поток. Как только пойдет поток туристов, тут же на фоне конкуренции между гостиницами, турфирмами появятся качественные предложения. Пойдет поток – начнут менять бестолковый персонал на «ресепшенах», делать ремонты. Пойдет борьба за клиента. И практика показала, что так оно и случилось. Стоило чуть увеличиться потоку, и новые гостиницы уже строятся в Якутске, в Мирном, в Нерюнгри. Тут меня поразил на форуме предпринимателей глава Хангаласского улуса. Он говорит: «Мы приняли программу развития туризма – строительство кемпингов, гостиниц, точек общепита. Приезжайте, стройте, создадим все условия, землю дадим без проблем». Это впервые мы такое услышали: на уровне улуса самостоятельно уже принимают программы и начинают искать деньги!
– А каковы действительно условия? На какую помощь государства могут рассчитывать в Якутии те, кто решил инвестировать в развитие туризма?
– Помощь в подборе и выделении земель, в организации турбизнеса. Рекламная поддержка – на выставках, зарубежных презентациях. Кредитование – тоже нет проблем. Не нужно даже в банк обращаться. Фонд поддержки предпринимательства при министерстве может выделить до 3 миллионов под любой перспективный проект в области туризма. Вы «Даймонд парк» видели?
– Видели.
– Вот как раз на наши кредитные деньги он построен.
– Какие еще интересные проекты в области туризма будут развиваться в ближайшее время?
– Ямщицкая деревня в Хангаласском улусе строится. Там все будет, как на почтовых трактах XIX века. Потом, под Нерюнгри у нас есть знаменитый минеральный источник Нахот, там термальные озера – 50 градусов круглый год: залезай, купайся. Мамонтовые туры сейчас активно «раскручиваются»: туристов вывозят к обрывам, берегам, где обнажается порода, и становятся видны останки мамонтов. Это очень увлекательные туры, сопряженные с поиском, приключением. Некоторые турфирмы начинают предлагать туры за бриллиантами в Якутию – шопинг плюс экзотика. Можно посмотреть, как алмазы добываются в Мирном, что такое огранка, и выбрать понравившееся украшение. А золотодобывающие предприятия организовывают для туристов даже «золотую лихорадку». Можно самому попытаться намыть золота, почувствовать себя настоящим золотоискателем. И, если повезет, сдать намытое тут же предприятию за деньги, окупив таким образом свою поездку.
– А какие из проектов вы считаете наиболее перспективными?
– Конечно, очень перспективным проектом мы считаем Полюс Холода. Мы подписали договор с финским владельцем брэнда «Санта Клаус» об открытии в Томторе рядом с резиденцией Чысхаана «Посольства Санта Клауса». Это позволит детям из Японии, Китая, Кореи прилетать в гости к Санте не за 10–12, а за 3–3,5 часа. Дед Мороз из Великого Устюга тоже изъявил желание открыть свое представительство. Вот на последний фестиваль, в марте, приезжали дипломаты и предприниматели из Китая, Японии, Германии – интерес огромный, как со стороны государственных структур, так и со стороны тех, кто непосредственно занимается турбизнесом.
Второе направление, на которое мы возлагаем огромные надежды – ленские круизы. На этот сезон только немецкой фирмой «Олимпия Райзен» продано более 700 путевок, и в будущем году они рассчитывают продать не менее тысячи. Так что перспективы есть, и весьма неплохие.

Беседу вел Юрий Патрин

Сегодня поездки за бриллиантами в Якутию могут составить достойную конкуренцию традиционным «шуб-турам» или турам за автомобилями. Выбор ювелирных украшений здесь очень велик, а цены существенно ниже московских. Некоторые туроператоры уже предлагают «бриллиантовые путевки». Так что вполне возможно, в ближайшие годы алмазный шопинг станет одним из главных направлений туризма в Якутии.

Магия блеска

Алмазы становятся бриллиантами после шлифовки и огранки. Причем чем больше граней, тем лучше. Благодаря этим граням, сделанным по определенной схеме, бриллиант приобретает характерный блеск. Такой камень способен не пропускать лучи света, поэтому, отражаясь от поверхности, они сверкают и переливаются всеми цветами. Бриллиант считается бесценным, если в его зеркальных гранях свет преломляется радугой.
Об абсолютно прозрачных и свободных от изъянов алмазах говорят, что они «чистой воды». Эта поговорка пришла из древности. Чтобы отличить бриллиант от подделки, камень бросали в простую чистую воду. И если кристалл не замутненный, то в воде он не был виден, словно растворялся. Этим свойством бриллиантов, кстати, до сих пор пользуются контрабандисты.
В Европе моду на ношение ограненных алмазов ввела фаворитка короля Франции Карла VII Агнесса Сорель. С того времени камни стали получать имена. За некоторыми из них тянется вековой шлейф тайн, преступлений и скандалов.
Например, великолепный бриллиант «Хоуп» массой 45,5 карата (или 9,1 г) редчайшего сапфирово-синего цвета был привезен из Индии и продан Людовику XIV. В тот же миг в Европе началась эпидемия чумы. В 1792 г. алмаз был похищен, но в 1830 г. вновь появился на рынке и был куплен лондонским банкиром Генри Хоупом, чье имя и получил. «Хоуп» стал поистине роковым камнем. Почти все, кто им владел, погибали при загадочных обстоятельствах: принцесса Ламбалла была убита, королева Франции Мария-Антуанетта – обезглавлена, сын банкира Хоупа – отравлен, а его внук потерял все свое состояние.
Хотя чаще алмазы считались символом бесстрашия и непобедимости: обладание бриллиантом придавало его владельцу силы, отваги и мужества. Бытовало мнение, что бриллиант может отогнать дьявола и все темные силы ночи. Алмаз также во все времена служил талисманом, способным укрепить любовь мужа и жены.

Не все то бриллиант, что блестит

Алмаз представляет собой кристаллический углерод. В нем часто присутствуют примеси, главным образом окись железа и кремнезем со следами извести и магнезии, но количество примесей обычно не превышает 5%. Именно примесь окислов железа обусловливает желтоватый оттенок, характерный для камней из Южной Африки, который и снижает их ценность. Якутские алмазы, напротив, славятся исключительной чистотой.
Имитации драгоценных камней встречаются часто. Но это не значит, что ими пользуются только мошенники. Многие люди, чтобы поблистать в обществе и при этом сильно не тратиться, приобретают фальшивый камень. Оправляют его в благородный металл и удивляют знакомых.
За бриллиант необязательно выдают стеклянный страз. Часто им «работают», например, лейкосапфир, бесцветный топаз или циркон. Эти камни имеют сходство с бриллиантом. Лейкосапфир под прямым искусственным светом почти не отличим от драгоценного камня.
И только при косом, боковом свете самозванец не имеет ни блеска, ни игры. Знатоки называют его слепым, сравнивая лейкосапфир с бриллиантом.
Имитациями бриллианта служат и муассаниты (карбид кремния), которые бывают бесцветными, зеленоватыми, коричневатыми и черными. И хотя сам по себе муассанит тоже недешев, с бриллиантом по цене его не сравнить.
Кроме того, есть синтетические бриллианты. Назвать такой камень имитацией язык не поворачивается. Все у него тютелька в тютельку, как у самородного, все свойства идентичны. Принципиальное отличие: один создан природой, другой родился в мастерской человека. Синтетические камни часто совершеннее и крупнее, но это только аналоги природных произведений. Неискушенному покупателю «синтетику» вполне могут продать по цене настоящих камней. И только опытный геммолог отличит подделку.
Чем отличаются бриллианты от цирконов или фианитов? Тем же, чем золото от бижутерии. Внешне бижутерия, как правило, даже лучше блестит, имеет более чистые цвета, ясные и прозрачные камни. Но весь этот блеск и красота – до первой носки. А вот золотые изделия даже в гробницах находят выглядящими как новенькие.
То же и в случае с бриллиантами. Циркон, пока лежит на прилавке, кажется, блестит даже лучше, а вот после двух-трех носок поблекнет, помутнеет, грани камня сточатся от соприкосновения с одеждой. А бриллиант изготовлен из самого твердого минерала на земле – из алмаза.
Еще существует у ювелиров понятие «дублет». Дублетами называются все составные камни, соединенные из двух частей – верхней и нижней. Получается один большой камень. В том случае, если соединяются подлинники, получается истинный дублет. Если верхняя часть – настоящий камень, а нижняя – стекло, дублет ложный. Дублет очень трудно отличить от настоящего цельного камня. Надо вынимать из оправы и изучать.

Цена – не всегда критерий

Покупка дорогих ювелирных изделий – предприятие рискованное. Дело не только в подделках: цена натурального бриллианта может оказаться необоснованно завышенной.
На цену бриллианта влияют четыре основных фактора: цвет, чистота камня, тип огранки с учетом качества ее исполнения и масса изделия, измеряемая в каратах. Самые дорогие – бесцветные камни «чистой воды». Критерий для определения «бесцветности» алмаза – степень его отличия от листа белой бумаги при стандартных условиях освещения. Только очень опытный специалист может точно оценить этот параметр. А поскольку разница в цене между бесцветным и цветным алмазом весьма значительна, велико искушение «сдвинуть границу» хотя бы на один шажок.
Кроме того, появились технологии, позволяющие понижать цветность алмазов. С одной стороны, это дало новые возможности ювелирам, с другой – открыло простор для фальсификаций.
Цветные алмазы встречаются в природе самые разные: красные и розовые, синие и зеленые. Очень богата гамма желтых оттенков: оранжево-желтые, лимонные, канареечные, коричневатые и т.д. Есть даже черные алмазы. Однако бывает, что у камня не слишком удачный цвет, тогда его обрабатывают и получают красивую окраску, которую потом выдают за природную. Но природный камень такого цвета стоит в десятки раз дороже.
Не меньше проблем с чистотой. Алмазы могут иметь вкрапления различных минералов – бесцветные или окрашенные. Эти сочетания бывают достаточно красивыми, но они понижают ценность алмаза. С этими пороками наука тоже справилась. Однако облагороженный камень, в отличие от природного, не переносит высоких температур. Поэтому при любых манипуляциях, которые будут связаны с нагреванием, – переделка, растяжка изделия – облагороженный камень, скорее всего, разрушится.

Теперь о весе. Мера драгоценных камней – весовой карат, равный 200 мг или 1/5 грамма (не путать с «золотым каратом», который равен 41,5 г!). Приобретая бриллиант или ювелирное украшение с этим камнем, посмотрите внимательно на бирку. Чаще всего там значатся: вес в каратах, индекс (например, КР-57) и две цифры через косую дробь. КР-57 означает круглую огранку с 57 гранями. А вот И-47 – изумрудная огранка с 47 гранями. Сейчас насчитывается несколько десятков видов огранки: от древнейшей «розы» – всего в пять граней до недавно изобретенных «феникса», «храма», «башни». Цифры через косую черту (от 1 до 11) означают цвет и качество. Бриллиант «чистой воды» будет обозначен дробью 1/1. Но бриллианты с такими показателями в розничной продаже практически не встречаются и стоят ну очень дорого.
Солидные магазины и фирмы каждому камню дают свой паспорт, где бриллиант подробно описан, а на увеличенном его чертеже отмечены даже мельчайшие дефекты огранки, если таковые имеются.
Сегодня в стране работает немало лабораторий и сертификационных центров, куда можно обратиться, чтобы развеять свои подозрения. Вердикты этих организаций, как правило, могут служить основанием для претензии или даже судебного иска к недобросовестному продавцу бриллиантов.

Остается решить для себя главный вопрос: есть ли смысл ехать за золотом и бриллиантами в Якутск? Все зависит от ваших аппетитов. Конечно, скромные сережки любимой девушке, учитывая стоимость перелета, лучше купить в Москве. А вот экономия при покупке дорогого бриллиантового колье с лихвой окупит транспортные расходы.

Лидия Сереброва

Есть в Якутии такая расхожая фраза, часто ее произносят за столом, как тост во здравие дорогих гостей: «За что мы любим нашу землю? – говорят якуты. – За то, что здесь живут сильные, настоящие мужики, и за то, что приезжают сюда тоже сильные, настоящие мужики!»
Вот уже несколько лет Герман Арбугаев устраивает туры для сильных, по-настоящему авантюрных людей – охоту на медведя и снежного барана, рыбалку на 30-килограммового тайменя, зимние велопоходы на Полюс Холода… Чтобы поговорить об особенностях якутского туризма, мы встретились с Германом и его женой Ириной.

«ОвР»: С чего начиналась Якутия для вас лично? Как возникла идея устраивать подобные туры?
Герман: Двадцать лет назад я окончил биолого-географический факультет Якутского университета. Потом мы с женой девять лет прожили за Полярным кругом, в Тикси, там работал в школе учителем биологии, там у нас дети родились. Тогда же и увлекся охотой, рыбалкой, часто выезжал в лес. Постепенно моим хобби заразилась вся семья, а три года назад мы создали турфирму «Арктик Трэвел».
А идея развивать здесь туризм, по-моему, лежит на поверхности. Три миллиона квадратных километров, леса, чистейшие реки – это и рыбалка, и охота, и экстрим на любой вкус. Например, в Якутии есть популяция самого крупного на евразийском континенте лося, это на Колыме. В конце прошлого года на московской выставке трофеев экземпляр из Якутии не имел себе равных. Невозможно передать ощущения, которые испытываешь, меряясь силами на спиннинге с тайменем. Все-таки это рыба очень сильная. Ей же нужно в горной реке передвигаться, да еще при низкой температуре, запас энергии какой! Не случайно ее зовут царь-рыбой, рыбой-тигром. Экстремальщики находят особый «прикол» в том, чтобы пройти на велосипедах в лютую стужу к Полюсу Холода… Поэтому спрос на организацию таких туров есть. Стараемся набираться опыта, выезжали на стажировку в Америку, Финляндию, Японию…
«ОвР»: Всей семьей?
Герман: Без детей пока, они ведь учатся, но летом активно помогают. Команда у нас надежная, потому что семейная. Жена в фирме занимается всей перепиской, издательской деятельностью. Сын умеет и палатку поставить, и из ружья стрелять, и со спиннингом управляется, и на лодке проводником может быть, а ему всего 13 лет! Дочка учится в Москве, студентка второго курса университета, профессионально фотографирует, может работать в качестве переводчика…
Ирина: Первый опыт получила со съемочной группой Би-би-си, помогала им преодолеть языковой барьер в общении с оленеводами…
«ОвР»: А какие люди чаще всего приезжают в Якутию?
Ирина: Ой, самые разные! Вот в прошлом году группа японцев приезжала на Полюс Холода. Там самому старшему было 83 года, а самая молодая бабушка уже 72 годочка отсчитала. Мы им подарили валенки – восторгу не было предела!
Герман: Немцы-метеорологи в самую стужу с термометром приезжали, чтоб лично проверить там температуру. Туристка из Новой Зеландии мечтала почувствовать себя оленеводом. Мы ей организовали поездку на оленьей упряжке, и она даже ночевала в лесу. Немецкий врач прошлой весной купил в Финляндии двадцать одну ездовую собаку и прилетел с ними в Тикси через Москву. Оттуда он с нашим инструктором прошел 1600 километров на собачьих упряжках…
Ирина: Вот в чем они все сходятся, так это в ощущениях. Люди обычно приезжают очень уставшими от жизни больших городов, а уезжают спокойными, отдохнувшими душой. Люди здесь ищут настоящую охоту, рыбалку, хотят испытать себя в деле и не ждут, что мы, как в известном кинофильме, будем цеплять на их крючки рыбу под водой.

«ОвР»: Говорят, среди них бывают и очень известные в России люди?
Герман: Это вы, должно быть, наслышаны о Сергее Кириенко? Хотя к нам приезжают и другие политики, бизнесмены. А экс-премьер действительно был на рыбалке, с сыном Владимиром. И, кстати, Владимир Кириенко установил здесь рекорд – вытащил тайменя на 35 килограммов, полтора метра длиной. Рыбаки, которые на этом перекате годами пытают счастья, чуть от зависти не умерли! Я и сам больше 20 килограммов не вытаскивал. А Кириенко-младший вытащил… Они вообще очень хорошее о себе впечатление оставили – порядочные, нормальные мужики. И рыбаки, чувствуется, подготовленные: снаряжение свое, добротное, одеты были очень грамотно, хотя по сравнению со многими приезжающими довольно скромно.
«ОвР»: Судя по всему, туристы к вам приезжают в основном небедные. Дорогое это удовольствие – отдых в Якутии?
Герман: Все зависит от сложности тура, от того, какие технические средства потребуются. В каждом случае цена просчитывается отдельно. Если, допустим, нужен вертолет, приходится учитывать сегодняшнюю цену вертолетного часа – около 1500 долларов. Снаряжение, лодки, моторы, топливо и организация самой рыбалки обходятся в день с питанием где-то до 100–120 долларов в сутки на человека. Получается, рыбалка в труднодоступных местах будет около 3 тысяч долларов стоить. Охота еще дороже, там столько же может стоить сам трофей, в сумме тысяч 7–8 получится. У нас есть все необходимое снаряжение. На рыбалку везем с собой лодочные моторы, топливо, резиновые лодки. Весь пакет документов на охоту – разрешения, лицензии, ветеринарные сертификаты на вывоз трофея – готовим сами. Прилетаем в горы на вертолете, разбиваем лагерь. Там нас ждут опытные проводники, которые уже знают, есть ли в окрестностях баран и где именно. Привозим с собой генератор, чтобы можно было подзарядить и аккумулятор для видеокамеры, фотоаппарата, и спутниковый телефон. Обеспечиваем даже душ для туристов – ставим из брезента или полиэтилена душевую кабинку.
Но это обычная практика, а бывают и эксклюзивные туры. В прошлом году был российский клиент, пожелавший прилететь на собственном самолете с тремя телохранителями на рыбалку. Его обслуживали два проводника, врач – сотрудник МЧС. В Якутске турист жил в апартаментах, специально для него был дан концерт якутских артистов. Он потом сказал, что никакой Швейцарии не надо, и обещал еще раз вернуться. Причем готов нанимать вертолет на все время рыбалки и перелетать с реки на реку. Вот такой тур.
Ирина: Хотя в этом году мы хотим удешевить туры, во всяком случае рыбалку. Приобрели с партнерами японский катер, комфортабельный, с кубриком, туалетом, душем. Из Якутска будем выезжать по Лене, потом заходить в устья горных рек и дальше подниматься на лодках. Получается, без вертолета обходимся.
«ОвР»: Но ведь клиенты, которые платят такие деньги, как правило, требовательны и капризны. А что, если улова не будет или трофей не выйдет на охотника?

Герман: Такого, чтоб турист уехал вообще с пустыми руками, я не припомню. Но к нам, приезжают в основном не новички, они прекрасно понимают, что такое природный форс-мажор. Мы же стараемся достойно выходить из таких ситуаций. Однажды мы на майские праздники вышли на медведя с американцами, и вдруг начался обильный снегопад, резко похолодало. Выбравшийся из берлоги медведь залез обратно. Мы нашли выход – предложили им поохотиться на лося. Все остались довольны.
Или на рыбалке случился как-то форс-мажор. Приехали на Оленек, и тут температура воздуха поднялась до 35 градусов. Местные жители говорили, что не могут припомнить такой жары. Рыба в теплой реке плавала, как вареная, никакого клева. К счастью, туристы оказались настоящими фанатами и восприняли это как вызов судьбы. Они поймали-таки нельму, за которой приехали, и этим летом вновь собираются к нам. За тайменем.
Ирина: Хотелось бы побольше профессиональных туристов, а то тут одни на рыбалку приезжали с холодильником. У них фирма в Москве, мороженым занимаются, ну и притащили с собой холодильник и генератор к нему, чтоб рыбу замораживать. Пришлось им объяснять, что нам сейчас на вертолете лететь, а потом на лодке сплавляться по реке. Спрашиваю, как вы с холодильником-то по реке поедете? В общем, уехали они недовольные рыбалкой и всем-всем. Не рыбаки они, для них это был дискомфорт и мучение.
Герман: Зато испанец был настоящий профессионал, хоть и капризный. У него там свои угодья козерогов, а сам – граф в каком-то поколении. В коллекции трофеев не было только якутского барана, за ним и приехал.
А барана-то в первые дни и не было. Были, но не рогачи: то самки, то молодежь… И он каждый день звонил по спутниковому телефону в Испанию, ругался, замучил переводчика. В конечном итоге за нами прилетел вертолет, и, хотя это в бюджет не входило, мы перелетели на другую площадку, где он все-таки отстрелялся и добыл свой трофей. После этого он сразу изменился, стал довольным, приглашал: «Герман, будешь в Испании, я тебе оплачу полный пансион».
Ирина: А мне больше дамы запомнились. Один раз приехали три пары – мужья с женами. Но самыми лучшими рыбаками у них оказались женщины. Они нам показали видеофильм, как из норковых шапок своих шили мышек, потому что таймень ловится на мышь. И где-то в огромном бассейне они проводили испытания этих мышей. Начитались книг про рыбалку и решили, что к рыбе нельзя прикасаться руками. Нельзя нарушать слизистый покров рыбы, чтоб потом она уплыла с наименьшим стрессом. Рыбу они держали в перчатках, на воздух из подсаков не вытаскивали: подержат чуть-чуть, полюбуются и отпускают. Очень приятные в общении, подкованные рыбаки. И у женщин результаты были лучше, чем у мужчин.

Беседу вели Николай Беляков, Юрий Патрин

Самолетом

Воздушный транспорт служит главным и часто единственным средством передвижения по Якутии. Города Мирный, Верхоянск, Нерюнгри и отдаленные поселки (Тикси, Оймякон и др.) связаны со столицей республики авиалиниями. Добраться без пересадок из Москвы до Якутска можно также только самолетом.
Беспосадочные рейсы из Москвы в Якутск и обратно выполняют только авиакомпании «Якутия» (из Шереметьево-1, Ту-154M) и «Домодедовские авиалинии» (из Домодедово, Ил-62). Билет в одну сторону в эконом-классе стоит от 9500 рублей. Перелет же туда и обратно позволит существенно сэкономить: такой билет стоит от 13 000 руб. Среднее время полета – 6 часов 30 минут.
С пересадками в Новосибирске и Красноярске из Москвы летают соответственно «Сибирь» и «Красноярские авиалинии». При очевидном неудобстве цены на билеты до Якутска практически не отличаются от беспосадочных. Исключение, пожалуй, составляет «Сибирь»: при определенном стечении условий и скидок билет Москва– Якутск–Москва с посадкой в Новосибирске можно купить за 11 300 руб.

Поездом

Железная дорога обрывается в якутском городе Алдан. Но до него пассажирские поезда не доходят, их конечная станция Нерюнгри. Скорый поезд № 76 Москва–Тында с прицепным вагоном до столицы якутских угольщиков ходит с Казанского вокзала по особому расписанию, в среднем через день. Время в пути – 5 суток 8 часов 54 минуты. Стоимость проезда 4030 рублей (купе). От ж/д вокзала Нерюнгри в Якутск можно добраться на легковом такси за 1300–1500 рублей с каждого пассажира или на микроавтобусе за 800–1000 рублей. Такие «маршрутки» – очень популярный в Якутии бизнес. Объявления о перевозках пассажиров в Алдан, Нерюнгри, Хандыгу можно найти в якутских рекламных газетах и увидеть в «бегущих строках» по телевизору.

Как связаться?

Телефонные коды населенных пунктов Якутии:
Якутск – 4112
Нерюнгри – 41147
Мирный – 41136
Алдан – 41145
Хандыга – 41153
Тикси – 41167
Услугой роуминга в Якутске могут воспользоваться абоненты всех московских GSM-сетей, но удовольствие это дорогое. Стоимость, например, входящих звонков для абонента одной из московских сетей может доходить до 1,5 доллара за минуту! Поэтому перед поездкой заранее ознакомьтесь с условиями в абонентских службах ваших сетей. Региональные операторы в стандарте GSM – Gorizont RT («Дальневосточные сотовые системы») и Primtel («Примтелефон»). Абонентам МТС, чтобы оставаться в границах внутрисетевого роуминга, нужно подключаться к Primtel, для клиентов «Мегафона» предпочтительней Gorizont RT.

Информационные ресурсы

Телевидение

В Якутске можно смотреть практически все программы федеральных каналов ОРТ, РТР, НТВ, «Культура», «Спорт», адаптированные к часовому поясу, а также ретрансляции дециметровых каналов REN-TV, СТС и другие. Региональное ТВ представлено каналом НВК «Саха».

Радио
Основные станции якутского FM-диапазона: всероссийские «Европа плюс» (102,0
FM), «Хит FM» (107,6 FM), «Шансон» (104,0 FM), местные «Лена-Радио» (106,5 FM), «СТВ-радио» (105,7 FM) и «Виктория Саха» (104,5 FM, на якутском языке).

Интернет

Наиболее интересными и полезными для путешественников являются сайты http://www.yakutiatravel.com и http://www.arctictravel-yakutia.com. На них можно найти подробные описания маршрутов и видов отдыха, а также массу полезных рекомендаций – от экипировки до советов по созданию собственной турфирмы.
Официальный информационный ресурс республики – http://www.sakha.gov.ru. Сайт Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости – http://www.minpred.ru.
Якутский информационно-развлекательный портал и среда неформального общения – http://www.ykt.ru.

Пресса

Самые популярные республиканские газеты – «Якутия», «Молодежь Якутии», «Наше Время». Жизнь столицы освещает «Якутск Вечерний».

Где и что попробовать?

Основу национальной якутской кухни составляют свежезамороженная рыба и блюда из нее (знаменитая строганина), говядина, жеребятина, оленина, молочные и кисломолочные продукты, а также ягодные безалкогольные напитки – морсы.
Самые распространенные сорта рыбы – чир, нельма, хариус. Непременно нужно попробовать якутскую уху.
Из местных алкогольных напитков стоит отметить элитную водку Pantoff с целебной вытяжкой из рогов (пантов) оленя.
В целом, якутская кухня очень специфична и не всегда хорошо усваивается непривыкшим к подобной еде желудком. Поэтому первые гастрономические сессии лучше проводить в ресторанах, адаптирующих якутские блюда к европейским вкусам.
Лучшим из таких ресторанов, безусловно, является «Тыгын Дархан». Обязательно следует заказать салат «Индигирка», изобретенный на основе строганины местным шеф-поваром Тарбаховым. Сейчас «Индигирка» является непременным атрибутом меню каждого мало-мальски приличного заведения в Якутске. Но так, как в «Тыгыне», ее не готовят нигде.
Смешанную кухню с обязательными элементами якутской предлагают также рестораны «Бородино», «Корона». Вкусную еду по относительно демократичным ценам можно попробовать и в кафе «Фрегат».
Ну а если вы почувствовали себя достаточно подготовленными к настоящей якутской трапезе, добро пожаловать в этнографический комплекс «Ытык-Хайа». Хозяева комплекса Василий и Валентина Атласовы встретят вас у порога восьмигранной юрты и накормят в лучших традициях якутской семьи.
Фаст-фуд в экологически чистых землях почетом не пользуется и потому в Якутске почти не развит. Одним из немногих заведений, подпадающих под эту категорию, можно назвать кафе «Катюша».
Важная деталь: после 17.00 все предприятия общепита начинают брать плату за вход. Плата колеблется в пределах 30–200 рублей в зависимости от уровня заведения. Тем не менее по вечерам все приличные рестораны бывают забиты под завязку, так что столики лучше заказывать заранее.

Как развлечься?

Музеи и экскурсии

Якутский музей археологии и этнографии и Музей Мамонта находятся в одном здании, что закономерно. Мамонт – символ Якутии, самый почитаемый представитель ее древней фауны, и история республики детально экспонируется с мамонтовых времен. Адрес музеев: ул. Кулаковского, 48.
Музей истории и культуры народов Севера, исполняющий функцию краеведческого, находится по адресу: пр-т Ленина, 5/2.
Институт Мерзлотоведения СО РАН находится в центре спального района, который в народе так и называют – «Мерзлотка». Дорогу к нему вам без труда покажет любой таксист. Сотрудники института проводят экскурсии по подземной лаборатории, где изучается феномен вечной мерзлоты. Достопримечательностью подвалов является место, где долгое время хранился знаменитый мамонтенок «Дима». Сейчас на его месте стоит муляж.
Приобщиться к якутскому музыкальному искусству можно в Международном центре варганной музыки по адресу: ул. Кирова, 33.
Особо возбудимым женщинам лучше избежать похода на постоянно действующую выставку «Сокровищница Республики Саха». Стоимость собранных здесь уникальных алмазов, изумрудов, золотых и серебряных украшений оценке не поддается. Работает выставка в якутском Госхране по адресу: ул. Кирова, 12.
Пешеходная экскурсия по старому Якутску не займет много времени, поскольку исторический центр города невелик. Внимания заслуживают такие памятники архитектуры, как деревянная башня острога, здание публичной библиотеки, Дом Казначейства, здание Окружного суда, Кафедральный Троицкий собор. Здесь же, в центре находится «Шахта Шергина» – колодец глубиной 116,6 метра, выдолбленный купцом в вечной мерзлоте.

Что купить?

Самый изысканный подарок из Якутии, конечно, бриллиант. Средоточием ювелирной торговли в Якутске стал недавно открывшийся торговый центр «Кружало», на углу Московской набережной и улицы Аммосова. Практически весь первый этаж этого комплекса отдан на откуп ведущим ювелирным компаниям Якутии. Свои магазины здесь держат «Сахаювелир», «Туймаада Даймонд», «Золото Якутии» и другие производители эксклюзивных украшений. Сам по себе центр «Кружало» является памятником деревянного зодчества.
Поделки из бивня мамонта можно купить в сувенирных лавках, например, в гостинице «Тыгын Дархан». Но – именно поделки, поскольку необработанный бивень к вывозу из Якутии запрещен и торговля им преследуется по закону.
Элементы национальной одежды, в частности красивые, теплые и удобные унты, можно купить на втором этаже того же «Кружала» или в обычных универмагах. Но цены на хорошие унты спорят с «ювелиркой»: оленьи «валенки» среднего качества стоят 6–8 тысяч рублей.
Можно привезти в подарок знакомому меломану настоящий хомус (варган). Эти музыкальные инструменты также часто встречаются в сувенирных лавках.
Некоторым женщинам придутся по вкусу национальные якутские украшения из гравированного серебра – всевозможные серьги, колье и пр.

На причале в Кеми одинокий мужичок уныло подпирал стенку закрытого навсегда коммерческого ларька. «До Соловков доедем?» – спрашиваем у него. «Доедете», – невозмутимо отвечает тот, глядя сквозь нас в даль Белого моря. Бомжеватый тип, крутившийся рядом, обещал все устроить и организовать кораблик до Соловков. Помощь его, впрочем, ограничилась тем, что он выманил у нас деньги на сигареты и незаметно испарился. Время от времени из катера, стоявшего у причала, выскакивал крепыш молодецкого вида и выкрикивал: «Двести пятьдесят!» «Сто восемьдесят», – лениво отвечали мы, на что-то надеясь.

Так или иначе, к полудню все проблемы были улажены, и небольшой кораблик взял курс на острова. Летом поток желающих попасть туда довольно большой. Местные жители едут по своим житейским надобностям. Паломники едут прикоснуться к святым мощам, потрудиться во славу Божию. Многочисленные туристы едут просто на Соловки, не всегда зная, что это такое.
Монастырь открывается издалека, медленно приближаясь и вырастая на глазах. И все же совершенно неожиданно встают перед нами его величественные стены и башни, сложенные из поросшего мхом валуна.
История Соловецких островов – это история монастыря. В 1429 году появляются на Большом Соловецком острове иноки Герман и Савватий, водружают крест и ставят кельи. А в 1436 году уже после смерти Савватия появляется на островах инок Зосима, и вскоре начинается строительство первого на Русском Севере храма. Этот год и считается годом основания монастыря.
Время шло. Монастырь рос и укреплялся. Росло его значение как духовного центра Русского Севера. А в XVI веке с возведением каменного Кремля существенно возросло его значение и как военной крепости. Монастырское войско, в иные годы достигавшее численности более тысячи воинов, отбило нападение шведов в 1571 году, успешно противостояло польско-литовскому нашествию, и даже «владычица морей» Британия, дважды пытавшаяся атаковать северную крепость, вынуждена была с позором отступить от ее стен.
Помнят монастырские стены и знаменитое соловецкое сидение в 60-х годах XVII века, когда монастырская братия, выступив против реформ патриарха Никона, в течение восьми лет выдерживала осаду государевых войск.
И только предательство одного из монахов решило судьбу монастыря-крепости. Монастырь был взят, а большая часть его обитателей взошла на плаху.
Дважды на Соловках был и царь Петр, именно отсюда начинались его походы, позволившие России укрепиться на северных морях, прорубить знаменитое «окно в Европу».
Будучи на протяжении веков крупным культурным и духовным центром Русского Севера, монастырь в то же время был тюрьмой для неугодных людей, тюрьмой с тяжелыми условиями содержания. Еще со времен Ивана Грозного сюда ссылали политических и государственных преступников, ссылали за «уклонение от православия» и «творение бытия в небрежении», за шпионаж и изготовление фальшивых денег, за буйный нрав и связи с нечистой силой, ссылали и просто так, ни за что. Нередко в монастырских документах встречаются слова «за неведомую вину».
Двадцатый век не стал исключением в истории соловецких узников. С двадцать третьего и до сорокового года на территории монастыря существовал лагерь особого назначения – печально знаменитый СЛОН. В конце двадцатых годов в соловецких лагерях содержалось 30 тысяч заключенных, всего же за двадцать лет существования через горнило Соловков прошло более миллиона соловецких мучеников. Точную же цифру заключенных Соловецких островов не знает никто.

Нынче уже почти ничто не напоминает о том мрачном времени в истории Соловков. Стоит в центре поселка скромный мемориал, на открытие которого собралось много бывших узников. Сохранились кое-где в дверях келий окошки для надзирателей. В глухих закоулках нет-нет да проглянет полустертая надпись «…год 1928…», а дальше неразборчиво. Ходят по поселку слухи о кладбище зеков, к которому можно пройти по узкоколейке, да только не знает никто, где оно, да и сама узкоколейка уже давно разобрана.
В начале 90-х годов вернулись на Соловки монахи. Сейчас в монастыре работает иконописная мастерская, трудятся реставраторы, службы ведутся в отреставрированной надвратной церкви Благовещенья, маленькой и уютной. А монастырская пекарня обеспечивает хлебом весь поселок.
Жизнь на Соловках течет спокойно и размеренно. Жителей поселка почти не видно – время летнее, горячее, люди работают. Копаются на своих огородах, на скудной северной земле, выращивая небогатый урожай. Ходят в море за рыбой, в лес по грибы и ягоды, создавая нехитрый запас на зиму. Трудятся на небольших поселковых предприятиях, их не так уж и много – лесхоз, водорослевый комбинат, аэропорт, ЖКХ. На жизнь не жалуются, надеются только на свои силы. Поселковые детишки, предоставленные самим себе, пытаются делать свой нехитрый бизнес на туристах – за небольшие деньги проведут куда угодно – хоть на Секирную гору к храму-маяку, хоть на дамбу, хоть в ботанический сад.
Музей предоставляет небогатый комплекс туристических услуг организованным группам туристов, не забывая, впрочем, брать немалую плату за право прохода внутрь монастырских стен с прочих посетителей. Монахи, не являясь хозяевами в своем доме, на птичьих правах живущие в монастыре-музее, внимательно следят за посетителями, тщательно сортируя их на своих – паломников, и чужих – туристов.
Пожалуй, одни лишь приезжие чувствуют себя на Соловках легко и вольготно. Не обремененные никакими заботами, снуют они по островам, любуясь многочисленными достопримечательностями и красотами Соловков.
О Соловецких островах можно рассказывать много. Соловки обладают притягательной силой, которая влечет сюда людей уже не одно столетие. И в наше время не ослабевает поток стремящихся прикоснуться к их духовному величию.

«Дикий» отдых некогда был «изюминкой» отпускного сезона в Советском Союзе. Достать путевку в дом отдыха или санаторий на берегу Черного моря в разгар лета было практически невозможно, а о других южных морях советскому человеку мечтать не приходилось. Отдых в пансионате свидетельствовал не столько об уровне доходов, сколько о статусе и «связях» человека, его умении «достать» или «пробить» путевку и «умении жить».
«Дикарями» на юг ездили не только безденежные студенты, но и люди семейные, обремененные детьми и делами. Не требовалось особой смелости, чтобы жить на берегу в палатке, а уж койку в каком-нибудь южном городе всегда можно было снять за рубль, за трешку – благоустроенную комнату с удобствами во дворе.
Сегодня понятие «дикий», то есть неорганизованный, отдых значительно изменилось. Например, «дикарем» отдыхает президент клуба миллионеров, доктор медицины и психологии Мирзакарим Норбеков. В февральском номере «Отдыха в России» он рассказал о своем излюбленном виде отдыха – за рулем в кабине «скифа». «Это такая машина-квартира на колесах, – объяснял Мирзакарим Санакулович, – в которой есть все для жизни. Мы путешествуем вшестером…» Путешествия на подобных «скифах», доступные все большему количеству россиян, становятся популярными и входят в моду.
Так, «дикий» отдых, считавшийся развлечением для бедных, постепенно становится привилегией состоятельных людей. Санатории и дома отдыха на Черноморском побережье Кавказа и Крыма не только стали доступными, но и вынуждены конкурировать с порой более дешевыми и более комфортабельными турецкими, египетскими, болгарскими отелями. Даже если цена отдыха на Крымском побережье мало чем отличается от отдыха на турецком берегу, набившая оскомину ненавязчивость нашего сервиса еще не скоро забудется. Тогда что же привлекает представителей среднего класса на российском или украинском побережье Черного моря до такой степени, что они рискуют стать «дикарями»?
Прежде всего – первозданная природа, действительно дикий берег, уединенные места, не огороженные колючей проволокой с надписью «Частное владение!». Парадокс в том, что подобный отдых в «настоящей» природе, который предлагают турагентства за рубежом, баснословно дорог, как все «натуральное». Да и потом, предлагают они порой уж слишком… экстремальные вещи, для оригиналов, точнее – для состоятельных авантюристов. Для тех же, кто хочет расслабиться поближе к природе и подальше от многолюдных пляжей, охота на слонов в Африке не подходит, но и отдых в доме отдыха слишком пресен.
А на Черноморском побережье Крыма или Кавказа до сих пор легко найти берег моря, не занятый пляжами, не тронутый цивилизацией.
А «скиф» дает возможность воспользоваться всеми благами этой самой цивилизации. Вот почему подобные поездки сейчас набирают популярность. При этом, даже если вы возите в «скифе» личного повара, все равно попадаете в категорию… «диких» отдыхающих. Вот и поспорь тут с тем, что «дикий» отдых из разряда дешевого и непритязательного перешел в разряд «крутого» и оригинального!
Итак, вы решили самостоятельно отправиться в Крым. И уже знаете, куда повернете после Джанкоя, в поселок Красногвардейское – налево, на Симферополь, куда направляются сторонники традиционного, «цивилизованного» отдыха; или направо, на Евпаторию – вслед за авантюристами и жаждущими уединения любителями степного Крыма.
– Первое испытание по дороге в Крым вас ждет гораздо раньше, еще при въезде в Орел, – предупреждает бывалый путешественник и авантюрист, москвич Владимир Денисов, исколесивший на машине и велосипеде полстраны. – Приготовьтесь к тому, что вам могут изрядно потрепать нервы на Орловском посту ГАИ. Этот пост считается самым строгим между Москвой и Белгородом, откуда до российско-украинской границы рукой подать. Однако до границы обязательно запаситесь парой полных канистр бензина – в качестве НЗ, потому что на бензоколонках в Крыму с ним бывают перебои. В последнее время в Крым зачастили кладоискатели в поисках старинных монет, наконечников стрел, других археологических редкостей. Если вы любитель подобной старины и собираетесь взять с собой металлоискатель, имейте в виду, что украинские пограничники обязательно его изымут – именно в поисках подобных приборов они и обшаривают машины.

…Казалось бы, в Крыму все истоптано с советских еще времен, когда «дикари» облюбовали небольшие приморские поселки на северо-западе полуострова – Песчаное, Николаевка, Штормовое, Поповка. Однако сегодня они скорее для тех, у кого не хватает средств на пансионаты или дома отдыха. Тем же, кто стремится к уединению и общению с природой, кто мечтает забраться подальше от шумных пляжей, можно посоветовать несколько более укромных мест. Обратите внимание на Оленевку, что на берегу Караджинской бухты. Рядом крайняя западная точка Крыма – мыс Тарханкут. В окрестностях села расположены озера лимана Сары-Голь, обрывистые мысы. Именно в этих местах снимались фильмы «Человек-амфибия», «Пираты ХХ века», «Люди и дельфины». Местные жители покажут вам скалу, с которой актер Коренев прыгал в море. На этом месте сейчас даже установлен специальный камень. В Тарханкутской бухте можно увидеть вырубленный еще греками туннель, через который проходил катер в «Пиратах ХХ века», в скале – старинные пещеры монахов-отшельников. На дне бухты встречаются забавные пресноводные банки: если нырнуть, то у самого морского дна можно набрать в флягу… пресной воды.
Дивные местечки для отдыха есть на побережьях Ярылчагской, Акмечетской, Бакальской бухточек. А на берегу Каркинитского залива можно расположиться рядом с орнитологическим заповедником, куда на Лебяжьи острова лебеди прилетают на линьку.
Владимир Денисов обратил мое внимание на озеро Донузлав, что недалеко от Евпатории. По сути, это залив, поскольку оно соленое и соединяется с морем. Раньше там располагалась база Черноморского флота судов на воздушных подушках, и соберись вы там остановиться – часовые вырастали как из-под земли. Нынче там, по словам Денисова, совершенно сумасшедшая рыбалка, на мелководье очень много крабов, а каменистый берег изрезан «интимными фьордами». Причем безлюдными, что придает им особый романтизм.
Да и весь каменистый берег между поселками Черноморское и Межводное пестрит неглубокими бухточками, проблема только одна – отсутствие питьевой воды. Зато здесь можно встретить дикорастущие персиковые сады, лесопосадки из миндальных деревьев, заброшенные виноградники, из которых вас некому выгнать.
На юго-востоке Крыма найти столь же девственные места для отдыха значительно сложнее. Тем не менее за Алуштой есть поселки городского типа, в которых не так шумно и многолюдно, как в городах. Это Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Приветное. В горной долине недалеко от села Морское есть даже довольно живописные развалины средневековой крепости Чабан-Куле.
Если вы собираетесь снимать комнату или квартиру, то имейте в виду, что самое дорогое жилье в Мисхоре и Симеизе, где цены могут даже превышать ялтинские или алуштинские. Кстати, традиционно дороги квартиры в Коктебеле, где с советских времен любит собираться «золотая молодежь». Однако даже на южном берегу, буквально в пятнадцати минутах езды на маршрутке от Симеиза, есть забытое Богом местечко, где можно снять койку за пару-тройку долларов, а комнату – за десять. Это поселок Кацивели, что расположен между Голубым заливом и Форосом. Внешне он выглядит довольно убого, особенно по сравнению с кишащим курортниками Симеизом и тем более Мисхором, под завязку забитым ресторанами, торговыми «точками» и развлекаловкой разного рода. Если вы хотите подальше от всего этого шума и гама, то вам сюда – в Кацивели. Поселочек этот немного взбодрился, когда по соседству, в Голубом заливе, открылся аквапарк, в который приезжают даже из Ялты и Алушты. Билет в аквапарк стоит 60 гривен, детский – 40. За час до окончания работы аквапарка цена уменьшается на 40 процентов, а работает он всего лишь до шести часов вечера. Второй крымский аквапарк находится в Судаке.
Последние несколько лет Кацивели с легкой руки Андрея Сидерского облюбовали йоги. Сидерский – самый известный преподаватель йоги на территории бывшего СССР, внедрявший ее в клубе подводного плавания в Киеве еще в те времена, когда за преподавание йоги грозила посадка на пять лет. Несколько лет назад Андрей устроил «мастер-тусовку» для йогов на плитах недостроенной и заброшенной еще в начале девяностых набережной, примыкающей к поселку. С тех пор каждое лето здесь проводят тренировки самые известные российские и украинские преподаватели хатха-йоги.
В конце июня на эти тусовки собирается до ста человек. Для йогствующего народа слово «Кацивели» – нечто вроде пароля – опознавательного знака «свой – не свой». Если вы не увлекаетесь йогой, то в конце июня – начале июля в Кацивели лучше не соваться, там этим летом ожидается аншлаг. «Ото-шедший от дел» Сидерский нынче пообещал лично вести тренировки, что – сенсация. Кстати говоря, одна тренировка для любого желающего стоит 15 долларов. Пару недель поселок будет жить йогой, в честь этого события цены на местном рынке превысят даже мисхорские, а то и ялтинские, а частники поднимут цены на жилье. За отдельную однокомнатную квартиру в прошлом году в это время просили 20, за комнату с тремя спальными местами – 15 долларов. Хатха-йога становится все более модным времяпрепровождением состоятельных людей, считающих эти суммы «смешными», что позволяет местным жителям довольно легко и быстро поднимать цены на жилье.
Имейте в виду, что цены эти можно достаточно легко сбить, если обратить внимание хозяев на традиционные для Крыма проблемы с водой. Ищите частный дом с бойлером. Кроме того, надо иметь в виду, что стоимость съема квартир понижается одновременно с подъемом в гору.
Как заметила одна моя подруга, люди, едущие отдыхать на юг «дикарями», обычно предпочитают «не овощной способ жизни». Среди них много тех, кто увлекается подводной охотой, дайвингом, катанием на гидроциклах… Не случайно на Черноморском побережье Кавказа, например в Геленджике, открылись специализированные магазины, продающие снаряжение для подводной охоты, вполне доступное состоятельным людям. К слову, по наблюдениям моей приятельницы, в том же Геленджике, в Туапсе, в Анапе появились магазины, в которых продается действительно стильная одежда, вполне сравнимая с представленной в столичных бутиках.
Если вы ищите приключений на свою голову, то вам пригодится информация бывалого путешественника Владимира Денисова, организовывавшего подводные экспедиции на Черном море. По его словам, вся морская прибрежная часть от Туапсе до Новороссийска представляет собой кладбище погибших кораблей времен Первой и Второй мировых войн. В десяти метрах от пирса знаменитого когда-то пионерского лагеря «Орленок» лежит советский бомбардировщик, погибший в Отечественную войну. Останками кораблей завалена и Новороссийская бухта. Их в свое время немцы затопили, а наши саперы частично взрывали их для быстрой очистки фарватера. Для рыбной ловли Владимир Валентинович особенно советует Абрау-Дюрсо. Однако надо иметь в виду, что погода там совершенно непредсказуема. Правда, между Новороссийском и Анапой много уютных бухт, укромных мест, где можно укрыться в непогоду.
Песчаные пляжи вы встретите в Анапе и Туапсе, а в Сочи, Геленджике, Адлере, Новороссийске – в основном галечные. Дешевле и чище пляжи в пригородах. Например, в десяти минутах езды от Адлера, в селе Веселое, есть пустынный, вполне приличный пляж. В пригородах можно сэкономить на жилье.
В этом году на майские праздники в престижном поселке Агой недалеко от Туапсе можно было, поторговавшись, снять комнату в трехэтажном особняке рублей за 80–100. За «койко-место» в Агое просили 50–80 рублей. В «высокий сезон» цены у частников повышаются в два-три раза. Самые дорогие места на Черноморском побережье Кавказа – Туапсе, Геленджик, Кабардинка. Для тех, кто помнит еще советские времена, ценовой ориентир простой: то, что стоило раньше рубль, теперь – три доллара; то, что стоило трешку, теперь – десять «зеленых».
Рассчитывая свои траты, не забудьте отложить средства на экскурсии, на посещение аквапарков в Туапсе и Анапе. Стоит подняться на гору Ахун – самую высокую точку побережья Сочи, съездить в Красную Поляну – место, где бывает и Владимир Путин. Там есть фуникулер, который за полчаса поднимет вас прямо в облака – на высоту полтора километра. После этого подъема вы забудете обо всех турциях с египтами и станете фанатами отдыха в России.

Галина Калинина

Вырвавшись из загазованного, но все равно зеленого, по сравнению с Москвой, Сочи с его толпами отдыхающих и московскими ценами, ощущаешь себя птицей, вылетевшей из золотой клетки. Но цель нашего автомобильного путешествия – Абхазия.
До границы с ней от центра Сочи – 30 километров по отличного качества 4-полосной дороге, проходящей через курортные Мацесту, Хосту и Адлер.

Чем дальше от сочинского порта, тем разнообразнее варианты размещения: Адлер вообще можно считать российской столицей «дикого» отдыха – он лидирует по числу частных мини-гостиниц, отдых в которых не так больно ударит по карману, как пансионаты Большого Сочи. Километров через десять встаем в очередь. Вот она – государственная граница. Очередь – машин пятнадцать. Судя по номерам, в суверенную республику стремятся попасть жители Москвы и области, Ростова, Орла и Краснодарского края. Вдоль очереди прогуливается мужчина в вытянутых на коленках спортивных штанах и темных очках.
– Ребята, хотите вон туда? – спрашивает он, указывая на запертый шлагбаум погранпоста, аккурат рядом с которым располагается пост ДПС. – За штуку сейчас проедете, иначе ведь стоять вам здесь часа эдак… три.
Стоять не хотелось, но и лишней «штуки» в кармане не было. Цена «зеленого света» легко опустилась до 800 рублей, и мы не спеша направились к посту по встречной, объезжая менее сговорчивых сограждан, избравших путь ожидания.
– А что это у вас там в бардачке? А на ложечке случайно не следы героина, а то ведь мы вас сейчас лет на пять закроем – бодро приговаривал сержант, проводивший стандартную для краснодарских гаишников процедуру досмотра автотранспорта (при которой обыскивают бардачок, но не обращают внимания на багажник). Удовлетворившись объяснением, что на ложечке остатки утреннего йогурта, сержант быстро потерял к нам интерес.
– Это разве очередь? – подхватил разговор старший по званию лейтенант Максим К. – Вот летом тут часов по 12 стоят. Но, конечно, нормальные ребята проезжают без проблем. – Нам стало лестно, что он принял нас за «нормальных», и мы вспомнили слова незнакомца о летней ставке в 200 долларов за проезд. – Так ведь во всем «яма» виновата, слишком долго досматривают.
Ямой на границе называют российский таможенный пост. Показательное название. Само прохождение границы с российской стороны занимает минуты две-три. Показал офицеру российский паспорт – и ты на нейтральной полосе, которая проходит по реке Псоу. Здесь все по-взрослому, есть даже дьюти фри с довольно привлекательными ценами. Десять минут ожидания и наш водитель уже выезжает с таможни с пропечатанной декларацией. Дальше – снова шлагбаум, теперь уже абхазский. В кресле, выставленном у вагончика с надписью «Государственный пограничный контроль Республики Абхазия», спокойно курят два офицера. Все, что им нужно от нас – чтобы водитель вышел и записал в школьную 48-листовую тетрадь свою фамилию и номер машины.
– А вы куда? В Гагру? Там очень хорошо! – граница для нас открыта.
Через 800 метров проселочной дороги выезжаем на Сухумский тракт. От России с бешеным рынком и огромной очередью из людей и машин нас отделяют какие-то полкилометра по прямой, но контраст очевиден: здесь почти нет машин. Зато есть древние, последней степени убитости «рафики» выпуска восемьдесят-лохматых годов, перевозящие в своем чреве по 15 человек, груженные до отказа всевозможной провизией, закупленной на рынке в приграничном российском селе Веселое. Как мы потом выяснили, на этих людях и держится снабжение жителей республики большей частью продуктового рациона.
В Абхазии, как в Индии, корова – священное животное. Они гуляют по дороге, они на ней лежат и даже спят. Пастись они могут даже за несколько десяткой километров от ближайшей деревни, но никто их не крадет и не сбивает. Не крадет, потому что в Абхазии скотокрадство, да и вообще воровство – одно из тех деяний, за которые могут выгнать из деревни. Причем выгонят не только вора, но и весь его род. Это, правда, не касается традиционного горского обычая – похищения невесты. Кстати, вопреки расхожему мнению, этот ритуал происходит только по согласию самой девушки и ее братьев, которые обязательно должны после похищения найти ее до захода солнца. Потом они как бы бьют похитителя, но все же мирятся и «разрешают» свадьбу.

В Абхазии чувствуется российское военное присутствие. В Гагре мы встретили лейтенанта морской пехоты из Петербурга Ивана с женой Галиной, отдыхающих в местном военном санатории. Российское военное ведомство, по их словам, предлагает военнослужащим путевки по 3 тысячи рублей на человека за 21 день с питанием и лечением.
– Санаторий забит до отказа – цена привлекательная, да и качество отдыха весьма неплохое, – рассказывает Иван. – Только вот скучновато как-то здесь…
Из развлечений для отдыхающих в Гагре действительно только пара-тройка придорожных ресторанчиков с недорогим домашним вином и сосисками по 5 рублей за штуку.
В Пицунде наткнулись на трехметровый забор с колючей проволокой. По деревьям, ничуть не смущаясь прохожих, бегают белки. Наверное, санаторий какой-нибудь.
– Нет, это не санаторий, – развеял наши сомнения Владимир, случайный прохожий, шедший за водой. – Это русская военная база. Пока она здесь есть, мы чувствуем себя в безопасности.
Повезло же военным, которые служат здесь: через щель между плитами виднеется некое подобие сочинского Дендрария с асфальтовыми дорожками и сотнями видов растений.
Проехав вдоль забора пару километров, попадаем в сосновый лес, за которым шумит море. В лесу за столиком сидят мужчина и две девушки. Как потом выяснили, Тариел – водитель туристического автобуса, а его спутницы – москвички, приехавшие на каникулы. Он тут же предложил выпить за встречу. Поскольку вино было его собственного приготовления, отказаться было невозможно.
– Если хотите чего-нибудь интересного увидеть, сходите в Дом-музей, – подсказал Тариел. – Здесь совсем недалеко – в Лидзаве.
На въезде в эту Лидзаву останавливаемся у стайки детей. Все знают о местной достопримечательности и готовы показать дорогу. Хозяина этого единственного в Абхазии частного музея Зураба Хецуриани дома не оказалось, зато его симпатичные дочки Нана и Анетта с радостью рассказали об экспозиции, посвященной традиционному быту и культуре Абхазии.
– Дедушка Георгий сам сделал все, что здесь представлено – сообщили девочки. – А потом решил превратить дом в музей. А вот, кстати, и его могила, – Анетта показала на надгробие, расположенное аккурат напротив крыльца. – Вход стоит 30 рублей, но мы денег с вас не возьмем, ведь еще не лето…
Наследнику Зурабу, получившему Дом-музей в наследство, не раз предлагали продать что-нибудь из экспонатов – какой-нибудь медный самовар, сделанный в XIX веке, старую картину или грузинскую саблю. Но Зураб, хоть и нужны очень деньги, не продал пока не одной вещи. Память о деде – это святое. Да и летом нередко автобусы с туристами наведываются – несколько тысяч рублей за сезон зарабатывает с юными дочками довольно легко.
Жизнь в Абхазии течет не спеша, по всем канонам курорта. Рабочий день у чиновников длится до… обеда. Потом все замирает: перестают ходить городские автобусы, наступает тишина и покой. Но это – до середины июня, пока не начнется «горячий сезон».
– Никуда сейчас под вечер не ездите, дорога опасна, там много вооруженных постов, – увещевал нас чиновник администрации Гагры, узнавший о нашем плане съездить к красивейшему высокогорному озеру Рица.
Мы не послушали и направились в горы. Может, чиновник перестраховывался, а может, сам он ни разу не был на Рице, только вот ни одного вооруженного человека на своем 50-километровом пути мы не встретили. За исключением, может быть, человека в военной форме, который собирает по 100 рублей с каждого въезжающего в национальный парк «Рица». Дорога на озеро представляет из себя горный серпантин, изрядно подтопленный весенним паводком, из-за чего стоит остерегаться многочисленных ям и поваленных на дорогу деревьев. С горы открывается потрясающий вид на каньон и горную реку, крайне популярную среди рафтеров. На одном из перевалов встречаем группу молодых людей с огромными рюкзаками.
– Мы объездили весь Кавказ, но здесь понравилось больше всего, – рассказывает Александр, системный администратор из Ярославля. – Сначала доехали до Сухума, там наняли вертолет – 16 тысяч рублей за час полета, – приземлились в высокогорном селении Пцху, оттуда пешком – до устья реки, откуда и начали сплавляться.
Дорога на Пцху есть только летом, зимой же это русское селение становится недоступным. Люди там живут на натуральном хозяйстве, разводят пчел, делают сыр, собирают грибы и ягоды, охотятся.

Местное гостеприимство

На Рице ведется активное строительство. Директор госдачи президента Абхазии Батал Чамагуа, с которым мы знакомимся у дымящегося мангала, строит свою мини-гостиницу на 30 мест. Надеется, что в этом сезоне отдых на Рице будет пользоваться спросом. В советские времена к озеру поднимались до тысячи автобусов в день! – рассказывает он. Сейчас пока меньше десятка.
Хозяин стройки, узнав, что мы журналисты,
сразу же приглашает за стол. Вообще застолье – лучший метод решения любых вопросов и лучший повод для общения. Вспоминается, как в Сухуме мы случайно проезжали мимо ресторанчика, в котором проходила свадьба. Так родственники жениха остановили нашу машину и буквально силой затащили «русских друзей» внутрь. Пока все вино на столе не было выпито, из-за стола выйти не получилось. Там-то нам и рассказали об абхазских свадебных обычаях, после чего наш водитель на полном серьезе стал задумываться о том, чтобы жениться на абхазке. Девушки здесь очень красивые и, говорят, хранят верность мужу, что называется, до гробовой доски.
На противоположной стороне этого красивейшего горного озера располагается дача Сталина. Ее, по словам очевидцев, он любил больше всего. Мы уговорили Батала договориться с охраной «режимного объекта» и пустить нас внутрь, за высоченный зеленый забор. Летом сюда приезжают отдохнуть «высокие люди» из Москвы, да и сам президент Абхазии Ардзиба любит иной раз наведаться в эту горную местность. Массивное деревянное здание было окружено массой мусора, нанесенного паводком.
– Ну, это мы скоро все уберем, – уловив наше разочарование, уверенно заявил Батал. Скоро можно будет здесь отдыхать, приезжайте. Тут, кстати, в лесу полно всякой живности. Вон, ребята из соседнего кафе на днях в лесу медвежонка нашли, сейчас он клиентов развлекает. Есть и кабаны по двести килограммов веса, орлы, лисы. Только вот фотографировать нельзя – государственной важности объект.
И как мы не просили Батала позволить нам сфотографировать несколько мрачноватое одноэтажное здание, в котором отдыхал вождь всех времен и народов, он так и не разрешил.
Спустившись с гор, на следующее утро едем в Сухум. Столица республики больше других пострадала в войне с Грузией и кое-где напоминала кадры из нынешнего Грозного: выбитые окна, полуразрушенные дома.
– Зато мы построили набережную длиной 5 километров, – возразил нам Роин Агрба, глава пресс-службы президента Абхазии. – Понятно, что денег на восстановление города у республики не хватает. Так ведь все сейчас происходит естественно. Все эти разрушенные дома уже куплены россиянами, говорят даже Пугачева один из лучших особняков купила. Если Россия откроет границу, все тот же час будет реконструировано на частные деньги. И город, я уверен, вновь станет красивейшим на побережье.
Мы присели на набережной рядом со знаменитой кофейней «У Акопа», где с утра можно увидеть представителей всех слоев обществ –: от президента до пенсионеров. Было крайне непривычно видеть несколько десятков серьезного вида мужчин – играющих в тенечке под пальмами в шахматы или просто разговаривающих друг с другом – не с пивными кружками в руках, а с маленькими кофейными чашечками.
За обедом Роин рассказал нам о том, что в прошлом году в Абхазии отдохнули 350 тысяч россиян, но могло быть еще больше, если бы не PR-кампания российских курортов, которые через газеты убеждали туристов в том, что в республике опасно.

Обезьяны

Следующим пунктом в нашей программе было посещение некогда знаменитого на всю страну обезьяньего питомника. В тот день мы были единственными гостями приматов, а потому они с великой радостью угостились принесенным нами печеньем.
– А раньше ведь здесь было не протолкнуться, – говорит Валентина, сотрудница питомника. – Люди со всего Союза съезжались обезьян посмотреть. Но ничего, скоро вот границы откроют и снова к нам поедут русские.
Туристов из России в республике все равно ждут и хотят, чтобы они задерживались подольше и денег тратили побольше. Хотя побольше, по московским меркам, звучит смешно. Обед в ресторане в центре Сухума с полутора литрами домашнего вина (порций меньше, чем на полтора литра, в ресторане не подают), закусками, хачапури и шашлыком обойдется в 120–180 рублей на человека. И это при исключительной свежести и объемах блюд.
На обратном пути мы остановились у придорожного рынка в Гагре. Одна из старушек вывесила над лотком советский стяг с гербами всех союзных республик.
– Мне подруги сказали: вот приедет Зюганов, даст тебе за это 100 долларов. Так что за 100 долларов продам, – сказала она.
Рядом с рынком – ржавый еле живой бензовоз – именно из таких в республике чаще всего продают бензин. 92-й – по 20 рублей за литр. Бензин продает Зелима. На вопрос: а точно ли там, в бочке, 92-й, она ответила: а Бог его знает. Все вроде бы берут. Бензовоз старый, и потому хрупкая женщина наливает бензин сначала в мерную тару – 20-литровую канистру, а уже из нее переливает в бак. Бизнес идет неплохо: на заработанные деньги Зелима с мужем купили домик в Гагре, где планируют устроить гостиницу.
…К границе с Россией мы подъехали около десяти вечера накануне первого после праздников рабочего дня. Пристраиваемся к очереди из двадцати с лишним машин, среди которых несколько рейсовых и туристических автобусов. Через 5 минут стояния, к нам подходит человек в форме абхазской армии.
– Долго стоять будете. Часа четыре-пять. Может больше. За две тысячи можете прямо к российскому посту подъехать. Дорого, но как вы понимаете, не тут я один…
Абхазские гаишники оказываются менее сговорчивыми, чем наши, заявив в духе Великого Комбинатора, что «торг здесь неуместен». Через минуту мы уже втискиваемся перед автобусом Сухум–Ростов, стоящим у самого шлагбаума.
И снова Адлер с его мини-гостиницами, Хоста, Сочи с бешеным ритмом и полным отсутствием сонности, несмотря на полночь. Дорогие рестораны и услужливые официанты. Тем не менее появилось странное ощущение, что там – в Абхазии лучше, и море чище, и фрукты вкуснее, да и народ приветливее…
На самом деле, каждый волен выбирать отдых самостоятельно – кому что по душе. Абхазия по абхазски – Апсны, что в переводе означает «страна души». А Сочи – каникулярный филиал Москвы, где душе зачастую места нет.

Этим материалом мы открываем в журнале новую рубрику. Отныне из номера в номер журналисты «ОвР» будут критическим взглядом оценивать состояние туристской инфрастуктуры в тех российских городах и весях, которые всерьез рассматривают туризм в качестве главной статьи своего дохода. Как говорится, назвался груздем – соответствуй имиджу. И начнем мы, конечно, с города, который без лишней скромности называет себя курортной столицей России. Надо сказать, майский Сочи оставил о себе весьма приятное впечатление.

Улицы наводят марафет

Первое, что бросается в глаза по приезду в Сочи, – настоящий дорожно-строительный бум. Улицы наводят марафет: освежается разметка, моются ограждения, латаются последние весенние дыры в асфальте. Из-за этого на дорогах возникают длинные пробки, но сочинцы не ропщут: все для туристов, все для дорогих гостей. Вообще, отношение к гостям в весеннем Сочи очень любезное, если не сказать, благоговейное. За три дня мне довелось трижды услышать одну и ту же нетерпеливую фразу из разных уст: хозяина отеля, таксиста и официанта в едва открывшемся летнем ресторанчике:
– Когда же вы к нам отдыхать приедете?!..
– Так погода вроде пока не пляжная.
– Все сделаем, не беспокойтесь, и погода будет что надо!
Сочинцев можно понять: вопрос сезонности по-прежнему остается для города самым острым. Как ни уговаривают бестолковых туристов: мол, на лечение лучше приезжать не в жару, мол, кто не видел бабьего лета на черноморском побережье, не был в Сочи – все зря. Народ прет в июле–августе. А Сочи живет только этим коротким сезоном. Отсюда и безумный летний скачок цен. Но о ценах позже.
Не отстают от проезжей части и тротуары: пешеходные зоны блестят новенькой тротуарной плиткой, все чинно так, по-европейски. И наконец, после долгой реконструкции запели и раскрасились светомузыкальными огнями знаменитые «Поющие фонтаны».
Вообще, положа руку на сердце, Сочи похорошел. От бабушкиных сарайчиков на побережье Адлера не осталось и следа – сплошь трех-четырехэтажные коттеджи, с бассейнами и террасами, с евроремонтами и всякими джакузи. Все опять же для туристов. Но многим не нравится: каменные джунгли. Зелени и вправду стало меньше, но, во-первых, растет она на юге быстро, а во-вторых, все домики разные, каждый построен по своему архитектурному проекту, так что нечего ворчать. Уж кому-кому, а не москвичам жаловаться на «каменные джунгли»…
Какие еще сюрпризы ждут туристов, последний раз посещавших Сочи года эдак два-три назад? Платановая аллея, где находится популярный у меломанов советской эпохи магазин «Мелодия». Улица Воровского: здесь не только положили плитку, но и «причесали» фасады, и подстригли кусты и деревья, так что улица стала похожей на причудливую скульптурную композицию зеленого цвета. Парк «Ривьера». В нем работы еще ведутся, но черты Люксембургского сада с изысканными дорожками для променадов проглядываются уже сейчас. В общем, много нового, стоит приехать хотя бы за тем, чтобы убедиться: не все так плохо в государстве Российском.

Разгуляй – сочинский, цены – московские

По количеству точек общепита на душу праздного населения летний Сочи легко даст фору китайским кварталам Лондона и Нью-Йорка. С высоты птичьего полета прибрежная полоса выглядит калейдоскопом разноцветных зонтиков, а к вечеру 118 километров пляжной зоны утопают в мареве ароматного шашлычного дыма. Проблема, где поесть и выпить утомленному солнцем курортнику, решается предельно просто. Остается два вопроса: как и за сколько?
Изысканную гамму национальных кухонь и условия, соответствующие понятиям о «приличном заведении», предлагает Центральный район Большого Сочи. Прогулка по набережной может превратиться в неплохую гастрономическую экскурсию: здесь вам и пицца с пастой, и средиземноморские таверны, и суши-бары, и кебаб-хаусы. Даже на открытых площадках хозяева многих заведений умудряются создавать соответствующие кулинарному профилю интерьеры, поэтому клиент чувствует себя гостем полноценного ресторана, а не летней кафешки «на скорую руку». Цены здесь тоже вполне ресторанные, причем московские: в среднем ужин на двоих с бутылкой кубанского вина обходится в 600–800 рублей. Но если заезжий гурман изволит заказать бутылочку более престижного напитка, стоимость ужина возрастет как минимум вдвое.
С вином в Сочи вообще происходят любопытные вещи. Возможно, причина тому – рьяное стремление краснодарских властей любой ценой поддержать своего, кубанского, производителя. Никто не спорит, на Кубани есть и неплохие коньяки, и хорошие вина. Но ведь туристы приезжают разные, со своими вкусами и пристрастиями.
И тем, кто не является ярым поклонником портвейна «Анапа», придется разгадать два неприятных ребуса. Первый: качество и происхождение неместных напитков. Трижды мы в порядке эксперимента заказывали в разных заведениях «Мукузани». И каждый раз вкус этого якобы грузинского вина становился для нас новым откровением. Вторая загадка – цены. Бутылка вполне ординарного французского красного «Шабро», к примеру, стоит в московском ресторане средней руки 400–500 рублей. В меню одной из сочинских кафешек напротив этой позиции стояла цифра 800! Так что пейте анапское и не морочьте людям голову. Благо, точек, где местные вина продают в розлив, на сочинских набережных хватает с избытком.
Недавно построенный променад на набережной в Адлере отличается от центрального сочинского подчеркнутым демократизмом цен. Поужинать здесь можно вдвоем за 300–400 рублей, а то и дешевле. Но разнообразием и изысканностью кулинарных предложений адлерская пляжная зона пока не блещет. В основном мангалы, мангалы, мангалы.
Настоящий бич прибрежных летних кафешек – «живая» музыка. То есть оно, может, и хорошо в одном отдельно взятом заведении. Но когда десяток стоящих впритык друг к другу ресторанчиков начинают состязаться в громкости «Владимирского централа» – это доконает даже самого отъявленного меломана (если он к тому же трезв). Искать тишины вечером лучше не на морском берегу, а в городе, где концентрация питейных заведений несколько ниже.
Ночные клубы Сочи бывают «крутыми» и не очень. Чтобы определить, к какой из этих категорий относится заведение, необязательно даже заходить внутрь. Достаточно взглянуть на парковку. Подъезды к таким клубам, как «Клеопатра», «Восьмое небо», «Марио», по ночам уставлены лучшими образцами зарубежного автопрома: «мерсами», БМВ, «лексусами» и прочими дорогими игрушками. Уже в мае среди них было немало машин с московскими номерами и типичными «понтами» вроде «трех семерок», «девяток», «кремлевских» сочетаний букв. Владельцы авто – потенциальные «жертвы» профессиональных «охотниц». Все «крутые» клубы поделены между этими амазонками, как сферы влияния.
Относительно честную, но тоже небескорыстную любовь можно встретить в «клубешниках» попроще – «Посольство Ямайки», «Сан-Тропе»,
«Б-52», «Лимпопо». В Адлере главным «колбасным цехом» является «Плазма». Заплатив за вход 200–300 рублей, вы становитесь таким же активным борцом за свободу нравов, как и большинство приезжающих в Сочи на отдых граждан. Чего-чего, а этой свободы здесь хватает на всех.

Операция «Антипиар»

С подготовкой к сезону в Сочи совпала кадровая революция: в городе сменился мэр. На смену отряженному в Совет Федерации Леониду Мостовому пришел Виктор Колодяжный. Сочинцы к новому назначению относятся пока осторожно: мол, что судить, хороший или плохой, вот пусть сделает что-нибудь для города, тогда посмотрим. Но тем не менее голоса свои Колодяжному отдали.
От прежней власти новая приняла нелегкую эстафету борьбы с очернителями курортной столицы России. Отчасти для этого сочинским Управлением по курортному делу и туризму создан даже новый интернет-сайт www.sochi.ru.
Портал выглядит эдаким «ответом Чемберлену», его главная задача, как говорят сотрудники управления, – противостоять потоку «черного пиара», который обрушивает на Сочи столичное телевидение из года в год.
– Найдут одну лужу после ливня и давай ее снимать, будто в Сочи потоп жуткий! – возмущаются сотрудники управления. – Сюжеты потом по всем каналам несколько дней крутят. А лужа через 20 минут стекла в дренаж, и никто не может понять, откуда такие страсти…
Чтобы противостоять слухам о грядущих наводнениях, землетрясениях и прочих катаклизмах, сочинцы установили в городе несколько веб-камер.
– Вот показывают по телевизору разные ужасы, а ты сядь за компьютер и посмотри, как оно есть на самом деле в реальном времени. Там селевые потоки и вырванные невесть где с корнем деревья, а здесь – солнышко и люди в море купаются…
Кроме обновляемой каждые 15 минут видеокартинки, на сайте масса другой полезной и удобно структурированной информации, а также интерактивная карта – просто классная! Подвел мышкой курсор к домику – вот тебе в окошке адрес, телефоны, звони, узнавай, что, как и почем.
Вообще, сочинцы в обиде на москвичей, особенно на журналистов. В преддверии сезона виду, конечно, не подают, но нет-нет и бросят упрек. Дескать, все понимаем, платят вам турки и разные хорваты… Так и пишите, как у них хорошо, на здоровье! Сочи-то зачем при этом «поливать»: то у нас шторма семибалльные, то теракты готовятся… Мы вот живем и как-то не замечаем. Все больше солнышко светит.

Кому сезон, кому несезон…

В отличие от Сочи, Красная Поляна с сезоном попрощалась. Последнего горнолыжника проводили в апреле. Но несезон в горах – понятие относительное. Имея столь развитую за счет лыжников инфрастуктуру, Красная Поляна отдыхать летом не собирается. Скорее ее ждет по-настоящему бурное время – время экстрима.
Улицы Сочи уставлены билбордами, на которых лукавый Фрунзик Мкртчан в облике своего героя из «Мимино» заманивает ленивых курортников: «Поедем, КАНАТКА, кататься?». Речь идет о канатной дороге, которая поднимает всех желающих на высоту 2 с лишним тысячи метров. На высоте 1100 туристов ждет ни с чем не сравнимое удовольствие – обед в харчевне, где чаевничал сам свет наш батюшка Владимир Владимирович Путин с супругой. Особенно забавно, проплывая в 30-градусную жару над лесистыми горными склонами, читать написанные краской предупреждения на посадочных платформах: «ПОДНИМИТЕ НОСКИ ЛЫЖ!».
Турист, сдуру забредший в Красную Поляну к основанию этой «канатки», обречен на приключения. Горные проводники, промышляющие в этих местах, даже создали компанию под говорящим названием «Мастерская приключений». То есть, если не хватает приключений, вам их тут же смастерят.
Летом Красная Поляна становится зоной авантюр с нерусскими названиями: рафтинг, каньонинг, треккинг, спелеология. На их фоне термины «скалолазание» и «альпинизм» приятно ласкают слух. На самом деле все не страшно, а очень даже интересно. Рафтинг (если кто не знает) – это сплав на резиновых лодках по бурным горным рекам, каковых здесь великое множество. Спелеологи обычно лазают по пещерам. А треккинг – это всего-навсего пешие походы.
Поскольку экстремальные развлечения сейчас стали необычайно популярными, Красная Поляна готовится к наплыву туристов даже в непривычное для себя время. Например, в лучшем отеле Radisson Peak Hotel все места на конец июля раскуплены. Просто народ теперь отдыхает по-разному. Раньше в основном как: пляж, пляж плюс немножко экстрима. А теперь многие предпочитают наоборот: экстрим, экстрим плюс немножко на пляже понежиться.

Почем у вас отпуск? Однако…

Настало время поговорить о грустном. Без капли дегтя, как водится, не обошлось. И этой жирной каплей стали сочинские цены. Не нужно эмоций, давайте просто посчитаем.
Не будем брать во внимание отели класса «премиум» типа Radisson. Это уж слишком дорогое удовольствие. Но и опускаться до удобств во дворе в наше время вряд ли кто согласится. Поэтому приценимся к «золотой середине», соответствующей европейским представлениям о «трех звездах» – кондиционер, ванная в номере плюс бассейн, хотя бы маленький, на территории. Благо таких частных мини-отелей в Сочи сейчас предостаточно.
Так вот, двухместный улучшенный номер в такой гостинице стоит в разгар сезона 2700–3200 рублей, включая завтрак. Ну, грубо говоря, 100 долларов. Умножим на 14 дней – среднестатистический отпуск. Получаем 1400 «баксов» – только проживание. Два билета на самолет из Москвы и обратно – еще 400 долларов. Ну, и на «карманные расходы», пусть долларов по 300 (хотя эта сумма для летнего Сочи ничтожно мала). Получается, что летний отпуск на двоих в Сочи обойдется в 2400 «убиенных енотов»!
М-да, поневоле задумаешься о Турции.
Сгоряча мы хотели было влепить нашей курортной столице «трояк». Но, поостыв, решили поставить «четверку». Уж больно хорош в канун сезона Сочи.
Но над ценами, товарищи, надо работать! Усиленно работать!

P. S. Грустное впечатление производят аэропорты, как старый, так и строящийся вот уже полтора десятка лет новый. Стоило бы и за это снизить оценку – неприлично курортной столице с такими воздушными воротами. Но нас клятвенно заверили: дело сдвинулось с мертвой точки, и в ближайшее время новый аэровокзал будет достроен. Слышите, новый мэр? Это уже при вашей власти было дано обещание!

Юрий Патрин

Большинство родителей задаются этим вопросом еще перед началом летних каникул. Отправить свое чадо к бабушке в деревню пить молоко с клубникой? Взять с собой на курорт во время отпуска или доверить его воспитание вожатым одного
из бывших пионерских лагерей? Если вариант с летним времяпрепровождением вашего малолетнего отпрыска еще не найден, предлагаем небольшой обзор предложений детских оздоровительных пансионатов на юге России.

Крым
Международный детский центр «Артек»

«Артек» является, пожалуй, самым известным детским лагерем бывшего Советского Союза. Но если раньше шанс попасть в него был только у пионеров-активистов, то сегодня посетить «Артек» может практически любой желающий.
Восемь километров пляжей, прохлада старинных дач, легкие корпуса, пропускающие рассветные лучи сквозь стеклянные стены, дворцы, стадионы, бассейны. А главное – добрые сердца людей, помогающих юным не просто отдохнуть и набраться сил на сказочных берегах Тавриды, но и сделать сказочные открытия, прожить яркие дни, познакомиться с необычными и интересными личностями. Кроме того, «Артек» – это широкий выбор занятий и интересов. Десятки кружков, необычная школа, встречи с артистами, учеными, писателями, спортсменами. «Артек» – это оживающая история, путешествия в античные города и походы к таинственным пещерам. Это ночи у костра и песни до рассвета. «Артек» – это мудрые и заботливые врачи, которые не дадут заболеть и научат вашего ребенка быть здоровым. Уникальность «Артека» и в его славных традициях. Не зря многие из тех ребят, кто познакомился в Артеке, становятся друзьями навсегда.

Детский интеллект-лагерь «Зодиак»

Этот лагерь был создан на базе двух детских лагерей отдыха, расположенных на южном берегу Крыма, – «Ливадии» и «Тарпана». Лагерь знаменит тем, что сюда ездят интеллектуалы и будущие компьютерные монстры – здесь ребят учат компьютерной грамоте. Кроме этого, в программах лагеря активный отдых: занятия верховой ездой, скалолазание, морские купания и многочисленные экскурсии.

Туапсе
Всероссийский детский центр «Орленок»

Вдоль самой кромки Черного моря на зеленых склонах гор в 45 км от города Туапсе расположился не менее знаменитый, чем «Артек», лагерь «Орленок». Создавался «Орленок» спустя 35 лет после появления «Артека», в 1960 г., и во многом эти два лагеря схожи по своей структуре. Все, что есть в «Орленке», в полном владении ребят: открытые сцены и зеленые театры, мастерские прикладного творчества, цирковая и музыкальная студии, киноконцертный и спортивный залы, крытый бассейн, стадионы, тепло и забота людей.

Детский оздоровительный лагерь «Восток»

Расположен в поселке Новомихайловский на самом берегу моря. В лагере есть собственный оборудованный пляж буквально в 400 метрах от корпусов.
Детишки живут в шестиместных номерах 4-этажных зданий. К услугам ребят бассейн, спортивные и детские игровые площадки, тренажеры, танцпол, кинозал, магазин, экскурсионное обслуживание.
Если у вашего малыша проблемы со здоровьем, «Восток» – лучший способ его поправить. В лагере предлагается физиотерапевтическое лечение, озокеритолечение, нафталанолечение, ингаляции, стоматология, лабораторное обследование, кислородотерапия, фитотерапия, лечебные ванны, лечебный душ (Шарко, циркулярный), лазеромагнитотерапия, подводный душ-массаж, лечебная физкультура и массаж.

Сочи
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Дружба»

Лагерь находится в Лазаревском районе г. Сочи, в пос. Макопсе, непосредственно на берегу моря. На территории лагеря расположен прекрасный субтропический парк с кипарисами, пальмами, магнолиями и платанами. Имеется свой оборудованный пляж.
Спортивная база лагеря располагает стадионом, волейбольной и баскетбольной площадками, настольным теннисом, брусьями, турником. Есть библиотека, прокат спортивного инвентаря, магазин, киоски, услуги фотографа. Организованы культурно-развлекательная, спортивные программы и пляжные мероприятия: вечера подвижных игр, праздники, торжественное открытие и закрытие смены. Спартакиады: первенство по футболу, волейболу, настольному теннису. Дискотеки, видеофильмы. Предлагается экскурсионная программа.
Что касается профилактики и лечения детских заболеваний, то «Дружба» специализируется на лечении органов дыхательной системы, нервных заболеваний.

Геленджик (п. Кабардинка)
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Кабардинка»

Расположен в 14 км от г. Геленджика в пос. Кабардинка на территории 5,8 га.
Размещение: в 4-этажном благоустроенном корпусе, номера блочные (в блоке два номера по 3 человека), на каждый блок умывальник и туалет, душевые на каждом этаже.
К услугам ребят: клуб, библиотека, летний кинотеатр, летние спортивные площадки, галечный пляж в 25 м от корпусов (на пляже детский морской бассейн), танцплощадка, игровые площадки, интересная развлекательная программа, экскурсионное обслуживание. Территория круглосуточно охраняется.
Этот лагерь специализируется на лечении заболеваний верхних дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата.

Анапа
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Ока»

Этот лагерь находится в Анапе на территории около 7 га.
Ребят селят в одноэтажных корпусах с 10-местными комнатами.
К услугам отдыхающих: спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная), детский бар, клуб, летняя танцплощадка, собственный оборудованный пляж. Предлагается обширная экскурсионная программа. Профиль лечения в «Оке»: заболевания органов дыхания и вегето-сосудистая дистония.

Раньше были пионеры. С красными галстуками, в белых гольфах и с барабанами на шеях. Они были «всегда готовы», ходили стройными рядами и собирали металлолом. Каждый пионер знал второе значение слова «салют» и мечтал стать комсомольцем.
После того как вместе со страной Советский Союз развалилась страна Пионерия
и дети придумали нюхать клей, взрослые дяди и тети вспомнили о том, что до пионеров были скауты, и предложили российским ребятам поиграть в новую игру – в разведчиков.

Кто такие скауты?

Система скаутского воспитания была основана в 1907 году британским генералом Робертом Баден-Пауэллом для весьма прагматичных целей. Скауты, в переводе с английского – разведчики, были маленькими шпионами, помогающими британским войскам выведывать секреты на вражеских территориях. Войны закончились, а методы воспитания подростков и полезные навыки, помогающие выживать в трудных условиях, остались.
В России основателем скаутского движения в 1909 году стал штабс-капитан Олег Иванович Пантюхов. Бойкие революционеры скаутов разогнали, а по скаутскому принципу построили пионерскую организацию.
Почти шесть лет назад скауты снова появились в России, выйдя из забвения и запрета; тысячи мальчишек и девчонок, молодых и не очень людей по всей России надели скаутскую форму, дали обещание «…исполнять свой долг перед Богом и Родиной и жить по законам скаутов…»
Днем рождения Русского Союза Скаутов (РСС) – одной из самых крупных скаутских организаций в России, штаб-квартира которой находится в Нижнем Новгороде, считается ноябрь 1993 года. Сейчас отделения РСС открыты во многих российских городах.

Чем занимаются скауты?

Основная идея скаутского движения – научить детей всему тому, что может пригодиться им в жизни. В течение года проводятся теоретические и практические занятия как для скаутов, так и для инструкторов по выживанию, по медицинской и туристической подготовке, туризму, альпинизму, скалолазанию, пионерингу (строительство без применения гвоздей), рукопашному бою и многому другому.
Скаутская группа, патруль – один из наиболее педагогически апробированных, традиционных «клубов общения» детей-скаутов, взрослых-скаутов, родителей. Игра в разведчиков-скаутов дает возможность физического и духовного развития ребят.
Помимо обычных, «классических» патрулей, в дружинах РСС существуют специализированные патрули, например «Берсерки» – служба безопасности РСС, в которых ребята более углубленно изучают основы безопасности, рукопашный бой, готовятся к службе в рядах Вооруженных сил России. Другой патруль – «Ирбис» – специализируется на альпинизме и скалолазании. Ребята готовятся стать горными спасателями. Ради практики в горах скауты ездили на Кавказ.
В РСС разработана система специальностей для младших и старших скаутов. Если у младших скаутов они приобретаются в процессе игры, то у старших скаутов это вполне «серьезные» – спасатель, эколог, связист, бизнесмен и пр.
В Нижнем готовят кадры по работе со скаутами. РСС располагает методикой и правом проведения классического тренировочного курса «Деревянный значок» для инструкторов по гилвеллской системе, впервые проведенного в 1919 году Баден-Пауэллом в его поместье Гилвелл на окраине Лондона. (Сейчас Gilwell park – тренировочный центр штаб-квартиры Скаутской Ассоциации Великобритании.)
В этом году нижегородские скауты отдыхают с размахом! Предводитель скаутов, он же директор нижегородской школы № 91 Игорь Богданов, затеял не просто лагерь, как, например, в прошлом году, а международный фестиваль «Джембори». В гости к нижегородцам приедут скауты из Питера, Орла, Мурманска, Омска, Уфы. Свои заявки прислали иностранцы. Самая большая делегация, судя по уже присланным заявкам, – это поляки. Будут скауты из Нидерландов, Ганы (Африка) и Шри-Ланки.
Сразу заметим: для того чтобы провести лето в компании скаутов, необязательно вступать в их ряды. Достаточно прислать заявку по электронной почте: maxgo@kis.ru, sch91@sandy.ru и оплатить путевку (около 2000 рублей). В заявлении необходимо сообщить следующие данные: фамилия, имя, отчество, возраст, скаут или нет; навыки, умения, которые могут пригодиться в лагере; обязательно указать заболевания, если таковые есть; не забывайте указывать контактные телефоны, адрес.
Строгих возрастных ограничений нет – с 11 лет и далее. Отдохнуть со скаутами могут не только школьники, но и студенты.
В этом году скауты будут отдыхать на поляне в палаточном лагере на живописной реке Ветлуга. Они все делают сами: готовят, строят дома, моют посуду – словом, полное самообслуживание, как в обычном турпоходе. Скауты проводят время с пользой: плетут корзины, делают чашки из глины, долбят ложки из липы, плетут из лозы изгороди, стоят жилища без применения гвоздей. Ребятам не скаутам, или, как их называют здесь, «нулевичкам», скауты покажут то, чему научились за прошедший год. И научат новичков тайнам лесной медицины, разновидностям узлов и костров, альпинизму, верховой езде, спуску по реке на байдарках.

Кто финансирует скаутов?

Во многих странах мира скауты находятся под патронатом государства, частного капитала. Отечественные скауты разъезжают по стране на деньги спонсоров, родителей скаутов и гранты. Так, в этом году скауты заняли III место в конкурсе «Молодежь России», за что получили 150 тысяч рублей.

Высшая ценность в нашей жизни – время. Если, конечно, решены вопросы
со всеми другими ценностями. Вечная куча проблем, требующих личного участия, редко позволяет выбраться из цепких объятий офисного кресла и расслабиться в каком-нибудь уютном курортном местечке. Зато если решение отдохнуть принято, хочется сделать все возможное, чтобы потраченное время и деньги не пропали зря. Именно для таких людей, успешных, занятых, но предпочитающих качественный отдых и элитарное общество, существует морской клуб «АДМИРАЛ» на побережье реки Клязьмы.

Идея создания клуба лежит на поверхности: предоставить усталому, задерганному, но состоятельному гостю все сразу – свежий воздух и близость цивилизации, комплекс классических развлечений и увлекательные гонки на всех видах техники по воде, земле и снегу, отличные бытовые условия и барбекю в лесочке на берегу. В общем, комильфо на дикой природе. И, разумеется, все это в 10 минутах от Москвы, чтобы можно было не только отдохнуть в выходные, но и провести здесь неожиданно выпавший свободный вечер.
Стоит откровенно сказать, что «Адмирал» – клуб не для всех. Заведение ориентировано исключительно на VIP, достаточно обратить внимание на марки автомобилей гостей. 80% корпоративных клиентов «Адмирала» – самые «сладкие» клиенты крупнейших рекламных агентств. В клубе они не только отдыхают, но и заводят полезные знакомства.
Высокий класс в «Адмирале» ощущается во всем: основной развлекательно-гостиничный центр – огромный белоснежный корабль, банкетные залы – на любой вкус до 1000 человек, прокат – целая флотилия – 9 катеров и 10 гидроциклов.
Территория клуба напоминает классический европейский курорт. Лесопарк, аккуратные газончики, летние кафе в стиле «Ямайка», экипированные шезлонгами, столиками, зонтиками, пляжи и бассейны, спортплощадки для пляжного волейбола и футбола… – в общем, все для самых избалованных и взыскательных клиентов. Вдоль береговой линии расположены летние залы ресторана – «Наутилус», «Шапито», «Еллоу Субмарин» в виде ярко-желтой подводной лодки, прочие приятные местечки. Для любителей отдыха в стиле «а ля рюс» есть настоящая русская баня – симпатичный двухэтажный теремок, приютившийся на краю леса.
На клубном флагмане – корабле «Адмирал» (кстати, финской постройки,
верфь «Валмет») – расположена гостиница – комфортабельные номера эконом-класса, бизнес-класса, полулюксы и люксы. Полное ресторанное обслуживание, как и положено, круглосуточное. К полулюксам примыкает симпатичная сауна-салон с прямым входом из номеров. Есть уютная сауна на 2-й палубе с тренажерами, бильярдом и мини-бассейном. Для любителей острых ощущений есть выход в Клязьму прямо из парной (зимой – в прорубь). На борту также находятся два стильных зала ресторана. Первый, «Адмирал», на 100 человек. Полное ощущение, что вы ужинаете в носовой части старинного корабля под открытым небом. Второй зал, банкетный, на 350 человек. Панорамное остекление и прекрасный вид на Клязьму с высоты более 16 метров (верхняя, 6-я палуба корабля) вполне оправдывают название «Аквариум».

С 6-й палубы усталому гостю можно спуститься на 2-ю палубу, в шоу-бар с мягким светом и спокойной музыкой, в котором можно опрокинуть рюмочку коньяка «Louis X111» и посмотреть вечернюю шоу-программу. Кстати, впечатливший меня флот прокатной техники на «Адмирале» весь состоит из скоростных современных моделей – «Бомбардье», «Ямаха», «Кавасаки», «Галф Крафт» и пр. Фактически, есть все классические виды катеров: водометные, прогулочные, «боурайдеры» с открытым носом, катера с салоном, моторная яхта, пассажирский «Туринг» на 22 человека. Гидроциклы – от спортивных стоячих «Ямах» до трехместных «Бомбардье». Разумеется, можно приобщиться к таким водным развлечениям, как виндсерфинг, водные лыжи, ниборд, банан, водные велосипеды, гребные лодки и т.д. и т.п. Самые отчаянные могут посмотреть на весь этот праздник жизни с высоты птичьего полета, повисев под куполом парашюта за катером-буксировщиком.
Структура яхт-клуба предполагает не только охраняемую полностью экипированную стоянку, но и сервисное обслуживание, заправку, мойку, ремонт, зимнее хранение вашей любимой игрушки. Не отвлекаясь от приятного процесса отдыха, в коммерческом отделе яхт-клуба можно получить квалифицированную консультацию – где и почем можно приобрести катер или гидроцикл или чем лошадиные силы в «Меркруизере» отличаются от сородичей в «Вольво-Пенте».

Коня, коня, корону за коня!» – помнится, взывал шекспировский Ричард III. Нынешние конеторговцы (или, как их называли раньше, барышники) скептически пожмут плечами, если кто-нибудь на аукционе породистых лошадей предложит такую цену: смотря какая корона! И какой, мол, конь… А то ведь можно и не расплатиться.

Цена головы

Десятки миллионов долларов крутятся сегодня на крупнейших конных аукционах планеты. О классных лошадях ходят легенды. Например, такая: желая приобрести бесподобного жеребца по кличке Рибо, американский толстосум выслал его хозяйке открытый чек за своей подписью, предлагая проставить любую сумму. Чек вернулся незаполненным – скакун просто не имел цены. А не так давно на аукционе в Токио одну лошадку продали за 34 миллиона долларов.
Таких экземпляров, конечно, единицы. Как их только не называют! «Лошадь нации», «лошадь века». В начале ХХ столетия орловец Крепыш по своей славе соперничал с Шаляпиным. На Первом Московском конном заводе, что в Одинцовском районе, стоит бронзовый памятник орловскому рысаку Квадрату, который в конце 40-х был победителем всех соревнований в СССР и однажды за год выиграл четыре Дерби – приз, аналогичный кинопремии «Оскар».

Наша справка

Породы спортивных лошадей подразделяются на две основные категории: рысистые и скаковые (верховые). Часто новички, впервые пришедшие на ипподром, не могут взять в толк, чем отличаются эти категории. Почему, например, нельзя сказать, что «орловский рысак обошел арабского скакуна»? Да потому, что эти породы не могут конкурировать между собой на состязаниях. Рысистые (они же – ездовые) лошади, по определению, не скачут, а бегут и участвуют только в так называемых заездах. Из аллюров допускается только рысь, в случае перехода на галоп лошадь снимается с дистанции.
Рысаками управляют наездники, сидящие в легких спортивных колясках, – на профессиональном жаргоне они называются качалками. Основными рысистыми (ездовыми) породами в нашей стране являются орловский рысак, американская рысистая и русская рысистая.
А скаковые (они же – верховые) лошади участвуют в скачках, ими управляют всадники (жокеи). Общепринятый аллюр – галоп. Тут основными породами для российских ипподромов стали чистокровная верховая (выведена в Англии) и арабская скаковая.
Во время соревнований – как среди рысистых, так и среди скаковых лошадей – запрещены все виды иноходи. Часто на трибуне ипподрома можно слышать возмущенные вопли: «Проскачка! Неправильный ход!» Это знатоки апеллируют к главному судье-информатору, подметив, что какая-нибудь лошадь сбилась на иноходь.
На Центральном Московском ипподроме, главной российской кузнице рекордов, представлены все эти породы. Бега рысистых лошадей проходят здесь круглый год, а вот скачки – сезонный вид состязаний, они организуются с мая по сентябрь.
Как же определяется стоимость рысака или скакуна? Экстерьер, конечно же, очень важен при оценке лошади. Но здесь, как в любой коммерции, главную роль играет прагматизм. «Цена лошади, помимо экстерьера, складывается из двух слагаемых – ее прошлого и ее будущего, – назидательно разъяснил мне старый лошадник Вячеслав Михайлович Медведев, недавно отошедший от дел своих, но остающийся завсегдатаем Московского ипподрома. – Прошлое – это официально зарегистрированная родословная, а также достижения «предков» на беговых дорожках. А будущее – это ожидаемые успехи». За победами стоят деньги, которые скакун или рысак может принести своему хозяину. Верно оценить потенциал годовалых лошадей (именно с этого возраста, как правило, они поступают на торги) может только очень опытный специалист. И подобные консультации стоят очень недешево.
Вот, например, купил известный голландский конеторговец Роби ден Хартег нашего арабского скакуна Гомеля за полмиллиона долларов, а тот потом пять лет подряд становился чемпионом Европы! Одних только призовых «араб» заработал без малого 10 миллионов долларов! Позже ден Хартег продал его за 20 «лимонов». Знаменитый американец Хаммер в начале 70-х купил за миллион долларов арабского скакуна Песняра, и в течение пары лет окупил его трижды. Миллион фунтов стерлингов заплатила английская королева за лошадку буденновской породы, и на призовые деньги, заработанные кобылой, был заказан свадебный бриллиантовый гарнитур для принцессы Дианы.

Государево око

Между тем история отечественной конеторговли богата иными преданиями. Как рассказывал мне «главный лошадник страны», ведущий специалист Минсельхоза Борис Антонцев, в Российской империи предпочитали покупать породистых скакунов и рысаков за рубежом и, напротив, нехотя продавали за кордон своих, доморощенных питомцев.
Так, в начале ХХ века были закуплены сразу 11 лучших британских «дербистов» – сложную операцию провели царские спецслужбы. В английском парламенте по этому поводу вспыхнул грандиозный скандал.
Недавно мне довелось побывать на Хреновском конном заводе в Воронежской области – бывшей вотчине графа Орлова, колыбели отечественного коневодства. Третий век здесь выращивают бесподобных орловских рысаков. Меня водили по денникам, показывали серых в яблоках жеребцов – это гармоничные пропорции, выразительный взгляд, широкий лоб, лебединая шея, высокая холка, длинное туловище, прямая спина и, конечно, добрый, веселый нрав.
Приехал при мне сюда сын уже упоминавшегося голландца ден Хартега, демонстрировал финансовые возможности, кичился древностью своей династии конеторговцев… Но времена-то в России изменились, «халява» кончилась… Увидел Хартег-младший в заводском музее полную ездовую упряжь екатерининских времен, уникальную, серебром отделанную, и дара речи лишился. Как пришел в себя, говорит: «Покупаю за миллион долларов, чек выписываю прямо сейчас!» Но ему объяснили, что такое достояние не продается.

Овес нынче дорог?

После 1917 года на лошадь стали смотреть как на кавалерийскую, сельскохозяйственную или гужевую единицу. Спортивное коневодство оказалось на грани вымирания. Когда в 1953 году правительство ликвидировало боевую кавалерию, над коневодством нависла самая, пожалуй, серьезная угроза за все время его существования.
Но у отрасли появился неоценимый (и так до конца и не оцененный) заступник и благодетель – отошедший от бранных дел маршал Семен Буденный. Мало кто теперь знает, какой огромный вклад внес он в возрождение и развитие «буржуйской забавы» – спортивного коневодства и тотализатора. Вплоть до своей смерти (1973 год) Буденный лично курировал все ипподромы и племенные заводы.
С развитием российского игорного бизнеса интерес к тотализатору у состоятельной публики на какое-то время снизился. Оно и понятно: если при коммунистах у ипподромов было монопольное право на официально разрешенную азартную игру, то теперь выбор – шире некуда.

Здесь не обидно и проиграть

В России всего 33 ипподрома, все они государственные. А постоянно действуют лишь пять-шесть: Московский, Пятигорский, Самарский, Казанский, Пермский… Да и то не в полную силу. Объяснение стандартное: трудно, мол, ипподромам конкурировать с казино. Мне, заядлому в прошлом игроку, испытавшему удачу в самых престижных российских и зарубежных казино, странно это слышать. Потому что я точно знаю: зеленое сукно, мелькающий барабан рулетки и счастливая карта – ничто в сравнении с тем наслаждением, которое получаешь на галдящей, разношерстной трибуне ипподрома…
По опыту знаю: если даже и проигрался, этот день все равно идет «на плюс» – сколько эмоций получил, здорово оттянулся, расслабился… И нет того огорчения от неудачи, как это бывает после «несчастливого» посещения казино, нет тяжести на душе. Это все равно, как если ты заплатил деньги за удивительное, ни с чем не сравнимое зрелище, красочное импровизированное шоу. (В скобках же добавлю: некоторым из посетителей ипподрома весьма импонирует сознание того, что выручка от бегов и скачек идет на содержание рысистых и верховых лошадей.)
Почему же на Западе, с его компьютеризацией и подменой реальных состязаний виртуальными, ипподромы процветают? Например, во Франции, где казино есть в каждой деревушке, имеется 261 ипподром (из них шесть – в Париже), а доходы от тотализатора приносят ежегодно несколько миллиардов евро. Та же картина и в других странах, где бега и тотализатор остаются любимым развлечением как толстосумов, так и простолюдинов.
У нас тоже когда-то все было хорошо. На прибыль от деятельности Московского ипподрома содержался, согласно указу императора Александра III, Большой театр. Ипподром, можно сказать, был дойной коровой, точнее – лошадью. Сегодня же ипподромы сплошь и рядом убыточные. И лишь недавно московские организаторы бегов стали постепенно расплачиваться с накопившимися долгами.
Возможно, все дело в том, что львиная доля от всех сборов с тотализатора идет в доход государству, а не на выплату выигрышей. Во Франции, к примеру, 72 процента от всех сборов тотализатора выплачивается в виде выигрышей, государству идет 16 процентов, а ипподрому – 12. И все довольны.
В последнее время интерес к бегам и тотализатору у нас вновь растет. Люди возвращаются к старым традициям. На трибунах Центрального Московского ипподрома можно часто встретить представителей столичного бомонда – Александра Ширвиндта, Сергея Шакурова, Юрия Лужкова, Светлану Дружинину… Да и условия для зрителей здесь уже далеко не те – трибуны стали куда как комфортабельнее.
«Коневодство – это бега, и в первую очередь – бега», – любил говаривать Семен Буденный. Только на ипподроме можно по-настоящему, в деле испытать лошадку, здесь шлифуется аллюр, техника движений. Власти не раз порывались прикрыть азартные игры на бегах, но очередному генсеку тактично объясняли, что запретить тотализатор – значит угробить ипподромы, а это, в свою очередь, поставит жирный крест на всем отечественном коневодстве. После таких аргументов сдался даже Юрий Андропов: черт с вами, сказал, делайте ставки, господа-товарищи… Что же касается Сталина, Хрущева и Брежнева, то они и сами любили посетить бега, «вздернуть нервишки».

Ты помнишь, как все начиналось…

В нынешнем году Центральному Московскому ипподрому исполняется 170 лет. А начиналось все со Сметанки – так граф Орлов прозвал белоснежного арабского жеребца из конюшни султана, которого победитель Чесменской битвы вывез в Россию в числе прочих трофеев. И вывел «орловца» – уникальную рысистую породу, гениально скрестив чистокровного арабского скакуна с европейской тяжеловесной лошадью – датской буланой кобылой. Успех Орлова был ошеломляющ и неповторим: с одной стороны, легкий рысистый аллюр, с другой – нарядная стать, расчетливость движений.
Конные заводы с легкой руки графа Орлова стали возникать повсюду в России – более трех тысяч насчитывалось их до революции. Естественно, возникла необходимость в квалификационных состязаниях элитных лошадей. И по указу Николая I в 1834 году в Москве открылись первые в России бега, а к середине 50-х годов прошлого века были воздвигнуты грандиозные сооружения нынешнего ипподрома.
В 1879 году в России началась эпоха повальной одержимости конными ристалищами. Однажды собравшаяся на трибунах публика дружно ставила на двух фаворитов, но неожиданно для всех гонку выиграл никому не известный донской скакун Форгабал – «темная лошадка». Его привез в Москву мелкий коннозаводчик, отставной гусар Иван Ильенко. Среди собравшихся разразился скандал: зрители требовали вернуть деньги, поскольку на победителя никто не ставил. Однако выяснилось, что одна ставка – несчастный целковый – все-таки была сделана: это бедный гимназист, впервые забредший на ипподром, решил рискнуть единственным рублем. Он выиграл сказочную по тем временам сумму – более 1300 рублей!
Уже на следующий день трибуны ипподрома ломились от публики – все загорелись жаждой обогащения. Ажиотаж на ЦМИ не спадал вплоть до революции. Ресторан «Яр», расположенный поодаль, стал из деревянного каменным – спустя какие-то пару месяцев после всплеска игры на тотализаторе; перед началом бегов в булочной Филиппова на Тверской собирались «жучки», готовые за определенную сумму назвать каждому желающему «верную лошадь»; появились на ипподроме и первые «теневые букмекеры». Вот и сегодня на ипподроме уверенно действует чуть не полсотни букмекеров, объединенных в несколько нелегальных «контор». В ОВД «Беговой» мне сказали, что теневые букмекеры – это не проблема милиции, у ЦМИ, дескать, своя служба безопасности.
А история с Форгабалом закончилась печально. В 1918 году Московский ипподром полностью выгорел. В его руинах поселились двое бродяг. Одним из них был престарелый Иван Ильенко, бывший коннозаводчик, потрясший всю Россию своей «темной лошадкой». А второй – попрошайка по кличке Форгабал. Никто не ведал его подлинного имени, но все знали, что он-то и есть тот самый гимназист, которому однажды баснословно повезло.

«Старожилы» всегда в строю

Самый авторитетный посетитель ипподрома – 95-летний москвич Валентин Каган. Даже такие завсегдатаи, как два знаменитых «Ш» – Шакуров и Ширвиндт, почитают за честь пообщаться с ним. Если собеседнику повезет, то Каган может вспомнить, как встречал на этих трибунах Ленина, Сталина, Хрущева, Буденного… Или о том, как счастливчики покупали на выигрыш с тотализатора огромные квартиры, загородные дома, яхты и «роллс-ройсы», а один чудак-альтруист, взяв куш, истратил чудесным образом свалившееся богатство на то, что построил и населил диковинными животными зоопарк в своем родном городе.
А старейшему наезднику ЦМИ Владимиру Кочеткову недавно исполнился 81 год. И сегодня Владимир Яковлевич предпочитает сидеть не в кресле, а в качалке, запряженной рысаком. Не так давно он еще выступал здесь на жеребце Парабеллуме, купленном в доле с внучкой, тоже здешней наездницей. Теперь Владимир Яковлевич в основном на тренерской работе, но нет-нет и тряхнет стариной.
Анекдот. Зазвал мужик приятеля на ипподром и стал подбивать его поставить по десяточке. Тот упирается, мол, правил не знаю, в бегах не разбираюсь. «Не бойся, у меня система, – говорит мужик. – Вот скажи, – продолжает он, – у твоей жены какой номер бюстгальтера? Третий? А у моей четвертый. Три плюс четыре будет семь». Поставили на номер семь и выиграли. Друзья решили продолжать игру. «Слушай, – опять спрашивает мужик, – ты сколько раз в день занимаешься с женой любовью? Четыре? А я пять». Ставят на номер девять, а победил номер два. Друзья переглянулись: «Эх, если б мы друг другу не соврали, точно бы выиграли!»
Вот об этом я и спрашиваю Владимира Кочеткова: существует ли, мол, система? Ветеран посмеивается:
– В сорок четвертом я из эвакуации в Москву вернулся вместе с отцом, знаменитым в то время наездником. Тут как раз бега возобновили. Думаю, теперь я буду выигрывать, уж батя-то поможет, подскажет. Ерунда! Стабильно выигрывать невозможно. Чаще всего знатоки и ошибаются.
Вообще-то наездники, жокей, да и все остальные работники дают подписку не делать ставок на тотализаторе. Считается, что эта мера направлена против так называемых деланных заездов или скачек – то есть когда места заранее распределяются между участниками. Но такое бывает только на рядовых соревнованиях – на розыгрыше традиционных призов (а в году их до полусотни) сговора не бывает. Престиж для наездника и жокея – дороже денег. Поэтому ставки имеет смысл делать только на традиционных призах. Когда борьба честная, легче угадать победителя, да и куш на таких состязаниях весомей, чем в обычный беговой день.

Как играть?

Сегодня Московский ипподром предлагает пять видов игры (ставок). Самая «урожайная» – это парная игра, где вы должны угадать номера двух лошадей, пришедших к финишу первыми (независимо от очередности). Чтобы уверенно играть «пару», неплохо не только знать послужной список участвующих лошадей, но и побывать на тренировке, приглядеться, в какой нынче форме лошадь – именно так и поступают серьезные игроки.
Куда большую сумму вы можете выиграть, рискнув поставить на «четверной экспресс» – тут надо угадать сразу четырех лошадей, которые в строгой очередности займут места с первого по четвертое. Хороший куш можно взять, если ставить на «экспресс дважды два» – здесь вам предстоит правильно назвать по две лошади, занявшие в обязательном порядке первые два места в двух заездах (скачках) подряд. «Тройной ординар» – это шанс угадать трех победителей в трех заездах (скачках) подряд. И наконец, ставка «Пять побед» принесет вам баснословный выигрыш, если вы определите победителей в пяти заездах (скачках).
Сам я всегда играл в «систему»: в парном розыгрыше называл одну лошадь и поочередно «спаривал» ее со всеми остальными, покупая сразу 8–12 билетов. Как правило, такая тактика приводит к неизбежному выигрышу – не в этом, так в другом заезде. Правда, суммарный итог игрового дня может быть и отрицательным – что поделаешь…
Смеркается, на поле зажглись фонари. Раскрасневшаяся публика, не замечая промозглого ветра, галдит на трибунах: «Наддай! Судья, не спи!» И охваченный азартом, любуясь гривастыми красавцами, я позабыл о житейских проблемах и невзгодах. Букмекеры уже не казались мне ловкачами, а смотрелись вполне добродушными бизнесменами. Пестро одетые наездники превратились в рыцарей Удачи… Ведь все в конце концов зависит от того, как ты относишься к жизни. В которой все мы, как сказал поэт, немножко лошади.

Александр Аннин

Профессиональные таксидермисты страшно обижаются, когда их называют чучельниками. В их среде это ругательное слово, которым называют людей, халатно относящихся к работе и вместо произведений искусства создающих огородные пугала. Куда приятнее быть, как они сами себя называют, «таксистами» – волшебниками, воскрешающими погибших животных, людьми, профессионально занимающимися изготовлением охотничьих трофеев и музейных экспонатов.

Считается, что первыми таксидермистами были первобытные люди, опытным путем научившиеся искусству выделки и хранения шкур добытых на охоте зверей. Позже, когда из насущной необходимости охота превратилась в весьма распространенное во всем мире хобби, таксидермия (от греч. tаxis — yстройство и dеrma — кожа, шкура) стала профессией, позволяющей воссоздавать образы животных не только для личных коллекций охотников, но и для научных целей. Говорят, что одним из первых русских таксидермистов был Петр I, самолично сделавший чучела своего любимого коня и собаки Лизетты. Профессиональные таксидермисты назвали бы Великого Петра великим чучельником – настолько неловко выполнены работы, однако эти экспонаты по сей день хранятся в коллекции Кунсткамеры в Санкт-Петербурге.
Таксидермия в России долгое время существовала как мало кому известная наука. Людей, которые изготавливали чучела для краеведческих музеев, скромно называли зооинженерами, а охотников, самостоятельно набивающих чучела убитых животных, и вовсе не воспринимали всерьез. Профессиональная таксидермия, со сложными технологиями обработки шкур и созданием практически живых моделей зверей на основе полиуретановых каркасов, появилась в нашей стране не так давно – всего несколько лет назад.
На Западе, особенно в Северной Америке, быть таксидермистом весьма почетное и хорошо оплачиваемое занятие. Чучело может стоить до нескольких десятков, а то и сотен тысяч долларов. Заказы на изготовление чучел животных поступают американцам со всех концов света. Из-за распространенности профессиональной таксидермии на Западе есть даже специальные школы и магазины, где продают пластиковые комплектующие для чучел, например глаза, или челюсти, или специальные растворы, помогающие создавать модели животных на века.
Таксидермии в России пока не учат. На всю страну найдется не больше десятка таксидермистов высшего пилотажа. Как правило, это бывшие охотники, которые, попробовав раз, решили посвятить таксидермии всю жизнь. Эта профессия требует не только высокохудожественного вкуса и колоссального усердия, но отличного знания зоологии и географии. Чем мельче животное, тем сложнее сделать из него модель – это практически ювелирная работа. Достаточно сложно сделать чучело из рыбы – у многих из них очень тонкая шкура.

Кастромчанин Иван Кудряшов увлекся таксидермией относительно недавно, всего пару лет назад. Его отец, заядлый охотник, однажды показал ему, как сделать из животного чучело. В марте этого года Иван занял третье место на крупнейшей в Европе выставке таксидермистов «JAGD&HUND», которая проходила в немецком городе Дорманд. Его модель песца была признана одной из лучших среди сотен моделей западных таксидермистов-профессионалов. Из России на этой выставке, которая проводится раз в два года на протяжении уже двенадцати лет, было только четыре человека.
«Таксидермия в России – это каменный век по сравнению с технологиями на Западе, – говорит Иван, – ей нигде не обучают, многие модели у нас все еще создаются на основе металлических или деревянных каркасов, сама деятельность не лицензируется. Пройдет еще не один десяток лет перед тем, как российские таксидермисты будут котироваться на мировом рынке».

С виду это самая обыкновенная, хотя и очень хорошая дача. Но тот, кто попадает сюда впервые, невольно начинает говорить таинственным шепотом, словно боится помешать ее хозяину решать судьбы мира, оглядывается по сторонам, как будто этот человек сейчас выйдет из соседней комнаты, и неизбежно ощущает предательскую дрожь по всему телу. Это не случайно – именно здесь, на знаменитой Ближней даче, жил и умер Иосиф Сталин. И теперь, говорят очевидцы, этот скромный домик с небольшими пристройками внушает посетителям такой мистический ужас, что даже самые психически устойчивые из них вынуждены признать, что что-то здесь не так…

Загадки кунцевского подземелья

Иосиф Виссарионович определенно любил природу. Вероятно, поэтому дач у него было много. Только в Подмосковье четыре: в Кунцеве, в Семеновском, в Липках и Зубалове. Последние две он посещал крайне редко. Историки отмечают, что нелюбовь эта возникла после того, как в 1932 году у Сталина умерла жена. Умерла странно – до сих пор историки спорят о том, как случилась эта кончина и был ли причастен к ней столь высокопоставленный муженек. Поэтому не будем гадать, что мучило Иосифа Виссарионовича в этих живописных местах – страшные воспоминания или угрызения совести. Но нехорошие ощущения, вероятно, его тоже посещали.
Вождь народа предпочитал жить в Кунцеве. Это место находится ближе всех от Кремля, поэтому его и называли Ближней дачей. «Строили ее невероятно быстро, – рассказывает кандидат исторических наук Николай Сысуев, – первым делом застеклили просторные террасы. На крыше сделали солярий с будкой от дождя. В отдалении поставили кухню и небольшую баньку с хорошей каменкой. В соседней с баней комнате поместился бильярдный стол».
С севера за сосновым лесом пролегало Можайское шоссе. Поэтому Иосиф Виссарионович просыпался не столько с петухами, сколько с первыми автомобилями, которые имели обыкновение отчаянно сигналить по всякому поводу. Уже к полудню шум превращался в непрекращающихся гул, а над Ближней дачей зависало облако гари и выхлопных газов. С юга, где примерно на таком же расстоянии находилась Киевская товарная станция, доносился грохот буферов при сцепке вагонов и периодически подавали голос паровозы. Ко всему прочему по вечерам, когда цивилизация наконец затихала, в соседних деревнях начинали горланить пьяные мужики и визжать бабы, тщетно пытающиеся растащить их по домам. Словом, генералиссимус вполне мог ощущать свою связь с народом, и это ему, похоже, нравилось.
Всякий, кто попадает сюда, не может не удивиться двум противоположным вещам. Во-первых, на редкость скромному интерьеру. Стены зала попросту обили мореной фанерой под дуб, а комнаты – фанерой под солому. Щвы прикрыли такими же рейками. Откуда-то привезли деревянную постель, на которой сначала поочередно спали охранники стройки, а потом не брезговал прилечь и сам Хозяин. Необыкновенным кажется только паркетный пол, который волне мог потрясти роскошью самого изысканного знатока. Это был единственный «шик» столь странного места. Правда, многих удивляет высота потолков – около шести метров. Любители старины могут увидеть здесь немало реликвий, сохраненных преданными почитателями вождя. Например, радиолу, подаренную Рузвельтом. Шкаф с подлинной посудой вождя. Множество подарков, преподнесенных к его 70-летию. Сейчас в Кунцево попасть непросто. Дача находится в странном состоянии – где-то между музеем и памятником истории. Между тем сюда можно подъехать и договориться со смотрителями в индивидуальном порядке.
Еще более занимательная информация об этой даче касается всех любителей обследовать подземные владения Москвы и ближайшего Подмосковья. Во время Второй мировой войны по приказу Сталина был построен бункер под кунцевской дачей. Через Кремль от общественной приемной Минобороны (улица Мясницкая, 37) туда вел автомобильный тоннель. Бункер находился на глубине 15 метров, в качестве перекрытий здесь использовались чугунные рельсы. А если учесть, что здесь же находилось и бомбоубежище, то становится ясно, что скромное двухэтажное здание было одним из самых укрепленных и защищенных мест не только в Подмосковье, но и в России.
Найти этот бункер пыталось не одно поколение почитателей истории и просто любопытных искателей приключений. Уже стало принято считать, что столь мощное укрепление – всего лишь плод воображения тех, кто занимался антисталинской пропагандой во времена «оттепели», как вдруг появились сведения о том, что именно над бункером возведен Центральный региональный штаб МЧС. Они подтвердились совсем недавно.
Вход – обычная дверь с кодовым замком. Лестница с перилами уводит вниз под землю. Те редкие счастливчики, здесь побывавшие, говорят, что ощущение – словно спускаешься в подвал обыкновенного дома. Только внутри – лифт, соединяющий бункер непосредственно с дачей Сталина, длинная вязь коридоров (чтобы вождь не сталкивался с обслуживающим персоналом) и необыкновенной красоты мраморные стены. В коридорах для дизелистов, кухарок и прочего «подземного» народа стены покрыты белым кафелем. В этом укрытии вождь проводил заседания Совета обороны. Для этого был отведен просторный кабинет – «Генеральская». Его стены отделаны дубом и карельской березой. Посередине – овальный дубовый стол. С войны здесь сохранились и восьмирожковые люстры. Из cовременной жизни немного – только люминесцентные светильники. Небольшой коридор отделял от зала заседаний спальню вождя. Кстати, очень маленькую – там помещались лишь кровать и тумбочка.
Впрочем, и сейчас, чтобы попасть сюда, одного туристического билета маловато. Времена меняются – секретность остается.

Нелюбимое «Семеновское»

Внешне дома на всех дачах Сталина сильно отличались друг от друга, но внутри интерьер даже в мелочах был одинаков. Все было устроено так, чтобы хозяин даже в мелочах не чувствовал дискомфорта из-за частых переездов. Даже планировки были схожими: на первом этаже – приемная, кабинет, бильярдная, комната отдыха. На втором – большая столовая, комнаты для гостей, библиотека.
«На любой даче, во всех без исключения помещениях должна была присутствовать одна деталь, – продолжает рассказывать историк Николай Сысуев, – Сталин курил трубку, но пользовался только табаком папирос «Герцеговина флор». Поэтому везде лежали пачки папирос и спички, чтобы в любой момент вождь мог закурить трубку, с которой не расставался. При этом мундштук всегда был повернут к себе, а не так, как иногда показывают в фильмах, – в разные стороны. Еще у Иосифа Виссарионовича были специальные спички. Они зажигались от трения о любую поверхность. Сталин иногда зажигал их о китель, а когда играл в бильярд – о сукно».
Вторая посещаемая Сталиным дача, «Семеновское», находилась в ста десяти километрах от Москвы, в бывшем владении фаворита Екатерины Второй Григория Орлова. Там ОГПУ выстроило такой же, как в Кунцеве, одноэтажный дом с шестью комнатами и двумя застекленными террасами. Вокруг росли корабельные сосны. Самым примечательным был родник-пятиключник. Каждая струя этого чуда природы была разной высоты. Сталин не любил эту дачу. Он приезжал сюда крайне редко, чаще всего для того, чтобы отдохнуть с компанией на острове посреди большого пруда.
Во время войны эта дача уцелела просто чудом. На ближних железнодорожных станциях Барыбино и Михнево разгружались дальневосточные войска, поэтому вражеская авиация уделяла этому пятачку особенно сильное внимание. Иногда бомбы сюда заносило по ветру. Постоянно велся минометный обстрел территории. Приближение врага вынудило заминировать дачу. Коменданту даже пришлось выяснить у начальства, взрывать ли ее? Генерал ответил: «Взорвешь дачу раньше времени – расстреляю. Сдашь ее немцам – найдем и повесим. Так что решай сам по обстановке». Судьбу дачи решали на самом высоком уровне. Ее спасло не столько то, что она находилась в историческом имении Орлова, сколько то, что рядом находился военно-полевой госпиталь, эвакуировать который было очень затруднительно.

Отдых по-абхазски: форель и шашлык из барашка

Дача на озере Рица – самое любимое место отдыха Иосифа Сталина. Сейчас она стала едва ли не единственным местом, где простой смертный человек, обладающий, правда, изрядным запасом рублей, может отдохнуть в ее апартаментах, а за отдельную плату даже поспать на кровати генералиссимуса. Правда, с этим популярным пунктом программы всегда сложности. Известно, что Сталин еще со времен войны редко спал на одном месте. На даче в Кунцеве в одной комнате стояло сразу три дивана, и каждый раз хозяин выбирал один из них. Тогда он вызывал свою последнюю в жизни пассию – сестру-хозяйку Валентину Измайлову и требовал, чтобы она постелила постель. Он любил, когда это делала именно она. Иногда процесс приведения постели в порядок затягивался до четырех утра. Охрана делала вид, что ничего не замечает. Но это к слову. Теперь туристы, знающие о непостоянстве Сталина в отношении места ночевки, вполне могут поинтересоваться, на какой именно кровати (точнее, какой из них) любил ночевать вождь.
И наверняка не получит внятного ответа. Поэтому любопытным придется выбирать из того, что есть.
На озеро Рица Сталин приезжал для того, чтобы побыть в одиночестве. Это было волшебное место. Небольшой домик посреди ущелья утопал в зелени. Чтобы было больше места, скалы по краям ущелья были срезаны. К даче вела одна-единственная дорожка, поэтому туда никто не мог проникнуть незамеченным. В этот домик Сталин приезжал обычно к вечеру и, если оставался ночевать, просил приготовить ему к ужину форель. В озере ее водилось огромное количество. Кто-то из охраны немедленно отправлялся на рыбалку. В течение получаса можно было запросто наловить форели столько, что рыбы хватало не только самому Хозяину, но и охране, кухаркам и прочему местному народу.
Иногда на Рицу Сталин приглашал двух аксакалов, своих старых знакомых. Дедам было никак не меньше восьмидесяти лет, но держались они бодро. На Рицу их досталяли на «Виллисе». Аксакалы непременно привозили с собой молодого барашка, из которого готовили для Сталина шашлык. Сам вождь уважительно относился к старикам. Свидетели вспоминают, что, когда гости приезжали, он лично выходил их встречать, каждого обнимал и расцеловывал. Долгое время он разговаривал с ними по-грузински, а потом уходил в дом. Аксакалы принимались за дело: один, разделав мясо, вымачивал его в молоке, другой разводил костер. Когда дело было сделано, появлялся Иосиф Виссарионович, на стол в беседке ставили бутылки с вином, и вся троица принималась пировать. Потом до полуночи Сталин пел грузинские песни. Захмелевших старцев все на том же «Виллисе» отвозили обратно в аул, а вождь шел отдыхать. Так он расслаблялся в Абхазии. Стоит ли говорить, что все недоеденное и недопитое «приканчивала» охрана. Кстати, сейчас в обязательную программу для туристов на дачу непременно входит изготовление и потребление шашлыков.
Чаще всего генералиссимус отдыхал в Большой Мацесте – с конца июля по начало сентября. Он пытался поправить весьма пошатнувшееся здоровье и регулярно принимал сероводородные ванны – лечил полиартрит. Боли в ногах не давали ему долго сидеть. Если стоял, то обязательно переминался. При ходьбе становилось легче. Поэтому во время работы или совещания он всегда прохаживался по коридору.
Неизвестно, правда ли это, но в Абхазии ходит легенда, что в это чудное место Сталин приехал задолго до того, как здесь была построена дача. Приехал, естественно, не один – с охраной. Ночевать было негде. Все расположились в старой заброшенной бильярдной. Сталин лег вместе со всеми: голова – в бильярдной, ноги – снаружи. Охрана немедленно заснула. Утром будующий генералиссимус взмолился: «У вас кто-то сильно храпел, спать не давал. Организуйте мне что-нибудь отдельно». Так стали строить самую известную сталинскую дачу.

Сегодняшний день старой дачи

Пожалуй, самая счастливая судьба сложилась у сталинского особняка в районе Сочи. Здание расположено на территории нынешнего лечебно-оздоровительного комплекса «Зеленая роща». Это второе историческое место, где можно отдохнуть за деньги. Здесь страются поддержать обстановку, которая была при Сталине. Как и было заведено много десятков лет назад, стены обиты деревом. Фасад самого здания неброский, серо-зеленый, как бы подчеркивает непритязательный вкус хозяина. Для туристов здесь стараются по полной программе. Помимо традиционной экскурсии готовят пикник на любимой сталинской поляне с традиционной кухней и любимыми винами Сталина.
Намного меньше повезло валдайской даче, расположенной в Новгородской области. Вождь народа на ней так и не появился. Зато именно здесь гуляла свою свадьбу его дочь Светлана Аллилуева. Сейчас местные власти пытаются заманить сюда туристов тем, что катают людей на специально купленных породистых рысаках. Вот только к Сталину это уже не имеет никакого отношения.

Владимир Ненашкин