Где ж ты моя черноглазая, где? Не мучился бы так сильно герой известной песни «Вологда», не носил бы так долго письма на почту и не страдал в ожидании ответа. Сел бы в поезд, машину, самолет и через несколько часов уже гулял бы у дома с полисадом. Ехать до околицы русского севера просто и недолго. Самым удобным поездом до Вологды считается фирменный локомотив «Вологодские зори», который уходит из Москвы в 23.04 и прибывает в Вологду в 8.18 утра. Самолетом из Внуково вообще лететь меньше часа. Наконец, можно сюда приехать на автомобиле – обычно менее, чем за 6 часов. Дорога через Ярославль широкая и ровная, по пути встречается масса кафешек и ресторанчиков, где можно выпить кофе и перекусить. Правда, от города Данилова начинаются весьма ощутимые ямы и буераки, и удовольствие от пути портится.
…Обычно, желая подчеркнуть громадные просторы той или иной российской губернии, говорят, что на ее территории могут разместиться несколько европейских государств. Это, как правило, впечатляет. О немалых же размерах Вологодской области нагляднее всего говорит… метеосводка: когда в областном центре льет как из ведра и весенняя слякоть развозит дороги, в Великом Устюге еще трещат тридцатиградусные морозы.
По северному спокойные и рассудительные, вологжане по части гостеприимства запросто могут посоперничать с жителями Кавказа. Это сможет ощутить любой из гостей, даже если он заглянул сюда, как говорится, «на часок». Даже таксисты на вокзалах, по привычке заламывая цены для приезжих, требуют всего 80 рублей за поездку в любой конец города. По местным меркам считается страшно дорого, поскольку из конца в конец можно доехать всего за 60.
Жизнь в Вологде тихая и размеренная. В начале 90-х, когда в обеих столицах бурлили политические страсти, Вологда преспокойно ходила на рыбалку, пекла пироги и жила с открытыми настежь дверями, игнорируя митинги и демонстрации. Молодежь до недавнего времени и понятия не имела о «граффити» — стены домов были девственно чисты, как во времена императора Николая Александровича и генсека Леонида Ильича. Дикая природа время от времени дает о себе знать в городской черте. Никого – кроме, пожалуй, приезжих — не поражают ни резвящиеся в городском парке куницы, ни живущие в подвалах жилых домов лисы. Что и неудивительно: Вологодчина — одна из самых экологически чистых зон мира. Многие реки и озера до сих пор дают местным жителям воду для питья. А в глухих лесах, если верить рассказам, до сих пор сохранились чащи, куда не ступала нога человека.
Иван Грозный и кирпич
Первое упоминание о Вологде относится к 1147 году. А прославилась она во времена Ивана Грозного, которому очень уж нравилось отдыхать в здешних землях. Он приезжал сюда три раза и во время второго приезда остался здесь на три года. Известен и такой факт. Однажды грозный царь, в очередной раз разругавшись с боярами, уехал в Вологду и решил перевести сюда столицу. В связи с этим в городе начали строить Софийский собор. И вот в тот момент, когда мастера, как говорится, делали последние мазки, осмотреть собор на берегу реки прибыл лично Иван Васильевич. Он ходил по стройке, придирчиво оценивал работу мастеров и уже собирался было похвалить их, как вдруг, едва не задев головы, рядом с ним пролетел увесистый кирпич. Царь, человек чрезвычайно мнительный, испугался, увидев в этом зловещее предзнаменование, и воротился в Москву. Хотел даже сгоряча собор разобрать, но передумал. Оставил, на радость потомкам, все как есть… Скоро звон софийских колоколов раздавался по всей Вологде.
Кстати, про колокола. Говорят, когда Петр Первый начал снимать их с храмов, только для софийских сделал исключение. И все благодаря местному звонарю, который настолько лихо исполнил на колоколах любимого императором «Комаринского», что Петр, забыв за чем приехал, отблагодарил музыканта водкой и отправился на битву со шведами. Подойдя к кремлю, на территории которого находится Софийский собор, вы прежде увидите довольно странный «памятник лошади». Так его именуют острословы, что вологжан немного обижает. Вовсе, де, это не лошадь, а конь. И вообще, главный тут русский поэт Константин Батюшков. Вот он тут стоит, с краю.
Сейчас на территории вологодского кремля действует несколько музеев-выставок. Пройдя по залам, обратите внимание на кружева, плетением которых издавна славились усидчивые вологжанки. Некоторые настолько увлекаются работой, что выплетают покрывала по несколько квадратных метров. Говорят, порядок раньше был такой: не сплетет девушка приданого, значит замуж не выйдет. А на плетение только лишь покрывала, бывало, уходило больше двух лет.
Помимо исторических достопримечательностей, гости Вологды обычно посещают дом-музей местного художника Владимира Корбакова. Вот уже который год, из-за закрытия на ремонт городского ЗАГСа, сюда регулярно заезжают сфотографироваться даже местные молодожены. Откуда повелась такая традиция – никто не знает. Владимир Корбаков стал местной достопримечательностью после того, как подарил городу более тысячи своих картин. В благодарность ему выделили под музей двухэтажный особняк в центре города. Что любопытно, прославился Владимир Николаевич по всей Вологде не только на ниве живописи, но и дел амурных. В последнее время он увлекся написанием любовных сонетов и до сих имеет репутацию героя-любовника, способного увести у жениха даже 18-летнюю девушку. Кстати, Владимиру Корбакову 82 года. Если вы его застанете на месте, он обязательно прочитает небольшую лекцию, как надо любить женщин. Большой он в этом, говорят, мастак.
Вообще в Вологде сейчас насчитывается несколько десятков музеев самых разных направлений. Прежде всего, это вологодский государственный музей-заповедник, музей вышеупомянутого поэта Константина Батюшкова, дом-музей Петра Великого, вологодская картинная галерея и другие. А недавно тут открылись даже музей хлеба и музей стекла.
Вологодские ночи
К вечеру, если честно, у нас уже начало рябить в глазах от куполов, кружев, национальных костюмов и захотелось назад, в XXI век. Если поселиться в гостинице «Спасской», с этим проблем не будет. Не выходя из здания, можно отправиться в ночной клуб ТНТ, в один из лучших фирменных пивных баров или боулинг-центр. Но, увы, дефицит мест там налицо. Чуть какой праздник, клуб забит под завязку или вообще арендован какой-нибудь организацией. Сами на себе испытали, попав туда за четыре дня до Нового года.
Посоветовавшись со знающими людьми, мы решили отправиться в одно из самых стильных мест города – ночной клуб «Спайс-Джем». Несмотря на то, что в месте он находится, прямо скажем, непрезентабельном, и ни за что не скажешь, что именно сюда отправляется местная золотая молодежь. Цены считаются по местным меркам запредельными и, видимо, такого мнения придерживаются сами работники клуба, потому как при входе мы стали свидетелями следующей сцены. Сотрудница заведения стояла перед кассой и сочувственно объясняла пришедшей молодой паре: «У нас ведь сегодня вход 350 рублей». «И что?» – отвечали ей. «Ну, не знаю. Вы что, будете платить?». «Будем». «Но вы не расстраивайтесь, – продолжала жалеть девушка ребят, – купив билет, на 250 рублей можете заказать себе бесплатно напитков».
Как выяснилось, в Вологде взимать деньги по такому принципу — обычная практика. Не только в клубах, но и небольших барах, при заказе столика. Наел ты на них или нет – твои проблемы. Учитывая здешние невысокие цены ( кружка «Балтики», к примеру, в самых дорогих ночных заведениях стоит 30 рублей ) пива на 200 рублей организм принимать отказывался. Пришлось «закрывать счет» кое-чем подороже – коктейлем с текилой и абсентом. Правда, коктейль из трех ингредиентов принесли в водочной стопке, в которую официантка около минуты пыталась вставить длинную соломинку. Мы ее пожалели и уговорили положить соломинку на столик.
Выдержав программу ди-джея, судя по всему, явного фаната группы «Руки вверх», мы направились к выходу. Там нас неожиданно тормознул охранник и строго спросил: «Ваш чек, пожалуйста». Чека у нас не оказалось, и пришлось отправляться обратно в зал – искать администратора. Та с укором сказала, что мы превысили лимит на 6 рублей, которые мы и доплатили под подозрительные взгляды посетителей. В сопровождении администратора мы наконец-то выбрались на улицу.
Не напившись коктейлей, отправились в «Матрицу» – еще одно модное вологодское заведение. Вход сюда редко превышает 100 рублей, а сам клуб славится как место с самым хорошим стриптизом. Танцуют едва одетые вологжанки по пятницам и субботам. К девушкам местная администрация советует не приставать, на то, мол, есть местные газеты, вот по ним собеседницу себе и ищите.
Девушки в Вологде – это вообще отдельная тема. Достаточно сказать, что именно здесь в местном ночном клубе впервые в российской провинции сочетались браком две студентки Ульяна Щепилина и Наташа Конкина. Получив отказ в ЗАГСе невесты отправились с компанией на дискотеку, где торжественно поклялись как подруга подруге мыть посуду и не заводить без взаимного согласия комнатное растение.
К слову, многие жители Вологды предпочитают искать удовольствия ночной жизни в Череповце, ехать до которого не более двух часов. Клубы там покруче и поразнообразней. И, тем не менее, туристов все равно больше влечет Вологда, что череповчан обижает. Видимо поэтому, столицу своей области они от зависти называют не иначе как «деревяшкой».
Что Дед Мороз подарил Санта Клаусу?
Об этом вы узнаете, побывав в Великом Устюге. Долгие годы этот город ассоциировалcя с монастырями, церквями и всякими древностями. И еще о нем было известно, что находится он страшно далеко — потому и заманить туда туристов было делом непростым. Но все чудесным образом переменилось, когда Великий Устюг стал вотчиной русского Деда Мороза. Стоило этому веселому бородачу поселиться здесь, как город вмиг приобрел особенный статус родины и столицы главного волшебника нашей страны.
Штаб-квартира Деда Мороза – это маленький особнячок в центре города. Утро в нем начинается с разбора детских писем. Меньше полутысячи в день даже летом не приходит. А зимой, особенно в предновогодние дни – до пяти тысяч ежедневно. И, несмотря на то, что даже от Вологды до Великого Устюга более 400 километров, поток желающих повидать Деда Мороза не иссякает.
Интересно, что в Великом Устюге нет ни одной древней деревянной постройки, хотя до середины 17-го века город не знал другого строительного материала, кроме дерева. Но дело в том, что позже устюжане, славившиеся своим богатством, стали отдавать предпочтение исключительно камню. И сегодня почти все белокаменные соборы, колокольни, особняки сохранились в первозданном виде.
Улочки в Устюге крохотные, дома маленькие и аккуратные. И когда после оттепели резко ударяют морозы, сосульки – беда больших городов – свисают до самой земли, и все строения напоминают реквизит в кукольном театре. Местные жители до сих пор ходят полоскать белье на реку Сухону, заготавливают на зиму дрова. А молодые устюжанки под меховые шубки надевают валенки.
Появление Деда Мороза всколыхнуло Великий Устюг. Открылись вполне современные рестораны и кафе. Появились аттракционы, выбирай, что по душе. Хочешь, на конях катайся, хочешь, на оленях. Да и местные заводы и фабрики веселей заработали. Если раньше щетинная фабрика выпускала какие-то унылые щетки, то теперь, с портретом Деда Мороза, они сразу превратились в весьма популярные сувениры. А валяная фабрика уже выпускает не просто валенки, а по спецзаказу. Недавно здесь изготовили особые, из белой шерсти – одну пару нашему Деду Морозу, другую американскому – Санта-Клаусу. Ликероводочный завод уже третий год выпускает фирменную сорокаградусную под названием, понятно, «Дед Мороз». От нее слегка пахнет елкой. Настаивают такую водку на хвое и из сувенирной бутылки, как вы понимаете, на вас смотрит все тот же Дед Мороз.
Впрочем, в лучшей гостинице города «Сухоне» порядки, можно сказать, из прошлого века. Сели мы за стол, попросили что-нибудь диетическое. А официант принес пюре с котлетой. Такое, типа, сегодня меню. Хотите – ешьте, хотите – нет. Как говорится, «бананьев нема». Может, такие порядки у них только по праздникам, но мы были вынуждены ходить обедать в соседние ресторанчики.
Уйду в монастырь. За вином.
Летом 1397 года иноки Кирилл и Ферапонт, которые ныне почитаются как святые, выкопали на берегу Сиверского озера землянку и прожили в ней год. В дальнейшем их пути разминулись, и каждый из них построил по монастырю, которые так и стали именоваться – Ферапонтов и Кирилло-Белозерский.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря, а это примерно в 180 километрах на северо-запад от областного центра, со временем вырос городок – крошечный, приветливый и гостеприимный. Местные жители обожают ездить на санях, и всегда готовы «угостить» туристов этим, так сказать, лакомством. А любителей живописи ждет местная достопримечательность – картинная галерея. Поклонникам же Бахуса непременно предложат попробовать вина, изготовленного по старинным монастырским рецептам, – брусничного, смородинового и черноплодного. Помимо осмотра экспозиций монастыря, можно погулять по национальному парку «Русский север» и горе Мауре, полюбоваться часовней, построенной в честь святого Кирилла. Здесь кирилловские бабули советуют разуться, и приложиться ногой к следу инока. По их словам – к счастью. А остановиться туристы, причем со всеми удобствами, могут в оздоровительном комплексе «Сиверский» – он находится на противоположном от Кирилло-Белозерского монастыря берегу Сиверского озера.
Свою небольшую, но насыщенную культурную программу предложат вам и в Ферапонтове. Городок этот намного меньше Кириллова. Но Ферапонтов монастырь славится на весь мир фресками Дионисия, который по своему мастерству не уступал знаменитым Феофану Греку и Андрею Рублеву. И обязательно посетите мемориальную квартиру Бриллиантова – одного из тех, кто первым написал про Ферапонтово.
Вологодская пуща
Да-да, именно пуща, хотя, признаемся, звучит это несколько преждевременно. Дело в том, что в начале 90-х годов прошлого века сюда в качестве эксперимента завезли трех беловежских зубров. Говорят, случилось это незадолго до подписания беловежских соглашений, положивших конец эксперименту под названием «СССР». Сегодня мохнатые красавцы, бывшие обитатели белорусских лесов, обосновались в Усть-Кубинском районе Вологодчины и вольно гуляют теперь по местным лесам. Но их судьба внушает тревогу.
Разводить зубров в России стали еще в советские времена. Решено было создать две популяции. Одну в Калужской, Брянской и Орловской областях. Вторая появилась в Вологодской области. Таким образом, Вологодчина стала самым северным регионом России, где обосновались эти животные.
Откровенно говоря, ни у областных, ни у районных властей зубры большого восторга не вызывают. Кажется, поостыл и энтузиазм ученых. И только местные зоологи-патриоты, стремясь привлечь внимание к своим мохнатым друзьям, напирают на то, что зубры могут выполнять весьма полезную функцию по увеличению и качественному повышению поголовья крупного рогатого скота. Но это так и не привело у улучшению положения животных – в областном бюджете средств на их содержание найти все никак не могут…
А ничего не подозревающие и предоставленные самим себе зубры гуляют по вологодским лесам. Жизнь у них хоть и вольная, но суровая – север оказался местом не очень-то и гостеприимным. В это время года зубры заметно тощают. Корм из-под снега достать нелегко. Вся надежда – на сердобольных Вологодское
«масло вологодское»
Вы не поверите, но только в 2003 году решением «Роспатента» вологодские маслоделы официально получили право выпускать свою продукцию под маркой «Вологодское масло». Отныне изделие с таким названием может выпускать только учебно-опытный молочный завод имени Верещагина. Право на эту марку пытаются получить еще два предприятия Вологодской области.
Началось же все с того, что масло с пометкой «Вологодское» начали выпускать в Москве. Мол, словосочетание «масло вологодское» употребляется давно и совсем не связано с Вологдой. Однако это мнение, как видим, оказалось ошибочным. Кстати, на базе вологодской молочно-хозяйственной академии имени Верещагина будет создан первый музей сливочного масла. Экспозиция откроется в поселке с говорящим названием Молочное на трассе популярного туристического маршрута, ведущего к культурно-историческим сокровищам Кириллова и Ферапонтова монастырей.
Православный робинзон
Уже больше десяти лет Александр Плигин своими силами восстанавливает Спас-Каменный монастырь. Обитель эта столетиями считалась прибежищем отшельников. Располагается она на крошечном острове 120 метров на 70. Со стороны кажется, что Спас-Каменный монастырь стоит прямо на воде. Летом сюда опасно плыть из-за больших волн. Осенью, весной и зимой из-за туманов или снега островок можно просто не заметить. Так было и в 13-м веке, когда монастырь был основан белозерским князем Глебом Васильковичем, так и в нашем, XXI-м.
В конце XIX века здесь была открыта первая в губернии станция спасения на водах, и потому монахи устраивали перезвон не только в честь церковных праздников, но и при надвигающемся шторме или терпящем бедствие судне. В советское же время в монастырских стенах пытались устроить колонию для малолетних преступников, затем склад. В 1937 году Спасо-Преображенский собор на острове взорвали…
Александр Плигин, бывший директор завода вентиляционных заготовок, первый раз наведался на остров, чтобы порыбачить. И с тех пор стал приезжать сюда при каждом удобном случае. Верующим он тогда, разумеется, не был. Вера пришла к нему позже, когда он стал жить на острове и изучать монастырские уставы и другую церковную литературу, которую заносили сюда паломники.
Но это было потом. А тогда он просто ощущал какую-то внутреннюю тягу, потребность быть здесь, рядом с этими ставшими вдруг для него дорогими руинами. Когда повсюду начали восстанавливать храмы, Плигин, недолго думая, оставил городскую квартиру и уехал на остров. Он упросил районный отдел культуры выделить хотя бы небольшую сумму на восстановление монастыря и бригаду из трех человек. Но вскоре этот скудный денежный ручеек иссяк, а вслед за тем уехали и рабочие.
А Плигин остался. По выходным и в каникулы к нему приезжали родные и друзья и видели, что новоявленный робинзон в одиночку продолжает восстанавливать храм. Он был и каменщиком, и штукатуром, и маляром. Так прошло несколько лет. Теперь же вместе с отшельником в теплое время года здесь трудится немало народу. Привозят стройматериалы, помогают, кто чем может. Храм понемногу возрождается.
Заглядывают сюда и знаменитости. Если когда-нибудь судьба приведет вас на этот чудо-остров, вам обязательно покажут здешнюю книгу отзывов, где среди прочих записей есть и такая: «Да благословит Господь людей этого острова, их работу и этот монастырь. Кланяюсь низко. Б. Г.».
Рыбное эльдорадо
Кто хоть однажды здесь рыбачил, тот больше нигде закидывать удочку не станет. Край этот испещрен водоемами. Озера Воже, Белое, Онежское, Кубенское… А также 1300 рек и речушек. Самые известные – Сухона, Молога, Шексна, Вологда, Кубена, Суда, Юг, Малая Северная Двина, Вытегра, Ковжа. Рыбы так много, что в год вылавливается лишь треть установленной экологами нормы.
Улов 2002 года впечатляет – почти две тысячи тонн. Из них 275 тонн приходится на Белое озеро, 571 тонн – на вологодскую часть Онежского, 286 тонн – на Кубенское, 146 тонн – на озере Воже. Достижение минувшего, 2003 года, уточняются.
На Вологодчине представлены практически все виды речных рыб. Наиболее ценные – онежский лосось, палия, форель, сиг, встречается и стерлядь. Понятно, что на простого червяка такая рыбка не клюнет. Что касается снетка, которого можно к пиву наловить и засушить, так тут надо ведра запасать. Его здесь с избытком. Даже ихтиологи жалуются – мало, мол, его вылавливают. Так что, приезжайте.
Нельмушка – ровесница динозавров
Как бы вы отреагировали на предложение поохотиться на реликтовую рыбу? Нет, это не какое-нибудь там кистеперое чудище сомнительной съедобности, а дико вкусная ровесница саблезубых тигров. Она обитает в Кубенском озере и зовется нельмушкой, или карликовым сигом. Среди вологодских мужичков она известна как казарка. Костей в ней почти нет, а пахнет мясо почему-то свежими огурцами.
Ловить нельмушку приезжают со всех концов России и даже из-за границы. В других местах она просто не водится. Недавно состоялась презентация копченой нельмушки (с пивом) на весьма представительном симпозиуме в Мичиганском университете. Говорят, это было экстраординарное зрелище.
– «Большая нельма, обитающая в сибирских реках, на нерест поднимается в Кубенское озеро,» – рассказывает кандидат в мастера спорта по рыбной ловле и призер чемпионатов России Николай Чесноков. Но однажды реки обмелели и рыба не смогла вернуться обратно. Так рыба осталась жить в озере. Карликовый сиг весит всего граммов всего до 300 г. Вес средних экземпляров – 50-100 г. Впрочем, рыбаки ее считают на штуки – настолько нельмушка вкусна. Да и большая сибирская нельма не забыла старых путей и до сих пор появляется на нерест в Кубенском озере. Поэтому в озере встречаются два вида – и большая и маленькая нельма.
По другой версии нельмушка осталась в Кубенском озере вследствие отхода ледника. Десятки тысяч лет назад нельма, по размеру со среднюю акулу, жила в северных морях. Подо льдом она отошла на юг. А когда ледник стаял, нельмушка осталась в озере, как в ловушке.
Нельмушка – поистине интересная рыбка. Ловят ее в больших количествах, но популяция ее восстанавливается быстро.
Русский Балатон
Лет десять назад Вологодское общество рыболовов провело эксперимент. Из озера Белое в озеро Воже перевезли 15 тонн судака и 18 тонн леща. Эффект превзошел все ожидания. Судак буквально подавил т. н. сорную рыбу – ерша и плотву и стал стремительно размножаться. Гораздо быстрее, чем у себя на родине, в Белом. Судаком в 5-6 кг здесь никого не удивишь. Уже сейчас его вылавливают десятками тонн. Ихтиологи выяснили также, что чистейшая вода Вожи влияет даже на генетику судака. Таким свойством до сих обладали только воды озера Балатон в Венгрии.
Благодаря появлению в озере Вожи здоровенных судаков и развитию рыбалки, местные власти обиходили подъездные пути, построили вполне приличную дорогу. Кстати, если хочется полакомиться рыбкой, а желания посидеть с удочкой нет, то мужички на месте продадут свежевыловленных судаков по 15 рублей за кг. А могут отдать и за бутылку. В Москве же цена за килограмм судака переваливает за сотню.
За судаком до сих пор ездят и на Белое озеро. Считается, что здесь выбор рыбы побольше. Говорят, однажды мужики закинули сеть на судака, а через несколько часов вытащили 70 килограммов чахони.
Поищите домик в деревне
Если вы надумали ехать, то лучше уже здесь договаривайтесь о ночлеге с местными жителями. Они предоставят и постель и кухню всего за 80-100 рублей в сутки. Советов надают бесплатно, кого и где ловить, а привезете пакет муки – пирогов напекут и с рыбой, и с мясом, и клюквой. Что касается столичных турфирм, предлагающих туры за какой-нибудь рыбой, например за хариусом, то просят они вроде немного – порядка двух тысяч рублей. Но жить при этом приходится с домике без удобств и самому есть готовить. И получается, что платишь фирмам фактически не за что.
