Она родилась неожиданно – идея поездки на Алтай, на священную Белуху. Сразу же после нашего путешествия на Аркаим. В течение года мы этой мечтой буквально бредили. И она осуществилась! В начале июля мы – 10 человек из Октябрьского и еще трое наших единомышленников из Ростова-на-Дону – стояли на перроне железнодорожного вокзала Барнаула, чтобы отправиться в 13-дневное пешее путешествие по Алтаю под опекой нашего проводника Славы. В Бийске нас напутствовал руководитель Рериховского общества: «Пусть каждый из вас найдет у Белухи то, что ищет, то, что от нее ждет».
И вот мы отправились к сердцу Алтая. Сначала нам предстояло проехать через весь Алтайский край и Республику Алтай –550 км до аила Чендек. Только там мы должны были водрузить на спину тяжелые рюкзаки и отправиться к столь желанной Белухе. Дорога была хотя и безумно интересной, но сложной. Затяжные подъемы в горные перевалы, глубокие пропасти рядом с дорогой. Жутковато было в автобусе, который раскачивался и кренился на ремонтируемом участке рядом с пропастью. Нас окружали только горы, горы и горы. С пещерами и водопадами. А также чистые полноводные реки, становящиеся бурными по мере нашего приближения к высокогорным районам.
Полные впечатлений от дороги, мы наконец-то достигли Чендека, расположенного на высоте 960 м над уровнем моря. После сытного ужина и бани Слава – наш Дерсу Узала –сделал ревизию содержимого рюкзаков и забраковал почти половину вещей и продуктов «как совершенно ненужных в походе». Зато «в отместку» вместе с нашими вещами мы оставили и его спальный мешок на базе –«до кучи».
Догрузив рюкзаки «нужными» продуктами, закупленными Славой, утром мы двинулись в путь. Автобус выбросил нас в пыль у висячего моста через Катунь, что у алтайского селения Тюнгур. Отсюда, с 860-метровойотметки, нам предстояло пройти пешком 42 км до подножия Белухи, до высоты 2000 м.
Через три километра прошли аил Кучерла, после которого на 10 дней вокруг нас будут только тайга и горы. Еще протопали пять-шесть километров – по ровной дороге через леса и поле. Уже начали привыкать к тяжелым рюкзакам за спиной. Но тут на нашем пути встал 600-метровый Козуяк. Название этого перевала мы запомним надолго. Мы еще не знали, что нас ждет, когда Слава у подножия бросил нам: «Наберите с этого ручья воду, больше ее не будет, пока не дойдем до той стороны перевала».
Не знаю, сколько часов мы шли, но до вершины многие добрались чуть ли не ползком. Впрочем, все это лишь слова. На самом деле и шутили, и смеялись на привалах, и безобидно подтрунивали друг над другом. В то же время успевали и полюбоваться красотами вокруг. И руку помощи не забывали подавать друг другу на тяжелых участках дороги. А мужчины, первыми дошедшие до вершины, сделали аж по нескольку восхождений на Козуяк, помогая отстающим. Поэтому до места ночлега все дошли почти одновременно.
Слава, видимо, пожалев нас, сказал, что от вершины до ночного привала нужно спуститься метров 300.Но после 300 м мы еще прошли 300 м, потом еще… Оказалось, наш проводник имел в виду высоту, а не длину дороги! И после такого перехода вряд ли кто принял всерьез его слова: «Обратный путь будет намного легче».
Но мы еще не знали, что Козуяк является воротами, ведущими нас в рай. Это весьма символическое сравнение придет в голову позже.
При спуске в долину меня не покидало ощущение, что здесь я уже бывал. Только оказавшись в густых зарослях малины, вспомнил, что этот крутой склон с малинником видел во сне еще в апреле, когда только мечтал о походе. Вот так прошел первый день нашего пешего путешествия. Только потом Слава признается, что в тот день у каждого из нас в глазах он читал только один вопрос: «Куда же мы попали, куда же ты нас ведешь, и что будет дальше, если в первый же день в походе мы чуть не умерли от усталости?!»
На следующий день мы спустились еще метров на 200 в долину и услышали рокот Ак-Кема, который сопровождал нас далее уже всю дорогу. Самой реки еще не было видно, она здесь протекает в глубоком каньоне, чтобы километров через 5–7 слиться с Катунью. И вот с высоты 900–1000 м продолжалось наше затяжное восхождение до высоты 2000 м, к подножию Белухи. Удивительные эти места. На полянах запах земляники, разнотравье, вокруг густые заросли малины и красной смородины. Леса изумрудом покрывают все скаты окрестных гор и холмов. В низинах растут березы, лиственницы, ели, пихты, кедры и многие другие виды деревьев и растений.
Но к исходу дня вокруг исчезли лиственные деревья, кроме березы. Мы уже шли по настоящей тайге. Воздух пропитан ароматом фиалок и здорового смолистого леса. На другой день пропали и березы – вернее, остались карликовые. А на месте нашей новой стоянки уже была лесотундра. Почва состояла из камня и глины, поросшей мхом. Из деревьев – в основном кедры. Еще немного выше – уже тундра с карликовыми березами, последние тоже исчезают на высоте 2500 м. Было такое ощущение, что проходишь через разные времена года: разгар лета – в низине, а в горах – еще ранняя весна.
Вокруг – горы с прозрачными ледяными ручейками. Скольких событий и тайн являются они безмолвными свидетелями! Сколько людей видели на своем долгом веку кедры! В середине августа 1926 г. проходили здесь и Рерихи, выполняя свою миссию. Поразило полное отсутствие комаров, разве что кроме переправы через бурную речку, и каких-либо запахов гниения. Сама атмосфера здесь была лечебная и дезинфицированная. Несмотря на то что пили мы прямо из ручейков ледяную воду и купались в такой же воде, никто из нас за время похода не простыл и не заболел. Вот такие чудесные места!
Еще удивительно было наблюдать братское отношение между туристами, путешествовавшими, как и мы, с рюкзаками по Алтаю. Встречаясь, мы всегда тепло здоровались друг с другом, по возможности помогали кто чем мог. А контингент ведь среди туристов был самый разный – и дети, и взрослые, люди из самых разных городов, разных национальностей. Нам попадались чехи, немцы, латыши и украинцы.
А пока наши организмы привыкали к новому режиму нагрузок и питания. Для меня самым трудным оказался последний переход перед обедом второго дня. Я добрался до привала в полуобморочном состоянии. Но незатейливый обед, состоящий из кукурузных хлопьев, залитых кипятком, со сгущенкой и изюмом, с шоколадом, и зеленый чай с листьями смородины и жимолости быстро восстановили силы. И тут неожиданно пришло второе дыхание. Бодрость и силы уже не покидали меня до конца похода. Надо сказать, что во время переходов есть почему то не хотелось. Еда оставалась после каждого привала, и приходилось ее выливать. А Валера из Ростова на все время похода вообще перешел на кофе и подножный корм из ягод и настоев трав.
Вторая ночевка у нас была на так называемой Муравьиной горе среди высоких кедров – здесь было темновато и мало растительности. Даже фотографии наши получились бледные от недостатка света. Зато – к большой радости детей – мы наткнулись на бурундучков. Эти забавные зверьки веселили нас до самого сна.
Третий день был полон сюрпризов. Первое, и самое волнительное, событие – между деревьями вдруг показались снежные вершины Белухи. А через бинокль даже можно было разглядеть следы ручейков на ледниках. Суровая ее красота, грандиозность, величественность и искрящаяся чистота так поразили меня, что всякий раз эта картинка возникала перед глазами, стоило их на секунду прикрыть. А в ушах стоял какой-то непонятный тоненький звон.
Второе событие – мы пошли по руслу Ак-Кема и вплотную познакомились с этой своенравной, бушующей на перекатах рекой. Она вытекает из ледников Белухи, четыре десятка километров пробираясь по извилистым руслам с высоты около 1200 м. Вода ее не прозрачная, а молочно-белая с голубоватым оттенком – из-за растворенной в ней глины. Настоящее легендарное Беловодье! И переводится ее название с тюркского как «Белый песок».
И третье – немного усложнившее наш путь – событие: так называемые курумники, т. е. осыпавшиеся каменистые берега Ак-Кема, где-то с очень крупными валунами, а где-то с мелким осыпающимся гравием. Этих курумников я насчитал 7 или 8, с небольшими промежутками ровной тропы среди деревьев и живописных ручейков. На курумниках я отметил интересное явление. Когда помогал товарищу, буквально за руку ведя его по огромным валунам, одновременно балансируя на других камнях рядом с тропой, я совсем не чувствовал тяжести рюкзака за спиной!
Далее тропинка шла не по горам с сильно пересеченной местностью, 54 «а вдоль русла Ак-Кема, хотя и с сильно заметным уклоном вверх по лесотундре, где растительность была пониже и пореже. Конечно, были и крайне сложные отрезки пути – такие как переход через бурную горную речку или заболоченные участки, где нужно было прыгать по крупным камням. Но мы уже были «опытными» туристами и, хотя довольно сильно устали, засветло добрались до места нашей очередной стоянки. Этого даже наш «суровый» проводник не ожидал – он думал, что дойдем только утром или в лучшем случае когда будет уже темно.
За эти четыре дня у нас были радиальные вылазки к камню Рерихов, к Долине семи озер. И день отдыха, предоставленный нам дождливой погодой. Особенно запомнился поход к камню, заложенному здесь в 1926 г. Рерихами. Ощущения от пребывания в этом месте были такими необычными, что, не поверив себе, через день я пошел туда еще раз. Но эти ощущения, я бы даже сказал – видения, повторились. И те, кого я расспрашивал, чувствовали примерно то же самое.
Невозможно передать свои впечатления. Действительно, как передать словами и фотографиями ту атмосферу радости и какого-то праздника, которая нас неожиданно окружила! Как передать чистоту прозрачных ледяных ручейков, каждый из которых имеет свой вкус, лечебные запахи тайги, красоту и аромат альпийских лугов, желтых цветков курильского чая, гордых и одновременно нежных эдельвейсов, фиалок и многих-многих других изящных горных цветов! Как передать изнуряющую жару палящего солнца, под лучами которого кожа может сгореть за 10–15 минут из-за солнечной радиации – большей, чем на каком-нибудь экваторе, и, наоборот, прохладу, идущую от окружающих ледников, жужжание шмелей, пчел и слепней! И все это происходит одновременно!
А как передать ощущения от купания в обжигающе ледяной воде прозрачных горных ручьев и озер, на берегах которых еще лежат островки снега. От такой процедуры мгновенно снимается усталость, но в ледяной воде нельзя находиться более 10–15 секунд! Такое чудное купание у нас произошло на высоте 2700 м – в Долине семи озер. Там надо побывать! Среди альпийских лугов с изумительными весенними цветами на разной высоте раскинулись семь изумрудных озер, которые связывают друг с другом горные ручьи. Вокруг – живописные сизые горы с белыми ледниками, опускающимися с вершин до самых озер, с них веет прохладой и чистотой. Мы нашли одну точку, с которой открывается вид сразу на пять озер! А уже чуть выше, на отметке 3000 м, не обнаружили никакой растительности.
А аромат душистого чая с листьями смородины, жимолости, брусники; с кедровой шишкой, с корнями алтайского женьшеня – золотого корня; со змееголовником, снимающим боли суставов, и еще с чем-то, рецепт которого знал лишь нас вездесущий проводник Слава! И еще непередаваемое ощущение единения с живой природой, которая чутко реагирует на каждое твое действие, на каждое возникающее внутри тебя чувство. Она не прощает грубого обращения и не всякому открывает свои красоты. Так, в прошлом году корейцы три недели ждали, когда Белуха откроется от облаков, но так и не дождались. Но стоило им уйти, как в течение пары часов она открылась!
Чуткое взаимоотношение с природой начинается с незыблемых правил. Не оставлять после себя никакого мусора – все в костер. Не рвать без надобности цветы и другие растения. Даже не ругать и не требовать к себе благосклонного отношения природы –например, словами: «Ну и погода!», «Еще бы денек хорошей погоды!», «Какая ужасная речка – не перейдешь!».
Такое отношение к природе даже трудно передать словами. Это доверительное и смиренное отношение, но не пассивное и рабское: будь что будет, а активное, радостное, творческое, торжественное и любознательное, с какой-то глубинной уверенностью, что природа не подведет, все будет как надо, и все то, что происходит, обязательно к лучшему.
Активность и творчество проявляются, например, в том, что где-то с тропы уберешь бревно, где-то наладишь переправу, где-то отведешь воду из заболоченного участка тропы и т.д. И тогда начинают происходить чудеса: то кедровая шишка, не объеденная белкой или бурундуком, упадет прямо перед тобой, то редкая лечебная травка или корень попадется на месте твоего«случайного» падения. Не знаю, всегда ли правильно вели себя мы, но Белуха открылась перед нами во всей своей красоте и величественности! И природа показала нам себя со всех сторон: в меру дождь, в меру холодный ветер, а в основном, когда мы были в дороге, словно специально стояла сухая жаркая погода, как будто все было на нашем пути запланировано. В общем, все было великолепно, целесообразно, что называется, к месту и вовремя. Остается только поблагодарить природу!
А обратная дорога, как и обещал наш гуру-проводник, точно была намного легче. Потому что и груз за спиной уменьшился, и дорога шла вниз, и наш организм привык к здоровой обстановке и к нагрузкам. Во многом это была заслуга Славы: он грамотно планировал, где что кушать, настои каких трав пить, где и сколько отдыхать. Где-то он давал какие-то таблетки и мази, где-то перераспределял груз. За такую мудрость хочется выразить ему огромную благодарность, как и нашим единомышленникам из Чендека, которые организовали базу для таких туристов, как мы.
Даже Козуяк мы прошли как-то незаметно быстро.
Однако, спускаясь, мы стали ощущать, что хотим обратно в высокогорье. Особенно тяготил спуск в плотные слои атмосферы. Ведь мы успели привыкнуть к разреженному, здоровому горному воздуху, наполненному своей особой энергетикой, ароматом лечебных трав и кедрача.
Всю усталость сняло купание в прохладной Катуни, на берегу которой мы переночевали последний раз в палатках. Мне подумалось: неслучайно дорога к Белухе такая труднодоступная. Ведь мы, люди, в основной своей массе не умеем бережно относиться к сокровищам природы. Очень жаль. А ведь она готова раскрыть перед нами все свои секреты. Все зависит от нас самих. Наверное, неслучайно в старину сюда ходили исключительно шаманы. А к самой Белухе имел право подойти только главный шаман, остальные ждали его в долине. Так священна она была для всех. Ведь в названии «Ак-Кем» зашифровано слово «Мекка».
До свидания, Белуха! До свидания, Алтай! Нам будет не хватать суровой красоты твоих гор, запахов тайги, прозрачных горных озер и команды Славы: «Под рюкзак, лоботрясы!»
Гора Белуха расположена в самом центре Евразии – на равном удалении от Северного Ледовитого и Индийского, от Атлантического и Тихого океанов. Река Ак-Кем протекает через 50-ю параллель, на что указывает Николай Рерих в путевых заметках «Алтай – Гималаи», ссылаясь на какое-то сказание или легенду. Белуха расположена на границе между Республикой Алтай и Казахстаном, в 80 км от Китая и в 120–130 км – от Монголии.
