В 1891 году Константину Вяземскому, путешественнику и почетному члену Французского географического общества, томская Воскресенская гора показалась похожей на Акрополь Афинский, и он назвал город Сибирскими Афинами. Жители сравнение тут же подхватили, и оно крепко приросло к нему.
По приглашению Ростуризма в составе группы журналистов я прилетела в Томск. Конец ноября, на улице минус 16, и по местным меркам это считается тепло. Звонкий, ядреный скрип снега после хлюпанья грязной московской жижи радует слух и повышает настроение.
По булыжной мостовой поднимаемся на Воскресенскую гору. С нее открывается замечательный вид на Томск. Деревянные дома с шапками снега на крышах и тонкими струйками печного дыма словно сошли с новогодних открыток и сверху кажутся игрушечными. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь морозный туман, погружают город в оранжево-розовые тона и придают ему сказочный вид.
Со смотровой площадки Музея истории Томска открывается панорама города.
На горе находится Музей истории Томска, расположившийся в здании бывшего полицейского управления. Над ним возвышается деревянная каланча, на которой круглосуточно дежурил пожарный. Сейчас его заменил «сотрудник МЧС» – манекен Афанасий. Он не только следит за городом, но и присматривает за самым большим деревянным рублем: высота скульптуры два метра. А на стене музея, между окнами, пытается удержаться на узком карнизе джентльмен в семейных трусах: памятник незадачливому герою-любовнику, актуальный во все времена.
Чай привозили двух сортов. Байховый, рассыпчатый, он стоил дороже, а также чайную плитку
В Музее истории Томска вам расскажут, как жили томичи в разные периоды истории города. Покажут макет Томской крепости, основанной в 1604 году. Она стояла тут же, на Воскресенской горе. О том, что это место рождения Томска, напоминает памятный знак – глыба из красного железняка и реконструированная Спасская башня древнего кремля. Сам острог разобрали за ненадобностью в первой половине XIX века.
Путь чайного обоза до границы с Монголией и обратно занимал два года.
В поисках Грустины
– На картах города 1696–1711 годов, составленных Семеном Ремезовым и его сыновьями, показаны штольни, – рассказывает Наталья Лисовская, сотрудница Центра татарской культуры. – Возможно, это подземные ходы древнего города Грустины, который, по легенде, когда-то существовал на месте Томска.
Центр татарской культуры размещается в Доме Карим-бая, так называют особняк купца Карима Хамитова, который находится в Татарской слободе – районе между улицей Ленина и рекой Томью. Сегодня эта купеческая усадьба стала символом сохранения в Томске татарских традиций, корни которых уходят в глубь веков. Ведь эуштинские татары жили на месте современного Томска еще до его основания.
Купец Карим Хамитов был самым крупным коннозаводчиком Томской губернии. В его особняке сочетаются черты классицизма, ренессанса и модерна. В архивах нет данных об архитекторе, поговаривают, что им был сам Хамитов. Здание, украшенное лепниной, стилизованной под растительный орнамент, окружал сад, в котором вокруг фонтана и цветочных клумб разгуливали павлины. Дом поражал воображение, и жители съезжались посмотреть на него со всего города. В бывшем кабинете купца до сих пор сохранился орнамент из каштанов, покрытых сусальным золотом, и выглядит он словно новый.
С историей и традициями томских татар вас познакомят в Центре татарской культуры.
Спускаемся в подвал с низкими арочными сводами из красного кирпича. Из его глубины тянет холодом. Раньше в просторных помещениях располагались кухня, прачечная, ледник для хранения продуктов. Сейчас тут выставлены старинные предметы татарской культуры и быта. Подземный ход вел к медресе, флигелю, доходил до дома одного из друзей Хамитова и далее шел к реке. Теперь он заделан.
– О подземных тоннелях издавна ходит множество легенд, – говорит Лисовская. – Они вели к краеведческому музею, Дому офицеров, к уничтоженному кафедральному собору на Новособорной площади и другим зданиям. Многие из них уже завалены. Тоннели соединялись между собой, образуя подземную сеть. В «Тобольских ведомостях» их называли томским метро.
В городе нередко происходили и происходят провалы – однажды под землю ушел троллейбус. В советское время подземелья были переданы в ведомство НКВД, с тех пор вход в них без разрешения соответствующих органов закрыт. Молва гласит, что они протянулись на десятки километров и размеры этой паутины больше площади современного Томска.
Томские «чаерезы»
В Томске золотая лихорадка началась на 20 лет раньше, чем в Калифорнии, и страсти тут кипели не менее жаркие, чем в рассказах Джека Лондона. Одним из крупнейших золотопромышленников был Иван Асташев. Он пользовался большим влиянием в городе, хотя методы умножения его состояния порой были сомнительны. В бывшей усадьбе Асташева на улице Ленина сейчас располагается областной краеведческий музей.
Трудно поверить, но Томск стал главным городом Сибири во многом благодаря… чаю. Более 300 лет назад он был основным товаром торговли между Россией и Китаем. Дорога, по которой шли грузы, называлась Великим чайным путем, а его российская часть – Сибирским трактом, и он проходил через Томск. На нем действовали банды грабителей – «чаерезов». Они налетали на обоз, отрезали от остальных несколько последних повозок, ямщиков оглушали, а то и убивали.
Мамонты в Сибири вымерли из-за изменения климата – стало слишком тепло.
– Китайский чай очень дорого стоил, поэтому наша «химическая промышленность» быстро нашла, чем его можно имитировать, – рассказывает Марина Лоскутова, старший научный сотрудник Томского областного краеведческого музея. – Кипрей, или Иван-чай, как его еще называют, идеально подходил. Существует ошибочное мнение, что он был популярен на Руси испокон веков. Иван-чай таковым стал, когда вошел в моду китайский чай. Кипрей ферментировали по китайском способу и бодяжили девять частей его и одну чая, а то и вовсе им подменяли китайский. Получалось прекрасно – внешне не отличить. Говорят, некоторые купцы-миллионеры сколотили свой капитал разбоем и «химическими» манипуляциями.
Сейчас о Чайном пути напоминают названия улиц: Московский тракт – это был выезд из города по направлению к Москве – и Иркутский тракт – в сторону Кяхты. Золотой век, дарованный Томску Сибирским трактом, длился полтора столетия и закончился со строительством Транссиба. Боясь потерять свои барыши, томские купцы сделали все, чтобы железная дорога обошла город стороной. И просчитались. Хотя другие говорят, что это всего лишь легенда и магистраль обошла Томск по экономическим причинам. Так это или нет, но с конца XIX века купеческую страницу истории Томска сменила научно-образовательная.
Сибирский Оксфорд
«Томск ассоциируется с молодостью и весной», – часто говорят туристы. И не случайно, ведь это студенческий город. Каждый пятый житель – студент. Учебные заведения располагаются в центре города, только вокруг Новособорной площади сосредоточены главные корпуса четырех университетов.
Кстати, может быть, поэтому в Томске так много забавных скульптур: домашних тапочек, электрика, беременной женщины, героев сказки «Волшебник Изумрудного города». Напротив роддома стоит «Младенец в капусте» по имени Алеша. Рядом с гостиницей «Томск» – памятник Лягушке-путешественнице, самый маленький в мире. На Новособорной площади установлен памятник покровительнице студенчества святой Татьяне.
Коллекцию зоологического музея Томского государственного университета собирали более ста лет, и она продолжает пополняться.
Томский государственный университет, основанный в 1878 году, стал первым в Сибири. Здесь работали всемирно известные ученые. Лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Алексей Кулябко первым провел опыты по оживлению ребенка, чье сердце он заставил биться спустя 20 минут после остановки. А его опыт пересадки головы собаки вдохновил Александра Беляева на создание романа «Голова профессора Доуэля».
Научную библиотеку университета томичи называют «научка». До 1913 года ее сотрудниками были только мужчины, потому что считалось, что женщины будут отвлекать профессоров от занятий. Во время Великой Отечественной войны здесь хранились архивы Пушкина, Толстого, Горького, Есенина. Сейчас студенты могут работать в библиотеке даже ночью. Рассказывают, однажды два дня родственники и друзья искали одну девушку, оказалось, что она все это время провела в круглосуточном читальном зале.
Подробнее об увлекательной истории университета, его научной работе и традициях, преподавателях, студентах и их жизни вам расскажут в Музее истории ТГУ, Музее книги, Палеонтологическом, Зоологическом и Минералогическом музеях.
В этом доме располагается театр «2+ку», куда приезжали учиться кукольники из многих стран.
Чехов в Томске
Мы на набережной Томи. Томь в переводе с кетского «темная вода». Серое небо на горизонте сливается с землей. Река скована льдом, и вместо мощного потока воды, полного энергии и силы, простирается белое снежное поле. А весной 1890 года, во время приезда Чехова, Томь только разлилась, кругом стояла вода и непролазная грязь, и писатель потерял галоши. В Томске Чехову не понравилось практически все. Он писал, что женщины «жестки на ощупь», город «скучный, нетрезвый… бесправие азиатское… моветон, свинья в ермолке… гроша медного не стоит…». За что и поплатился – теперь стоит в нелепой шляпе, пальто и босиком с огромными ступнями и зонтиком на набережной Томи. «Антон Павлович в Томске глазами мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку» – написал на памятнике его автор, оскорбленный томич, скульптор Леонтий Усов.
Актриса Ольга Астанина сама придумала и изготовила куклу. Она также автор пьесы и
режиссер-постановщик спектакля.
Сцена из спектакля «Чемодан для моря» в театре «2+ку».
Чехов остановился в Томске на неделю по пути на Сахалин. Здесь он написал семь из девяти очерков цикла «Из Сибири».
Вслед за мечтой
– Разве ты не мечтала отправиться к морю вместе с птицами? Стать хранителем маяка? Жить в домике у моря, наблюдать за кораблями и указывать им путь домой?
– Я выросла и забыла о своих мечтах.
– Никогда не поздно осуществить свою мечту! – отвечает маленький рыжий кот.
Вы правы, коты не говорят, а этот рыжий и вовсе сделан из кедра, но в театре «2+ку» об этом забываешь, ведь недаром его называют театром живых кукол. Его придумал и создал в начале 90-х годов ХХ века Владимир Захаров, инженер-робототехник, до этого работавший в одном из НИИ. В театре он был актером, сценаристом, режиссером, мастером по изготовлению кукол, декоратором, художником, осветителем, звукорежиссером. Захаров изобрел «кукол на запястье», создав уникальную технику кукловождения, учиться которой приезжали кукольники со всего мира.
«Дом с жар-птицами» – один из символов Томска.
В 2019 году Владимир Захаров погиб, пытаясь потушить вспыхнувший в мастерской пожар.
Сейчас дело мастера продолжают его ученики и друзья. Театр «2+ку» является одной из ярких достопримечательностей Томска. Его здание похоже на охотничью заимку, только стоит оно не в дремучей тайге, а затесалось на задворках, среди гаражей на окраине города, на берегу реки. Здесь не продают билетов, каждый зритель после спектакля оставляет сумму, какую считает нужной. У входа гостей встречает бабуля, вяжущая, видимо, теплые носки и напевающая что-то себе под нос. Другой персонаж, рабочий сцены Коля Шторкин дает звонки и открывает занавес.
Памятник рублю, весом 250 килограммов, изготовленный из сосны, вошел в «Книгу рекордов
России» как самая большая копия монеты в стране.
– Третий звонок, уважаемая публика, третий звонок! – объявляет он.
В зале гаснет свет, и сказка начинается… И уносит в свой удивительный мир не только детей, но и взрослых, потому что в глубине души они тоже дети.
Изумрудный город
Эли и ее друзья из сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» родились в Томске. Так вам скажут многие томичи. Писатель учился в Томском учительском институте, потом 12 лет преподавал в различных школах Томской губернии и часто приезжал в Томск. Тогда крыши домов и заборы красили в зеленый цвет, город утопал среди сосен и елей и с высоты казался изумрудным.
Говорят, Томск стал прообразом Изумрудного города, а дом № 19 на улице Белинского – прототипом дворца волшебника Гудвина. Жители его называют Изумрудным домом. Деревянный особняк похож на сказочный терем, увенчанный башенками и шпилями, богато украшенный резьбой по мотивам русской народной вышивки и кружев. Его построил архитектор Станислав Хомич для своей семьи в начале ХХ века. Другое свое творение, «дом с шатром» на улице Красноармейской, Хомич возвел для купца Голованова. В наши дни в нем располагается Российско-немецкий дом. Современники по-разному относились к постройке, кто-то с восхищением, а кто и насмешливо: мол, у автора нет ни вкуса, ни чувства красоты. Их рассудило время. Сейчас здание признано памятником архитектуры и является одним из культовых строений города.
В Томске можно встретить образцы разных архитектурных стилей – классицизма, эклектики, модерна.
На этой же улице можно полюбоваться «домом с жар-птицами», или усадьбой купца Леонтия Желябо. Он подарил ее на свадьбу своей дочери Варваре. Изысканный, украшенный кружевной резьбой и причудливыми фигурками жар-птиц дом построил архитектор Петр Федоровский в начале ХХ века.
Деревянную архитектуру Томска признали мировым наследием. Особняки, похожие то ли на терема, то ли на дворцы, словно сказочные островки, украшают город и создают его неповторимую атмосферу и колорит. Мы в квартале деревянных построек XVIII – начала XX веков. Здесь будто остановилось время. Большая часть их – бывшие доходные дома. Строили их купцы, они все время соревновались между собой, и каждый старался украсить свои строения богаче и красивее, чем у соседа. Поэтому на наличниках многих из них вырезаны шторки с ламбрекенами – символ богатства. По количеству складок можно было судить о состоятельности владельца: чем их больше, тем он зажиточнее.
Вид на набережную реки Ушайки.
Не всех деревянных построек коснулась цивилизация. В домах, которые признаны памятниками архитектуры регионального и федерального значения, централизованно проведены все коммуникации. Во многих из тех, что являются фоновой исторической застройкой, до сих пор печное отопление и туалеты на улице. Они требуют капитального ремонта, и в его отсутствие постепенно проседают и разрушаются.
Сейчас действует программа «Дом за рубль». Дом сдается в аренду на 49 лет за 1 рубль за квадратный метр в год в обмен на то, что владелец отреставрирует здание, сохранив его исторический вид. Благодаря этому уже удалось спасти несколько старинных строений. И есть надежда, что наследие сибирских зодчих не канет в Лету, как древняя Грустина, а будет сохранено для потомков, ведь деревянная архитектура не только символ, но и сердце Томска.
ТЕКСТ И ФОТО: МАРИНА КРУГЛЯКОВА
