Три области делят между собой эту местность. Рязанская же ее часть расположена по левобережью Оки. Собираясь в Мещерский край, лучшего проводника, чем Константин Паустовский, не найти. Угнаться за ним, конечно, вряд ли удастся. Он-то исходил Мещеру вдоль и поперек. Но его заметки зададут правильный тон путешествию, научат видеть в природе то, что редко замечают привыкшие к бесцветности глаза горожанина.
Например, удивляться цвету воды в мещерских озерах: а она везде разная – фиолетовая, желтая, лиловая, синеватая, но в большинстве черная, напоминающая блестящую тушь. Различать в воздухе дыхание можжевельника, вереска, брусники, грибов. Слушать «великий океанский гул» шумящих на ветру деревьев…
Маршруты по реке Пра, на берегах которой сосновые сухие леса смешались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины, хорошо знают байдарочники: 200 километров петляет река по Мещере. Освоились на дорогах Мещерского края велосипедисты. Но не прогадают и те, кто привык к оседлому отдыху, выбирая пансионат, санаторий или турбазу в здешних местах.
Наибольшей популярностью пользуются, конечно, те, что расположены в курортном поселке Солотча, который называют западными воротами в Мещеру. За много веков на месте бывшей реки здесь образовалась высокая песчаная терраса, теперь поросшая лесом.
Под сенью корабельных сосен расположены корпуса санаториев «Сосновый бор», «Солотча», «Старица», «Боровница», где помогут страдающим заболеваниями легких и сердца, желудка и печени. Большинство здравниц предлагают самый широкий спектр услуг по избавлению от самых разных недугов.
Но ведь в санатории едут не только лечиться. На тех, кто серьезно относится к своему здоровью и думает о профилактике, кто хотел бы поднять свой жизненный тонус, рассчитаны программы по очищению и омоложению организма, коррекции фигуры, снятию стресса и повышению иммунитета. Словом, все то, чем любят заманивать отдыхающих самые престижные зарубежные курорты, при этом акцентируя внимание на природных факторах. Но рязанская природа не уступит многим из них, и, уж если зашла речь о сравнениях, Солотчу, например, называют иногда рязанской Италией.
Не только своей природой славится Солотча. Князем Олегом Святославичем был заложен здесь монастырь. Существует легенда, будто основал он обитель на том месте, где встретил во время прогулки двух старцев. Через 12 лет он и сам обрел в ней вечный покой. Бывший мужской Солотчинский монастырь в 1994 году был возрожден как женский. Рассказывают, будто вел подземный ход сюда аж из самой Рязани. Но то – лишь предания. А из достоверных свидетелей прошлого здесь остались Предтеченская надвратная церковь и церковь Святого духа, построенные в витиеватом стиле нарышкинского барокко.
Много памятников истории на Рязанской земле, на первый взгляд неброских, но хранящих память об удивительных событиях. Касимов, что стоит на Оке, – город по-своему уникальный. Живописно разбросаны по нему церквушки. По главной улице выстроились плотно друг к другу добротные дома купцов да промышленников – обычный уездный город, каких в позапрошлом веке не счесть было в России. Но вот старые мечеть, минарет, два мавзолея – откуда это в самом сердце христианской Руси? Оказывается, 200 лет истории древнего города, который известен с 1152 года под именем Городца Мещерского, связаны с именем казанского царевича Касима. Бежав от междоусобиц под защиту московского князя, он был пожалован местными землями. И имя его осталось на карте. Кстати, совсем рядом с Касимовым на берегу Оки, в лесу стоит санаторий «Приока».
Говоря о земле Рязанской, к Оке возвращаешься снова и снова. Кто не знает еще одного особенно притягательного места – есенинского Константинова? Село, где действует сейчас музей поэта, стоит на высоком правом берегу реки. Край этот уже более просторный, чем дремучее левобережье, – поля да березовые рощи. Села здесь расположены близко друг к другу – так что раньше, говорят, из каждого было видно соседнюю колокольню. Если следовать «тропой деревень» (как писал Есенин) по Оке, то за рекой открываются просторные дали.
Саму областную столицу тоже часто называют просторной.
Строилась Рязань не абы как – по генеральному плану. Его утвердили в 1780 году, сразу после того, как Переславль Рязанский получил свое сегодняшнее имя от Екатерины II. Застраивали город в стиле классицизма. Насколько удачными были идеи архитекторов, можно судить по отзыву Белинского, который, посетив Рязань в 1829 году, делился впечатлениями: «Я тут в первый раз собственным опытом узнал, что в России есть прекрасные города». А губернскую гимназию (белоколонный особняк с портиком стоит и по сей день, как и многие другие здания той поры) он посчитал «гораздо лучше московской».
Но главным притягательным центром для туристов в Рязани остается ее Кремль. Увы, не раз прошелся по Рязанской земле лютый враг. Так что все постройки Кремля – и светские, и церковные – не так уж стары. Красный пятиглавый Успенский собор, построенный в XVII веке, с более поздней белоснежной колокольней, виден, кажется, отовсюду – он стоит на самой высокой точке холма, который выбрали для закладки крепости люди черниговского князя Олега Святославича, внука Ярослава Мудрого. Место было уж очень удобное – с трех сторон вода, стоило лишь соединить рвом с водой окружавшие его реки – Трубеж и Лыбедь. Смотришь на Кремль – а за горизонт уходят бескрайние луга и леса. И захватывает дух от рязанских просторов. Вот уж где набираться здоровья душевного – а оно, как известно, залог здоровья телесного.
Светлана Сорокина
