Азовский берег с простенькими гостевыми домами и турбазами выглядит изнанкой отечественной курортной индустрии. раз это море самое мелкое в мире, то и запросы у приехавших на его берега туристов невелики? Решив проверить этот сомнительный тезис, мы отправились на Азов.
Азовское побережье – это целых шесть районов Краснодарского края, но самая привлекательная его часть, пожалуй, Таманский полуостров. Во-первых, здесь Азовское море встречается с Черным, во-вторых, кроме пляжей здесь имеются еще и месторождения лечебной грязи. Крупнейший город на полуострове – Темрюк, самый известный курорт – станица Голубицкая, а вот ближайший к здешним берегам аэропорт расположен в Анапе. Но мы предпочли краснодарский аэропорт: хоть он и дальше от побережья (160 километров до Темрюка, тогда как из Анапы всего 55), зато билеты до Краснодара в сезон дешевле.
Более экономичный вариант – за сутки с лишним доехать на поезде до любого приморского поселка.
Такси из Краснодара до Темрюка или Голубицкой стоит примерно 3000 рублей. Но в аэропорту можно арендовать машину и самостоятельно объехать полуостров в поисках лучших пляжей и развлечений. Именно этот способ передвижения мы и предпочли. После пыльных городских улиц перед нами разворачиваются бесконечные поля, время от времени сменяясь виноградниками. Вспоминаются штампы про «Кубань – житницу России», по дороге попадаются выцветшие плакаты с румяными казачками, протягивающими зрителю плоды своего сельскохозяйственного труда. Проходит часа два, и казачек сменяют рекламные щиты гостевых домов и аквапарков – значит, мы приближаемся к Азовскому морю.
Пляжная станица
На Таманском полуострове есть курортные поселки с совершенно некурортными названиями – За Родину, Ильич и Волна Революции, однако наиболее известна станица Голубицкая. Когда заезжаешь в нее по главной трассе, ничто не наводит на мысли о курорте. Домики, палисадники, гуси, сельпо – тихая и сонная деревня. Может, оно и к лучшему, решаем мы, будет отдых в тишине. Но какое там: стоит выбраться на Курортную улицу, идущую параллельно морю, и мы попадаем в муравейник: нагромождение ларьков с полотенцами кричащих расцветок, высоченные пирамиды надувных игрушек, шеренги лотков с пляжными шлепанцами – и люди, люди, люди… Чаще всего попадаются крупные женщины средних лет, окруженные толпой детей или внуков, ведь Азовское море считается детским курортом!
Если в гостевом доме есть «Wi-Fi номер», это еще не значит, что в номере действительно будет интернет!
Самые популярные средства размещения здесь – гостевые дома, их реклама висит на каждом дереве и заборе. Схожие варианты: домики под ключ и турбазы. Теоретически везде можно получить уютную комнату с отдельным санузлом. В реальности большинство гостевых домов и турбаз, мимо которых мы проходим, смахивают на общежития из советской киноклассики или дачные поселки: темноватые общие кухни с закопченными плитами, на которых топчутся замотанные женщины в халатах, душевые и туалеты во дворе… Во дворах народ и питается, сообща накрывая столы. Если приехать на пару недель большой семьей, экономия существенная, но у нас другие планы – мы пытаемся найти уютную гостиницу.
Искомое обнаруживается на окраине Голубицкой, на улице с приятным названием Тихая.
Хозяева скоро будут
В парке «Атаманъ» можно увидеть, как выглядит настоящая казачка…
Средство размещения называется «Постоялый двор «Атаманъ» и оформлено с некоторыми дизайнерскими претензиями: резная вывеска, расписная калитка, балкончик с деревянными скамейками. Калитка закрыта, звонка нет, дремлющая у крыльца дворняга не проявляет к нам интереса. Собираемся уезжать, и тут из окна высовывается радостная женщина с вопросом:
– Вы к нам? А хозяева повара домой повезли – у него выходной сегодня!
– А номера свободные у вас есть?
– Да, конечно! – отпирает калитку женщина (ее должность мы так и не смогли определить, но, по-видимому, она совмещала обязанности горничной и портье).
Понятия «одноместное расселение» тут не существует. Действительно, какой же чудак поедет в Голубицкую отдыхать в одиночку? В самом маленьком номере три спальных места, и стоит он по местным меркам солидно – 2500 рублей в сутки. Но мы так запуганы гостевыми домами, что нас это не останавливает.
– А второй такой номер есть?
– А ваши друзья когда заедут?
Не сразу удается втолковать, что мы с фотографом хотим для себя по отдельной комнате. Осознав наконец наше стремление к уединению, принимающая сторона ничему уже больше не удивляется. В гостинице есть Wi-Fi, но пароль к нему знают только хозяева. Есть и небольшой бассейн, покрытый какой-то мутной пленкой, – его хозяева обязательно вычистят через денек-другой. Номера приличные: новенькие ванные, свежие полотенца, исправные кондиционеры. Оригинально смотрятся книжные полки с потрепанной классикой прямо над изголовьем кровати.
Пока мы распаковываем вещи, появляются хозяева и нервно спрашивают, не нужно ли срочно вернуть повара, чтобы он приготовил нам чего-нибудь на ужин. Кстати, понятие «завтраки, входящие в стоимость проживания» в местных гостиницах встречается редко. Мы не желаем портить повару выходной, примиряемся с сообщением, что «Wi-Fi не работает, но его скоро наладят», и идем гулять по станице.
Шашлык и вино
Главный формат общепита в Голубицкой – «Столовая», которой изредка составляет конкуренцию «Закусочная». Многие столовые не имеют стен, только навесы от дождя. Зато у каждого ларька дымится мангал с шашлыком. Встречаются и винные магазины с дегустационными залами – мы же в главном винодельческом регионе России! А вот кафе и тем более ресторан найти трудно.
– Если бы я приехал сюда на неделю, я бы, наверное, спился, – замечает фотограф, миновав четвертый или пятый дегустационный зал. – Непонятно, что тут еще делать…
Семейные туристы в Голубицкой могут разнообразить досуг: есть колесо обозрения, аквапарк «Амазонки», дельфинарий и мини-зоопарк. Хотя без алкоголя и там не обошлось: на территории аквапарка, например, имеется свой дегустационный зал.
У самого мелкого моря
Может, с кривой спасательной вышки еще лучше видно утопающих, вот только спасателя на ней заметить не удалось.
Впрочем, главное и к тому же бесплатное развлечение – купание. Песчаные пляжи тянутся вдоль всей Голубицкой, вход в воду пологий, море мелкое, но не настолько, чтобы километр брести по колено в воде. Места ветреные, из-за чего жара переносится легче, но часто бывают волны. Безлюдными берега не назовешь, но на пляжах относительно просторно. Иногда попадаются душевые, зонтики, волейбольные площадки и детские надувные горки, а также ларьки с сомнительными молочными коктейлями и сколоченные на скорую руку «бары» с пивом и шашлыками. По песку бродят тети с ведерками, предлагая отдыхающим вафли и кукурузу. Форпостом цивилизации высится между турбазами новенький отель «Onix Голубицкая» с ухоженной территорией и номерами от 3000 рублей в сезон – по-видимому, самое престижное место ночлега в станице.
Море и пляжи на Азовском побережье принято ругать за грязь. В песке действительно хватает оставленного отдыхающими мусора. Еще пугают водяными змеями, но змею мы видим лишь однажды: она с испуге уплывает прочь от берега. А вот комары ничего не боятся и активно дегустируют отдыхающих, благо ассортимент «напитков» у них велик – здесь собрались люди со всей России.
Знакомимся с большой туристической семьей: мама, папа и трое мальчишек. Семейство приехало на машине из Челябинска и отдыхом в принципе довольно:
– За место платим 400 рублей в сутки, мусор убирают, душ-туалет есть, ночуем в палатке. Зато на сэкономленные деньги можно ребят развлекать – вчера мы их на грязевой вулкан возили, сегодня в аквапарк…
Соглашаемся про себя, что палатка на берегу моря выглядит симпатичнее многих более дорогих комнат в гостевых домах. Вернувшись в «Атаманъ», узнаем, что Wi-Fi еще не ловится, но уже приехал человек, который его наладит. Человек этот пока выпивает с хозяином, а мы ложимся спать, так и не подключившись к интернету.
С утра в «Атамане» нет не только Cети, но и никого из персонала. Побродив по дворику и постучавшись во все двери, мы оставляем ключи в коридоре и уезжаем. Провожает нас дворняга – возможно, она сегодня за дежурную.
В туманы лимана на параплане
Если выехать из Голубицкой по трассе на Порт-Кавказ, через несколько километров попадаешь в курортный поселок Пересыпь. Трасса идет между морским побережьем и Ахтанизовским лиманом. Вдоль моря тянется полоса пляжей: лучшие места для купания на полуострове. Проезжаем развлекательный комплекс «Пляж Посейдон», выглядит он для здешних мест на удивление прилично: ухоженная территория, украшенная колоннами «под античную Грецию», красивый пляж с шезлонгами, грязевые бассейны и океанариум. После Голубицкой комплекс кажется миражом, возникшим из туманов лимана.
Здесь же, на трассе, у оврага над морем подкарауливают любителей экстрима парапланеристы. Останавливаемся сфотографировать парапланы, воздухоплаватели окружают нас и начинают расписывать сказочные ощущения от полета. Рассказы звучат так завлекательно, что я соглашаюсь за 1500 рублей поглядеть на побережье с высоты. Фотограф остается снимать «запуск» и вызывает дружное презрение летного состава – по версии планеристов, он просто струсил. «Пилот» дядя Сеня выдает мне шлем, помогает пристегнуться и велит по команде бежать вместе с ним к обрыву. И мы бежим – сначала к обрыву, потом в воздухе над обрывом. Параплан поднимается в воздушных потоках, дядя Сеня проводит нечто вроде обзорной экскурсии.
– Там маяк, за ним – грязевое озеро, а вон винодельня. Ее москвичи купили… Тебе тоже надо в Москве найти такого богатого москвича! – не удержавшись, злорадно советует дядя Сеня и неодобрительно поглядывает с высоты на занятого съемкой фотографа.
Из разговоров выясняется, что основной потребитель всех дорогих развлечений на побережье – те самые загадочные богатые москвичи. Именно они берут у дяди Сени уроки парапланеризма, нанимают катера, организуют рыбалку в лиманах и вообще кутят на всю катушку. Остается удивляться, почему жители столицы с деньгами приезжают тратить их сюда, а не на заграничные курорты.
Затеряться в лотосах
На трассе возле Пересыпи в глаза бросаются самодельные указатели – «Лотосы». Стрелки советуют свернуть в станицу Ахтанизовскую, и мы следуем за ними. Кружим по ухабистой дороге, теряем и снова находим указатели и, наконец, выезжаем на берег лимана. Причал с катерами, вывеска «Плантация лотосов». Под вывеской нас встречает мужчина:
– На лотосы посмотреть желаете? Поездка минут на 40, цена 500 рублей с человека. Согласны? Тогда подождите в тенечке, вдруг еще кто приедет!
Но ждать нам не приходится: едва мы располагаемся в тени, из кустов выныривает другой загорелый мужичок:
– Давайте скорее, ребята, я уже мотор завел!
Он так энергичен, что мы садимся в лодку, не успев ничего сообразить. Слева по борту появляется первый катер, его владелец сердито кричит: «Мы же договорились!» Однако до морского боя не доходит, и мы благополучно движемся в сторону лотосов.
Резвый мужичок, отрабатывая свою тысячу, рассказывает:
– Лотосы сюда биологи привезли из Астрахани – они растут в дельте Волги, а в лиманах долго не приживались. Прижились только в Ахтанизовском лет сорок назад… Вообще у меня про лотосы много информации есть, только я сегодня бумажку с текстом забыл!
– А кто ими занимается? – удивляемся мы, увидев на воде густые лотосовые заросли. – Все-таки цветы редкие, в Красную книгу занесены, а это единственное место в регионе, где они растут!
– Да никто ими не занимается! Ну, мы, конечно, следим, чтобы туристы цветы не рвали.
– Разве власти не хотят из этого места сделать заповедник?
– Нет, они лотосами пока не интересуются, – отвечает водитель катера, и на его лице читается окончание фразы – «и слава Богу».
Остановив катер в цветочных зарослях, мужичок демонстрирует нам эффект лотосового листа (капли воды не растекаются по его поверхности), советует загадать в чашу цветка желание и напоследок предлагает продегустировать домашнее вино. И в самом деле – что за экскурсия без дегустации?!
«Грязный» бизнес «Тиздара»
Для купания в грязевом озере не стоит надевать нарядное бикини – все равно через несколько минут все купальники будут выглядеть одинаково!
Таманский полуостров знаменит грязевыми вулканами – единственным месторождением сопочной лечебной грязи в Европейской части России. Жившие тут казаки не ценили противную жижу и ласково звали вулканы «гнилыми горами», «горелыми могилами» и «блевунами». Но в XIX столетии в Темрюке появилась грязелечебница, а в советское время местную грязь использовали для процедур черноморские санатории. А как обстоит дело с грязью сейчас?
Самые «грязные» места: Темрюк, За Родину и Кучугуры, где действуют вулканы Гнилая гора, Синяя балка и Азовское пекло. Впрочем, первые два месторождения получили благозвучные прозвища «Гефест» и «Тиздар», а помимо прозвищ у них недавно появились и хозяева. Предприимчивые бизнесмены, заключив с властями договор на пользование приморскими участками земли, стали брать с посетителей деньги за пользование грязью. Хорошо это или плохо? Местные жители отзываются о платных вулканах неодобрительно и советуют лечиться дармовой грязью в бесхозном жерле Азовского пекла. Курортники жалуются, что билеты дороговаты, но рады душевым кабинам, туалетам и камерам хранения. У нас выбора нет – бесплатный вулкан в Кучугурах в этом году отчего-то пересох, так что едем пачкаться за деньги.
Сперва «бизнес-класс», комплекс «Тиздар» в поселке За Родину. Несколько лет назад вокруг был пустырь, и желающие самостоятельно мазались грязью и сгребали ее в пакетики «про запас». Теперь это огромная территория с пансионатом, кафе, автостоянкой, страусиной фермой и мини-зоопарком. Вход (вернее, въезд, без машины сюда мало кто приезжает) стоит 400 рублей с человека, скидок на детей нет. Деньги с нас берет охранник в камуфляже. Кстати, работают на территории в основном суровые мужчины, а количество их удивляет: кажется, что на одного посетителя приходится по три служащих. Сдав вещи и получив на руку браслет с номерком, иду по тропинке к грязевому озеру. Навстречу бредут барышни, с ног до головы покрытые серой коркой.
– Девушки! – гремит в мегафон очередной охранник. – Вы не по той тропе пошли! Грязь нужно смывать в море, и только потом – в душ!
Девицы испуганно возвращаются на путь истинный.
«Тиздар» выглядит как грязное болотце, окруженное деревянной оградой с несколькими лесенками. В болотце барахтаются десятка два курортников, причем дети отчаянно визжат и упираются, не желая спускаться в это гиблое место. Родители силой тянут отпрысков в грязь. Охранники следят, чтобы вновь прибывшие оставляли полотенца, тапочки и фотоаппараты у входа и не прыгали в болотце с разбега.
Спускаюсь в кратер. Ощущение странное: под ногами нет дна, но ты не тонешь, а висишь в грязи, словно поплавок. Передвигаться сложно, но опытные соседи объясняют: надо не грести руками, а быстро перебирать ногами, оставаясь в вертикальном положении. Поболтавшись 20 минут (информационные щиты возле кратера объясняют, что дольше испытывать судьбу в вулкане не стоит), выбираюсь на сушу и иду к пляжу, оставляя за собой грязные следы.
Кстати, для грязевой терапии лучше захватить старый купальник или плавки и оставить в камере хранения все, что не хочется испачкать. И жаль, что гостям не выдают полотенца, как это обычно бывает в бассейнах и SPA-центрах!
Винотерапия
Винные SPA-процедуры – новая услуга на курортах Краснодарского края. Вот только непонятно, наливают ли в бочки новое вино для каждого клиента?
На территории «Тиздара» можно долго купаться на пляже, смотреть на страусов или дегустировать вино в очередном зале. Но вот возле кафе обнаруживаем нечто особенное: дворик с большими бочками и вывеской «Винное SPA, 250 рублей за 20 минут». Из одной бочки торчит голова девушки. Спрашиваем, как ощущения. Барышня довольна: ей дали стаканчик с вином, и она периодически прихлебывает.
– Говорят, после шести процедур организм очистится от шлаков! – хвастается клиентка.
Винотерапия на курортах Кубани весьма уместна. Но смущает один момент: обычно в SPA-центрах ванну наполняют раствором вина, воды, дрожжей и ароматических масел для каждого клиента. Здесь же бочки уже стоят наполненные. И нет уверенности, что из предназначенной для меня «ванны» полчаса назад не вылез другой посетитель…
Грязь экономкласса
Гораздо дешевле, чем в респектабельном «Тиздаре», грязелечение обойдется в местечке «Гефест» в Темрюке. Здесь цепочка маленьких грязевых месторождений находится прямо в степи. В чистом поле стоит палатка с контролершей. Билет стоит 250 «рез», детский – 200 целковых. За эти деньги можно зайти в маленькую огороженную зону с раздевалкой, душевой, кафе и… правильно, дегустационным залом. Раздевшись, посетители уходят по пыльной дороге в степь. До некоторых месторождений грязи приходится довольно долго брести под палящим солнцем, зато есть возможность найти для себя персональную одноместную «ванну». Минуем небольшое озерцо, где отдыхающие смывают грязь (до моря слишком далеко). Судя по всему, практичные туристы попадают сюда в обход кассы и занимаются грязевыми процедурами самостоятельно и бесплатно, заменяя душ купанием. Есть и такие, кто набирает грязь в пластиковые бутылки.
Кстати, есть источник лечебной грязи и в описанной выше станице Голубицкой – озеро на северо-западе станицы, по сути, лагуна, отделенная от моря полоской песка. Вода здесь солоноватая, дно покрыто сульфидной грязью с сероводородом, йодом и бромом. Озеро остается терра инкогнита даже для многих жителей станицы. Зато о водоеме известно работникам турфирм, организующим экскурсии «на Азовские грязи» из Анапы и Геленджика: в их программы озеро включено как бонус к платным вулканам.
Ажиотажа у водоема никакого. Переодеваться можно в кустах, а смывать «природные дары» в море – до него метров двести по солнцепеку. Но нам почему-то сюда уже не хочется…
Краснодарский аэропорт после бескрайних азовских степей вызывает приступ клаустрофобии: крошечный зал вылетов забит людьми и вещами, на Москву почти одновременно отправляются несколько рейсов, их регистрируют на всех стойках сразу, очереди причудливо переплетаются друг с другом, время от времени сливаясь, потому что на стойках ломаются компьютеры. Дети плачут, взрослые пинают друг друга чемоданами. С сезонным наплывом пассажиров аэропорт явно не справляется, часть рейсов уже задержаны. Впрочем, терминал обещают расширить к 2016 году. Может, к тому времени лотосы еще больше разрастутся, а вулкан в Кучугурах снова проснется? Но и до тех пор сюда вполне можно приезжать, располагая достаточно скромным отпускным бюджетом. Можно, конечно, и с нескромным, но, боюсь, столько вам не выпить!
Страницы истории
На Таманском полуострове еще за пять веков до нашей эры появились греческие города-полисы. Десять столетий спустя греков сменили кочевники: болгары и хазары. Затем пришло время славян – возникло Тмутараканское княжество, уничтоженное половцами. Побывали здесь и монголы, и генуэзцы. С XIII в. Азовский берег контролировали крымские татары при поддержке Турции, а в 1792 г., после окончания Русско-турецкой войны, полуостров вошел в состав Российской империи. По распоряжению Екатерины Великой сюда переселились запорожские казаки.
Не самый скверный городишко
Читавшие «Героя нашего времени» помнят, что Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городков России. Но времена изменились, и теперь станица Тамань – место культурное. В Таманском археологическом музее можно узнать про античные колонии и жизнь древних славян. Турецкий фонтан XVI в. напоминает о периоде Османского владычества, крепостные валы – о деятельности Суворова. Реконструирован домик, где жил Лермонтов, есть Казачий музей и большой этнографический парк «Атаманъ».
О пользе грязи
Грязь таманских вулканов поднимается на поверхность с глубины 600–800 метров, где находятся залежи грязевулканической глины. В глине много брома, йода, бора, железа, калия, серы, она оказывает противовоспалительное действие. Грязевые ванны помогают при лечении болезней суставов, костей и мышц, кожных болезней, заживлении ран. Но есть и заболевания, при которых купаться в грязи не стоит: болезни сердца, щитовидной железы, опухоли и кровотечения. А здоровому человеку не стоит находиться в грязи дольше 15–20 минут.
Винная история
На Кубани прекрасно растет виноград и есть масса винодельческих заводов. Самый крупный и известный называется в честь греческого полиса – «Фанагория» и оправдывает свое название, производя, помимо алкоголя, керамику, в том числе сувенирные амфоры для вина. Посетить завод «Фанагория» можно в станице Сенной, записавшись на экскурсию заранее, – вас присоединят к организованной группе. А можно просто оплатить фирменную дегустацию и за 100 рублей попробовать шесть напитков, от игристых вин до коньяка.
