Абхазия — страна озер

Рица

У этой страны много имен. Апсны – Страна души. Колхида – Страна золотого руна. Страна мандаринов. Непризнанная Республика Абхазия. И одно из последних – Страна нищих на «Лексусах». Каждый второй ездит на дорогих машинах и при этом жалуется на бюджетную зарплату в 4000 рублей. Однако никто до сих пор не называл Абхазию Страной озер.

Высокогорных озер, одно другого краше, в Абхазии много. И с каждым связана какая-то легенда.

Даже искусственные Лебединые озера в Новом Афоне уже «обросли» своей историей. Во время грузино-абхазской войны, когда фронт был совсем близко, лебедей раздали местным жителям на сохранение. А после победы не смогли собрать и половины птиц. Лебеди уже получили статус домашнего любимца в каждом дворе. Один «натуралист» показывал комиссии чиновников «своего» лебедя, плещущегося в теплой ванне: «Разве вы сможете создать моей Дусе такие достойные условия!» Даже за деньги не отдали новоафонцы назад государственных лебедей.

Живая вода для Аненербе

В долине Семи озер есть озеро Сердечко.

«Самый красивый горный маршрут Абхазии», как заявлено в рекламном проспекте, называется поэтично – Долина семи озер. Но местные жители называют это труднодоступное, а потому пока не изгаженное туристами и коммерсантами место еще краше – Семиозерье. Словно это волшебная страна Белозерье или Земноморье из фэнтези. Когда я там побывала, убедилась: все так и есть. Природные декорации для съемки фэнтези. Согласно абхазским поверьям, там, в урочище Каменная поляна, по дороге к озерам, живут местные гномы – ацаны. Они столь малы, что, забравшись на папоротник, рубят его маленьким топориком, как дровосек – дерево. А на Каменной поляне то тут, то там камни уложены рядком, словно ограда. Это маленькие ацаны огораживают свои пастбища.

Маршрут «Долина семи озер» впервые открылся только в 2005 г. Это сказочно красивое место находится выше знаменитого озера Рица и даже выше перевала Пыв, где советские солдаты остановили наступление гитлеровцев на Кавказ.

Мало кто знает, но за несколько лет до начала войны немецкие специалисты по горным дорогам из военно-строительной организации Тодта предложили свою помощь Советскому Союзу в строительстве дороги Пицунда – Рица, якобы из интернациональных побуждений. Рабочих в необходимом количестве предоставлял советский НКВД. Силами заключенных в горных склонах были проведены взрывные работы, пробиты тоннели, сделаны карнизы, перекинуты мосты. По окончании строительства немецкие специалисты погибли, их машина на повороте сорвалась в пропасть. А по созданным им тоннелям до сих пор ездят на Рицу туристы.

Потом выяснилось, что стратегическую дорогу немцы строили неспроста. Их гидрологи из организации «Аненербе» («Наследие предков») определили, что состав воды, взятой из источника, расположенного в карстовой пещере под озером Рица, идеально подходит для изготовления человеческой плазмы крови. Искусственную плазму использовали для детей – идеальных арийцев, рожденных в рамках программы «Лебенсборн» («Источник жизни»).

«Живая вода» из Абхазии в серебряных канистрах доставлялась сначала к морю, потом подводными лодками на базу в Констанцу, а затем самолетом в Германию. Были даже планы построить подземный тоннель для подлодки от моря до озера Рица. Планам помешала начатая Гитлером война.

Легенды озера

«Кто не видел Рицы, тот не видел Абхазии!» – говорят сами абхазы. Вечером, глядя на зеленые воды Рицы, охотно верится, что сто лет назад эта полная лесов, пещер и кристально чистых рек и озер местность была пристанищем разбойников. Поди разыщи и поймай тут того, кто захочет спрятаться!

Чаще всего о происхождении озера Рица рассказывают такую легенду: «Когда-то на этом месте текла река. На берегу пасла стадо красавица Рица, единственная сестра трех братьев – Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. А Рицу увидели два разбойника – Гега и Юпшара. Горный сокол полетел к братьям и поведал о том, что грозит их сестре. Но братья не успели спасти ее. Рица была изнасилована. Старший из братьев метнул свой богатырский щит в разбойников, да промахнулся, – щит упал поперек реки и запрудил течение. Опозоренная Рица не захотела больше жить и бросилась в образовавшееся озеро. Разбойники были снесены водой. А братья девушки окаменели от горя. Теперь горы у Рицы зовутся именами братьев красавицы, а реки близ озера – Юпшара и Гега».

Есть и другие легенды о происхождении этого озера, образовавшегося, как говорят геологи, всего 1000 лет назад. Говорят, что на дне его разбойники спрятали золотой клад.

Наташкины глаза

У перевала Пыв нас ждет сюрприз: добраться до озер можно только на лошади. Пешком потребуется около пяти часов ходьбы в гору. Джип столько ждать не будет. А трехчасовая прогулка на лошади туда и обратно стоит 1000 рублей. Стоило бы предупреждать о таких нюансах еще до начала экскурсии!

Вместе с нами на привязанных друг к другу поводьями лошадей взгромоздилось семейство пузатых казаков из Кубани. Ехавший за мной по узкой «индейской» тропе над пропастью старый «казак» все приговаривал: «Я и раньше-то заикался, а теперь вообще только на пальцах объясняться буду! Да чтоб я еще раз сел на лошадь! Ни в жисть!»

Однако виды Главного Кавказского хребта вокруг открываются такие, что о риске сломать шею как-то быстро забываешь. Я даже умудрялась фотографировать с лошади. До тех пор, пока она, потянувшись за особенно аппетитным цветком, не запуталась в поводьях ногой и едва не сделала вместе со мной сальто-мортале на горной тропе на высоте 2600 метров над уровнем моря.

В конце июля на альпийских лугах весна в самом разгаре. Никакие эквадорские розы не сравнятся по красоте с разнотравьем альпийских лугов на склонах заснеженных гор. В семи озерах, отражающих синь небес, вода – сплошной ультрамарин. По-моему, так и должен выглядеть Рай. И я рада, что смогла побывать там при жизни, поскольку после смерти кто знает, куда попадешь.

Самое ближайшее озеро, на берегу которого пасутся рыжие рабочие лошадки, абхазы называют Астолдзы – «Озеро со столом». В нем есть круглые плоские островки с зеленой травой.

Дальше идет озеро «Сердечко» в форме сердца. И Наташкины озера, названные так потому, что недавно какая-то туристка Наташа с синими глазами приглянулась абхазскому проводнику.

Самое дальнее озеро зовут «Султан Идзиа». В его названии увековечено имя одноногого султана Авидзба, переплывшего это озеро на спор. Остальные озера безымянны. И у вас еще есть шанс вписать свое имя в местные топонимы, как у неведомой Наташи.

Форель озера Мзы

Чуть в сторону от Семиозерья расположено высокогорное озеро Мзы. Красивый лес с высокими многовековыми елями и соснами преграждает дорогу джипу. Наученные опытом, снова берем лошадей по 1000 рублей за каждую. Дорога размокла после дождя. Поэтому кое-где лошади проваливаются в болотную жижу по брюхо, а в других местах с цоканьем копыт карабкаются по мокрым скалам. Единственное ровное место на пути – поляна с кривыми, завязанными узлом березами.

– Здесь зимой бывают сугробы до 12 метров, – объясняет наш проводник Эрик Квижба. – Вот их и скрючило.

Далее видим в лесу палаточный лагерь. Над котлом вьется белый пар. Как потом выяснилось, палатки принадлежат другу Эрика Руслану. Проживание в лагере бесплатное. Что подтвердил и гуляющий уже неделю по этим сказочным местам постоялец палаточного «отеля» из России.

– Как же так, – спрашиваю Руслана по возвращении, пока тот готовит нам отменный шашлык. – А в чем навар? Зачем тебе бесплатно туристов пускать на постой?

– А я не жадный! Продукты у меня покупают, вот и весь навар. Где они их еще в горах найдут?

У самого озера Мзы, притаившегося в чаше у зазубренных пиков гор, торгует чаем и закусками дочь Руслана.

– Почем сушки? – спрашивает турист из России. Оказалось, «сушки» – это похожий на бублики копченый козий сыр пастухов.

Ледников, лижущих озеро большую часть года, в июле почти не осталось. В другое время туристы продалбливают в ледяном языке «полынью» и фотографируются «купающимися в ледяной реке». А сейчас берега озера окаймляют зеленый папоротник и цветущий рододендрон. Вода Мзы так прозрачна, что видна форель на дне.

– Что за человек! – возмущается Эрик Квижба на обратной дороге. – Говорю ему, нельзя в озере купаться, а он – «нет, я буду!». Дело не в том, что вода холодная. Здесь, по местным поверьям, даже раздеваться нельзя. Непременно снег пойдет, или град, или ливень, или лавина. Здесь живут духи. Нельзя их оскорблять.

Не знаю, что там сделал упрямый русский турист. На обратном пути мы вымокли на лошадях до последней нитки. Дождь был такой, словно нас поливали из брандспойта.

Между Сциллой и Харибдой

Новые интересные экскурсии в Абхазии прибавляются с каждым годом. Именно из-за уникальной природы сюда и стоит ехать. Не зря рассказывают, что этот красивейший уголок Бог сначала хотел забрать себе под дачку, но потом подарил абхазу, опоздавшему на раздачу земель народам.

На катамаране по озеру Амткел.

Аацынское ущелье и Аацынский водопад находятся неподалеку от Гудауты. Ничто не предвещало редкой красоты: просто небольшая горная речка, рядом – покрытые лесом горы… И вдруг река оказывается стиснута с двух сторон скалами, образует глубокий омут. Вода в нем настолько голубая, что кажется нереальной, нарисованной. Можно руками поймать рыбу. Проводник везет нас на резиновой лодке по тоннелю из скал, «между Сциллой и Харибдой». Чувствуем себя, как на съемках «Пиратов Карибского моря». Везет он нас к гроту, виднеющемуся в глубине. Рядом с ним – яма глубиной в два человеческих роста. Купаться в такой красивой «ванне» было бы приятно, если бы не температура воды – всего 9 градусов по Цельсию.

Затем около часа идем к Аацынскому водопаду. Сначала – в гору, где с соседней скалы слышен клекот орлов. А потом спускаемся через заросли доисторических хвощей и лопухов размером со сковородку великана. Кажется, нас завели в парк Юрского периода и скоро из-за поворота появятся динозавры. Проводник ныряет прямо под водопад «ласточкой». Шумный белый поток успел продолбить в гранитной скале чашу глубиной пять метров.

Застывшая сказка

Отапская пещера расположена в восточной Абхазии. Для туристов ее открыли совсем недавно. Поэтому она не так известна, как Новоафонская. Однако Отапская пещера гораздо красивее и притягательнее. Хотя бы потому, что до сих пор не исследована до конца. В ней есть затопленные водой залы, которые еще ждут своих дайверов, как в фильме «Санктум».

В первый раз мне довелось попасть в эту пещеру еще до того, как там проложили освещение. Я сдуру поехала в белом сарафане. Думала, там, как в Новом Афоне, проложены мостики и дорожки с перилами. А нам выдали болотные сапоги 46-го размера и свечки. Пробираться пришлось по дну ручья, берущего начало в затопленных подземным озером залах пещеры. В пещере много влажной глины, а в глубоких местах вода заливается за отвороты рыбацких сапог. Под конец экскурсии снаружи начался тропический ливень. И со всех сталактитов полило, словно кто-то открыл кран в ванной. Ручей на дне пещеры в считанные минуты превратился в реку. Испуганный гид бегом погнал всех туристов к выходу, благо он был уже рядом. Никто не пострадал, кроме моего белого сарафана, оставшегося грязным по пояс.

Но от самой пещеры я осталась в восторге. В мерцающем свете свечей богатые гроздья сталактитов и стремящихся к ним снизу сталагмитов особенно красивы. А удалой дед-экскурсовод, словно старый рок-барабанщик, исполнил соло на сталактитах в зале боевого коня Араша. Этот зал – самый красивый в пещере и обладает отличной акустикой.

Отапская пещера – самая длинная в Европе. Сегодня в ней проложено электрическое освещение. Но туристам советуют на всякий случай брать с собой фонарики. Мало ли что…

Сами абхазы называют ее пещерой Абрскила. Этот абхазский Прометей тоже принес людям огонь. Не слушался богов, но удачно избегал их мести благодаря крылатому коню Арашу. А «погорел» Абрскил из-за того, что неосторожно вызвал ревность женщины.

Ведьма Шушана, на которой Абрскил отказался жениться, преследовала его самого, его невесту Гунду, его «пегаса» и даже маленького медвежонка, которого подарили влюбленным. Всех их ведьма настигла в пещере и превратила в камень, где они до сих пор и находятся. Вывод: нельзя бесить женщину, особенно колдунью. Опасно для здоровья.