Продолжаем публикацию путевых заметок специального корреспондента журнала «Отдых в России» Владимира Савельева, проехавшего по маршруту Тыва – Монголия – Тыва – Хакасия. В этой части репортажа журналист рассказывает о том, что удивило его в Монголии, где он оказался впервые.
Водка 20 градусов?
Мы в Монголии. Наши уазики, как дикие мустанги, почувствовав свободу, понеслись вперед по хорошей асфальтовой дороге. Предстояло проехать через территории двух аймаков (районов) — Увсанурского и Завханского — и вернуться в Тыву через другой пограничный переход. Что нас ждет впереди? Каждый про себя, даже имея представление о Монголии, задавал этот вопрос, и ответ скорее всего у всех был один: «терра инкогнита». Пролетающий за окном пейзаж очень лаконичен: слева — великая степь, справа — великая степь, у горизонта – пробивающиеся сквозь дымку горы. Здешняя степь отличается от тувинской — больше камней, меньше растительности. И стада, стада, стада — овцы вперемешку с козами. Овцы белые и белые с черными головами, козы черные и рыжие. Изредка попадаются стада коров и мелькают вдали белые юрты скотоводов. Шоссе совершенно свободно от транспорта — проезжающих автомобилей за полтора часа пути я насчитал менее десятка. Зато много больше парящих над степью коршунов.
Первая остановка через 120 км – в столице Увсанурского аймака городе Улаангом. Проживает в нем более 20 тыс. человек. По монгольским меркам это крупный город.
В местном ресторане нас ждал обед в компании представителей администрации Увсанурского аймака. Угощали овощами и бараниной, развлекали песнями и танцами, и вместе пили за туризм монгольскую водку «Улаангом» крепостью 20 градусов. При чем это была не водка архи на основе забродившего козьего молока. У той крепость 38 градусов. «Почему же 20 градусов, а не 40, как полагается водке?»,- спросил я через переводчика у монгольских товарищей. «А мы не ощущаем разницы», — отвечали они.
Вечерний баскетбол и утренняя фотосессия
Если от границы до Улаангома дорога в основном пролегапа по асфальту, то от столицы Увсанурского аймака пошла грунтовка. Под вечер приехали на ночевку в юрточный лагерь «Тээл парк», раскинувшийся на берегу реки у подножия скальной гряды. Наиболее изнеженные девушки из нашей группы ночевать в юрте отказались и уехали обратно в Улаангом, в гостиницу. Оставшиеся расселились по юртам, где были расставлены кровати. В мужской юрте поместились все 9 мужиков – участников инфо-тура. Было довольно прохладно, и на ночь мы были вынуждены протопить стоявшую посреди юрты печь кизяком. Решив вопрос с ночевкой, все кинулись заряжать аккумуляторы своих телефонов и фотокамер. Нашли розетки, подключенные к генератору, но на всех их не хватило. Пришлось заряжаться по очереди. Подобная картина наблюдалась и на других юрточных базах Монголии – трудно охватить за раз 21 человека розетками.
Закончив со всеми делами, сразились в баскетбол с монголами в одно кольцо. Играли три на три. Неожиданно для меня сыны степей оказались шустрыми ребятами, и первую игру мы завершили вничью, а вот вторую выиграли.
На утро я и Александр, директор томской турфирмы, встали чуть свет, в пять часов, чтобы сфотографировать восход солнце. Перейдя через речку, забрались на гору, к подножию которой прислонились наши юрты, и стали ждать. Ожидания не оправдались. Запечатлеть восходящее солнце не удалось, его скрыли горы. Зато с высоты нашей позиции открылся пасторальный утренний пейзаж с пробудившейся отарой овец. Отработав высокую точку, спустился вниз. При более близком рассмотрении среди овец оказались и козы. Это обычная картина – такой совместный выпас более экономичен чем раздельный. Чуть позже появились и верблюды.
Туда-сюда разъезжал на мотоцикле пастух. Заметив, что я фотографирую его стадо, он остановился напротив меня и с большим удовольствием стал позировать, хотя я его об этом не просил.А вот монгола на коне за четыре для путешествия по Монголии я ни разу не видел – сегодня потомки Чингисхана предпочитают железного двухколесного коня. Удивительно!
Позавтракав, снова поехали в Улаангом, в музей Увсанурского аймака. В одном из его залов собраны экспонаты, рассказывающие о жизни большого друга СССР, Героя МНР, маршала Цэденбала, руководившего Монголией в течении 44 лет. В других залах — национальные костюмы, предметы быта, чучела птиц и зверей, обитающих в аймаке.
Отоварились за рубли
Из музея поспешили на рынок за дешевыми монгольскими товарами. Продают здесь, как мне показалось, все, что необходимо в хозяйстве – овощи, продовольственные товары, одежду, обувь, всякую мелочевку, посуду, бытовую технику и даже каркас для юрты. А вот сувениров я не нашел. Что касается овощей, то на прилавках увидел лишь маленькую толику этих продуктов — картошку, капусту, морковь, лук. И далеко не все местного происхождения. Продавцы рассказали, что часть овощей поступает из России и Китая. Фруктов на рынке тоже не оказалось — суровый монгольский климат не способствует их росту. Продавцы принимают здесь не только монгольские тугрики, но и рубли — по курсу 1 рубль 38 тугриков. Расплачиваться рублями можно было и в тех магазинах, где мы побывали. За полтора часа, что мы провели на рынке, участники тура прикупили очки от солнца, носки, китайские термосы, сковородку, коврик. Это то, что удалось приметить. Лично я приобрел две пиалы с изображением Чингисхана.
Любой базар, особенно восточный, — пиршество для фотографа. Базар в Улаангоме не стал исключением. Мое портфолио пополнилось здесь несколькими фотографиями весьма колоритных персон. Как я заметил, монголы обычно не возражают, когда видят наставленный на них фотоаппарат. А некоторые даже стремятся попасть в кадр. На базаре, заметив, что я фотографирую других, ко мне дважды подходили местные торговки и просили их снять тоже, а потом просили показать на экране камеры. Зачем это им? Может, хотелось внимания чужестранца?
Катание как способ приготовления баранины
Среди бескрайних степей Монголии тут и там разбросаны блюдца озер. Первым на нашем маршруте предстало озеро Ус нуур – крупнейшее в Монголии. От Улаангома до него всего 27 км. Небольшая его часть, примерно 12 кв. км озерного зеркала, заходит на территорию Тывы. Ус нуур находится в котловине Больших озер, которая в 2003 году была занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В озеро впадают 38 рек, и ни одна не вытекает, поэтому вода в нем соленая. Ус нуур и его окрестности – природоохранная зона, тут обитают 170 видов птиц, среди которых орлан-белохвост, лебедь-кликун, черный журавль, большая белая цапли, алтайский улар, куропатка. Поэтому никаких турбаз на берегах озера нет. Ближайшая с одноименным названием находится в 2-х км.
Там нас ждал обед. Способ его приготовления оказался очень экзотичным. В большой бидон положили мясо барана и раскаленные на огне круглые камни. Бидон закрыли и начали катать по земле до полной готовности баранины. Подавали ее с вареной картошкой, морковью, луком.
Юрточная база «Увс нуур» оказалась самой комфортной из числа тех, что мы увидели в Монголии. Здесь есть большая юрта-ресторан с резной деревянной мебелью, цивилизованный туалет с унитазами и умывальниками, что в других лагерях отсутствовало.
Вечер провели в пути на турбазу «Хяргас нуур», где нам предстояло заночевать.
Владимир Савельев
Продолжение следует
