Самостоятельное путешествие по яркой и колоритной северокавказской республике Северная Осетия – Алания будет запоминающимся и сильно не ударит по вашему кошельку. В этом убедился Алексей Егоров
Вместе с восьмилетним сыном мы отправились в июне в Аланию. Финансовые затраты по итогам поездки ограничились билетами на поезд до Владикавказа, едой и сувенирами.
Город для отдыха
Общественный транспорт в столице республики дешевый, а за ее пределами мы передвигались автостопом. На жилье тоже тратиться не пришлось. Одну ночь, во Владикавказе, мы провели у друзей, а три другие – в самых живописных уголках Алании – в палатке.
Благодаря заповедному статусу в Цейском ущелье сохранились редкие альпийские растения
Безусловно, Владикавказ – один из красивейших городов российского юга. Здесь сохранилась историческая застройка XIX века. Да, за пределами проспекта Мира (местный Арбат) она нуждается в реставрации, но зато город не уродуют безликие «человейники». Такое ощущение, что волна их строительства обошла столицу Алании стороной.
Для прогулок рекомендую также набережную Терека, где очень хорошо чувствуется многонациональный колорит города: на левом берегу реки – мечеть Мухтарова, на правом – армянская церковь Сурб Григор Лусаворич. А также проспект Косты Хетагурова, где в ясную погоду можно наслаждаться меняющимися в зависимости от положения солнца видами горы Столовой, возвышающейся над городом.
И, конечно, у Владикавказа есть своя атмосфера. Спокойная и доброжелательная, она привлекают сюда не только туристов, но и жителей соседней Чечни. Дома у них сухой закон, а здесь… Тройка подвыпивших чеченцев подошла к нам, чтобы сфотографироваться. Один из них, с самой длинной бородой, как бы в оправдание назойливости товарищей, сказал: «Извини, брат, мы тут отдыхаем».
Генерал Плиев, чья конная статуя украшает Владикавказ, один из героев национального пантеона славы
Поклонение совести
Алания лидирует среди регионов страны по числу людей, считающих себя последователями традиционных местных верований. Тема эта непростая, так как даже в отношении их названия нет единства: одни авторы используют термин «уацдин», другие – «ассианство».
Подвозивший нас водитель, молодой, на дорогом джипе, сказал, что ребенком был крещен по православному обычаю, но в сознательном возрасте пришел к вере предков. Я без обиняков его спросил:
– А священная книга у вас есть?
– Нет ее, – ответил собеседник, – многие считают таковой Нартский эпос, но это именно собрание народных мифов.
– Во что же вы тогда верите? Кому поклоняетесь? – не унимался я.
– Если коротко, мы, осетины, поклоняемся совести, – последовал ответ.
Я бы не придал этим словам особого значения, но вот что интересно: три раза водители отказывали нам со словами «Нет, мне не по пути», чтобы спустя несколько минут вернуться и уже без объяснений отвезти нас к нужному месту. Конечно, и в других кавказских республиках классный автостоп, но такой совестливый однозначно только в Алании.
Суннитская мечеть во Владикавказе у подножия Столовой горы
Ценности Цея
Из Владикавказа на попутках мы добрались до Цейского ущелья. Здесь находятся красивейшие горные вершины – Уилпата и Адай-Хох, на которые поднимаются только опытные альпинисты, и Монах, чьи отвесные каменные стены являются вотчиной скалолазов. Мы же просто прогулялись до Цейского ледника. Маршрут промаркирован, на нем нет недостатка в ручьях и речках с питьевой водой. Из опасностей я бы отметил сам ледник, к которому любители селфи приближаются слишком близко. А между тем ледник активно тает, о чем можно судить даже по прошлогодним фото.
Палатку поставили на берегу реки Цейдон, прямо напротив Монаха. За вечер и утро гора несколько раз меняла свой облик – покрывало из туч, пару раз пролившихся дождем, уступило место белоснежным облачкам, а те в свою очередь – легкой туманной ряби. И, кстати, совсем недалеко от нашей стоянки находилось почитаемое адептами осетинской традиционной религии святилище Реком. Выглядит оно как добротный сруб, с низкими лавками по бокам. На лавках – черепа жертвенных животных, главным образом туров.
Исторический центр Владикавказа украшают здания в стиле модерн
В стороне от святилища, на возвышенности, стоит подобие беседки с резными креслами с изображениями кошки, орла и каких-то символов в изголовье. В центре беседки – стол с углублениями под монеты. И да, в ящике для электрики, которая на святилище не работает, сын обнаружил смятые сторублевые купюры. Что-то похожее я видел у марийцев, считающихся последними язычниками Европы.
Страхи Кармадонского ущелья
На следующий день мы планировали на подъемнике подняться к Сказскому леднику, но не вышло. Два часа мы вместе с другими туристами ждали начала работы фуникулера, когда вдруг выяснилось, что по всему ущелью отключили электричество. Предупредить об этом людей сотрудники горнолыжки не удосужились. Семейная пара, подбросившая нас от Цея до поворота на Кармадонское ущелье, сказала, что непунктуальность и равнодушие к нуждам гостей – это беда местной туриндустрии.
«Здесь на рассвет золотые взирают вершины, И ледники, как замерзшее небо, лежат» – пел о Цее Юрий Визбор
В двух словах Сказский ледник можно охарактеризовать так: опасная красота. С риском для жизни туристы продолжают заходить под его бирюзовые своды
Кармадонское ущелье мы проехали, остановившись только у тоннеля, где могла укрыться съемочная группа Бодрова-младшего. Даже без экскурсии дорога по ущелью оставила сильнейшее впечатление. Представьте себе серпантин, буквально выпиленный в каменной породе. Градус подъема очень высокий, дорожное полотно узкое, ограждений я не заметил, зато попадаются недавно упавшие валуны. Сын всю дорогу скулил, что ему страшно.
У памятного мемориала Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье всегда останавливаются туристы. А значит, велик шанс найти попутку в нужном направлении
Со слов нашего водителя, дорогу не асфальтируют, потому что зимой из-за сильного ветра асфальтовое покрытие непременно обледенеет. Здесь бы ехать на прокачанном внедорожнике, но нас согласился подкинуть отец двоих сыновей на старой «девятке». Сыновей он посадил на переднее сиденье, а на заднем уместились мы и мой рюкзак, тянувший на третьего, очень габаритного, пассажира.
Гравийная дорога в Кармадонском ущелье пугает и восхищает одновременно
Скелеты Даргавса
Через Кармадонское ущелье мы попали в крупнейший на Северном Кавказе некрополь – Даргавс. Склепы Даргавса похожи на вайнахские башни, только сильно усеченные и с прямоугольными отверстиями в основании, в которые видны… человеческие скелеты. Есть мнение, что сюда приходили умирать больные чумой (по другой версии – оспой или холерой) древние жители Алании, чтобы не заражать соплеменников.
Некоторые авторы связывают возникновение некрополя с осетинскими верованиями. А мы обратили внимание на большое количество стервятников, парящих в небе над Даргавсом. Кстати, некрополи есть и в других селах ущелья, только они гораздо меньше, буквально по 2–3 семейных склепа в каждом.
От Даргавса до палаточного лагеря, откуда ходят к самым высоким в Алании Мидаграбинским водопадам, около 13 километров. Этот отрезок пути был непростым. В тот день осетины отмечали национальный праздник Шардыгон Хурхатэн, или день летнего солнцестояния. Люди ехали в свои села в битком набитых машинах. Кое-как мы добрались до места. Правда, в пути, по случаю торжества, нас угостили вкуснейшим пирогом с тыквой.
Город мертвых на окраине села Даргавс. Одна из самых узнаваемых локаций Северной Осетии. Посещение некрополя – не для слабонервных. В каждом склепе лежат скелеты в полуистлевших одеждах. Останкам не одна сотня лет, но они по-прежнему отвратительно пахнут. Все же я рекомендую Даргавс к посещению
Кайф в чистом виде
Навигатор показал, что до жемчужины Мидаграбин – Большого Зейгаланского водопада – всего 6 километров. Первые четыре километра дались легко. По дороге мы увидели огромный бутафорский меч, «воткнутый» в камень. А вот остаток пути заставил помучиться. Тропа петляла сначала вдоль низкорослого березового леса, в котором, по отзывам, водятся медведи, потом пересекла несколько полноводных горных ручьев (мостики через них были, но сильно ниже нашей тропы) и в завершение потерялась среди нагромождения камней.
Большой Зейгаланский водопад не настолько большой, чтобы в нем нельзя было искупаться
Вдали на камнях показалась фигура пограничника с автоматом. А я, как назло, погранпропуск оставил в палатке. «Да ты что, папа, – успокоил меня сын, – он же ненастоящий». И точно, приглядевшись, я убедился, что силуэт пограничника вырезан из фанеры.
Мидаграбины – это не только водопады, но и красивейший трекинговый маршрут. В пути понадобится проходить горные речки, продираться через низкорослый лес и с осторожностью ступать по «живым» камням
Надо сказать, нам очень повезло с погодой. Обычно горы не выпускают облака из долины реки Мидаграбиндон, из-за чего здесь постоянно идут дожди и водопады почти не видны в клубах тумана. В нашем случае небо было ясным и водопады стояли открытыми снизу доверху. В том, что находится непосредственно перед Большим Зейгаланским, самом полноводном, мы даже искупались. В жаркую погоду – кайф в чистом виде.
Из Мидаграбин мы без особых приключений к вечеру выбрались на границу с Ингушетией. Но это уже другая история.
Прогулка до Мидаграбинских водопадов стала серьезным испытанием для сына, который после нее впервые захотел обратно в цивилизацию
Дорожная карта
Как добраться
Из Владикавказа до всех указанных локаций можно добраться на попутках или арендовав машину. Цейское и Мидаграбинское ущелья находятся в пограничной зоне, поэтому заблаговременно оформите погранпропуск.
Где остановиться
Во Владикавказе есть гостиницы на любой вкус и кошелек. Через «Авито» можно снять комнату или целый дом в селах Даргавс и Джимара (ближайшее к Мидаграбинским водопадам). В Цейском ущелье развит гостиничный бизнес.
Где перекусить
В любом популярном у местных жителей кафе. Из блюд осетинской кухни нам приглянулись осетинские пироги, особенно с сыром и мясом, и наваристый суп Лывжа с курицей.
Что привезти
Из съестного – домашние сыры и осетинское пиво марки «Дарьял», из вещей – изделия из шерсти, кожаную обувь.
