Если вы поедете на самое глубокое озеро на планете, то, скорее всего, вам предложат посещение острова Ольхон и Кругобайкальской железной дороги. Мы же решили в этот раз обойти стороной красивые, но наводненные туристами места, чтобы увидеть дикий Байкал.
Вначале июля мы с дочерью отправились исследовать «славное море» не со стороны Иркутска, откуда движется основной туристический поток, а со стороны столицы Бурятии – Улан-Удэ. По отзывам, самое благодатное место бурятского побережья Байкала – это полуостров Святой Нос. Оттуда мы запланировали отправиться в Тункинскую долину, а затем – в Монголию, на озеро Хубсугул.
Буддисты верят, что молитва, написанная на ленте, легче достигнет небес.
Колоритный Улан-Удэ
Дорога до Улан-Удэ на поезде заняла трое суток. Мы остановились дома у Павла и Елены Шубиных. Павел раньше много лет руководил поисково-спасательной службой Бурятии. В 2018 году вертолет, на котором вместе с другими альпинистами летел Павел, разбился на Памире. Несмотря на тяжелую травму, он оказал помощь другим пострадавшим и подготовил площадку для приема борта МЧС. За это указом Президента России Павел Шубин получил орден Мужества.
Дацан «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ украшает 6-метровая статуя Будды Шакьямуни.
Шубины живут на самой окраине Улан-Удэ. Добираться до них в час пик одно мучение, но зато прямо за порогом их коттеджа начинается тропа на ближайшую сопку. С нее как на ладони виден город, расположившийся в Иволгино-Удинской впадине. В плане видов Улан-Удэ из всех сибирских городов можно сравнить с Красноярском.
В Улан-Удэ много муралов на этническую тему. Этот посвящен оленеводству, его до сих пор практикуют эвенки и сойоты.
В интернете гуляет много страшилок про Улан-Удэ, есть даже шуточная карта города, где районы подписаны в диапазоне от «Просто опасно» до «Звуки шрапнели». Но нам город понравился. В нем чувствуется бурято-буддийский колорит. Об этом говорят дацаны, стрит-арт, национальный орнамент в оформлении всего и вся и даже знаменитый памятник Ленину в виде гигантской головы на постаменте. В соседней Монголии, в Улан-Баторе, установлены огромные стопы Будды, а здесь часть тела другого кумира.
Тропа испытаний
От Улан-Удэ до полуострова Святой Нос около 300 километров. Это расстояние мы преодолели автостопом, ни разу не встретив по пути нужный нам автобус. Незабываемыми получились последние восемь километров уже в границах Забайкальского национального парка. Гористая часть полуострова соединена с материком перешейком Малая Карга. С него можно попасть на так называемую «Тропу испытаний» и на горячие источники в Змеиной бухте.
В бурятской столице помнят о жертвах сталинских репрессий.
Машины, едущие к Змеиной бухте, легко узнать по прицепу с моторной лодкой. Именно такую машину мы и остановили. Так как салон оказался битком набит пассажирами, водитель предложил нам разместиться в… лодке. Нас трясло на ухабах, ехавшие навстречу автомобили обдавали песком, зато дочка была в полном восторге. Если вы захотите попасть к источникам в Змеиной бухте по воде, заброска стоит 120 тысяч. Во столько же обойдется путь обратно.
Готовка ужина в походных условиях на берегу Байкала.
«Тропа испытаний» – это маршрут на гору Маркова (1877 метров) с набором высоты без малого полтора километра. Мы вышли на тропу раньше других туристов, в половине седьмого утра, но все же слишком поздно для комфортного подъема. Солнце палило невыносимо. Переходы были длинными, а дочь Маша все больше отставала, и в какой-то момент я потерял ее из вида.
– Вы не видели девочку в черной кепке? – спросил я у поднимавшегося следом мужчины.
– Нет, – ответил он, – я думал, что вообще первый иду…
Вот такие существа охраняют вход в дацан «Ринпоче Багша».
Пришлось повернуть назад. Оказалось, что Маша спряталась в тени скалы и специально не отвечала на мои крики, чтобы я забеспокоился и вернулся. Я был на нее не в обиде. Перешеек, Баргузинский и Чивыркуйский заливы с высоты птичьего полета мы увидели, а идти дальше было мучением.
Мы вернулись в лагерь, искупались на перешейке, где вода хорошо прогревается, и даже поспали перед ужином. В преддверии нашего переезда в Горячинск и далее к паромной переправе через Селенгу это было как нельзя кстати.
Из Горячинска в Слюдянку
В полном соответствии с названием в поселке Горячинск бьет горячий источник. Вода в нем безвкусная, но, как утверждается, ее наружное применение полезно для суставов и при проблемах с кожей. Бесплатно можно сколько душе угодно стоять в ручье с водой, которая, кажется, вот-вот закипит, такая она горячая.
За 500 рублей здесь предлагают 15 минут отдохнуть в открытом бассейне. Этого делать я не рекомендую, так как в бассейне плавает какая-то слизь, а к шкафчикам в раздевалке не дают ключи. Еще в поселке очень пыльно и много неадекватных водителей. Забейте в поисковике «Горячинск ДТП», и вы ужаснетесь, как часто в этом маленьком поселке по пьянке наезжают на пешеходов.
Полуостров Святой Нос. Зона леса на «тропе испытаний» заканчивается и начинается самая сложная часть пути.
Впечатлила переправа через Селенгу в районе села Острог. Река в этом месте широкая, по берегам высятся живописные скалы. В наш приезд по воде стелился густой туман, что добавляло пейзажу таинственности. Саму переправу осуществляют два буксира, толкающие огромную баржу, – один на тросе, другой сзади. Очень ловко они эту баржу крутят, вертят, таскают и паркуют.
Через три дня активного отдыха в Слюдянке мы решили поискать жилье, чтобы принять душ и постирать вещи.
На берегу Баргузинского залива. Вдали виден перешеек Малая Карга.
Понимая, что аренда в курортном городке обойдется в копеечку, я без особой надежды написал в группу слюдянской Никольской церкви. «Приезжайте, мы всегда рады путешественникам», – пришел ответ от настоятеля храма отца Олега Ушакова.
В Слюдянке мы провели двое суток. Помимо церкви, в городе можно посмотреть единственный в России железнодорожный вокзал, сложенный из необработанных мраморных плит, водонапорную башню в неоготическом стиле и прогуляться в горы. Пляж в Слюдянке ужасный – у берега вода густо заросла водорослями, а бетонные пирсы, с которых все купаются, не видели ремонта с советских времен.
Маша отдыхает на берегу Баргузинского залива после неудачного хайкинга на гору Маркова.
Очередь в Монголию
Из Слюдянки мы отправились на Тункинский тракт – одну из самых красивых дорог России. Поймав машину, первую остановку сделали по принципу «куда водитель отвезет, там и встанем». Водитель был из села Кырен, поэтому мы разбили лагерь недалеко от места впадения речки Кыренки в Иркут.
Слюдянка после дождя. Мужчина ловит рыбу в искусственном заливчике.
В селе Кырен бок о бок живут русские и буряты. Русские все как на подбор блондины и в слове «конечно» смешно произносят звук «ч».
С берега Иркута в лучах заходящего солнца был хорошо виден силуэт огромного пика Мунку-Сардык (3491 метр) – высшей точки Саян.
На следующий день мы добрались до села Нилова Пустынь, известного своими радоновыми ваннами. Здесь начинается маршрут на горячие источники Шумак. Мы ограничились прогулкой до дацана и смотровой площадки с видом на долину реки Ехэ-Ухгунь. Вся эта территория относится к национальному парку «Тункинский».
Никольская церковь в Слюдянке была построена в 1914-1915 годах.
На границе с Монголией нас встретили люди в форме.
– Через КПП сегодня вы не пройдете. Там сейчас 120 машин, в час пропускают не больше десяти, – предупредили пограничники.
Мы дошли до начала очереди и напросились в попутчики к яхтсмену из Иркутска. Он ехал с компанией на озеро Хубсугул порыбачить.
К тому моменту, как нашу машину пропустили за шлагбаум, прошло больше двух часов.
– Однако мы сегодня быстро, – прокомментировал яхтсмен, – наверное, потому, что сканер установили. Раньше въедливые пограничники до трусов раздевали.
Через границу запрещено провозить в канистрах больше 10 литров бензина. Одни и те же люди осматривают машины и на въезд, и на выезд, из-за чего с российской стороны очередь всегда больше. Ну и самое печальное – нашу компанию в самый последний момент развернули… Из-за кошки, у которой не оказалось какой-то прививки.
Отдыхающие облюбовали старый пирс на пляже в Слюдянке. Заходить в воду вне пирсов не хочется из-за большого количества водорослей.
– Мы с ней везде летали, – возмущалась хозяйка, – и проблем не было, а тут…
Мы не отчаялись, пересели в другую машину и все-таки прошли границу за час до ее закрытия. Таким образом, в очереди мы простояли шесть с половиной часов! Тем радостнее было увидеть горных яков – сарлыков, колоритных монголов в традиционных халатах и, конечно, Хубсугул. После слюдянского пляжа озеро казалось первозданным в своей чистоте.
Обед в кафе в Ниловой Пустыни. На столе традиционный бурятский суп бухлёр, цуйван (лапша с мясом и овощами) и лепешка.
Три мира Хубсугула
Туристы из Иркутской области и Бурятии, составляющие абсолютное большинство в прибрежном поселке Ханх, едут на Хубсугул рыбачить. Правда, есть нюанс: рыбу в Россию вывезти нельзя, ее придется съесть на месте.
Вечер в верховьях реки Иркут. Видны окраина поселка Кырен и за облаками силуэт горы Мунку-Сардык.
Цены в местных кафе приятные, а порции очень большие. Так, цуйван (лапша с мясом и овощами) обошелся в 250 рублей, и дочка в одиночку с ним не справилась.
– В Улан-Баторе нас уже ничем не удивить, – признался мне один бурят, – мы ездим туда поесть.
Очень странный логотип национального парка «Тункинский» со свиньей. Вообще-то символ парка – снежный барс.
То же самое можно сказать и про Ханх, тем более что в поселке везде принимают рубли.
Из Ханха начинается маршрут на Мунку-Сардык, но мы выбрали другое направление и посетили высокогорное озеро .
На фоне очереди из машин на погранпереходе «Монды – Ханх». Пешком границу пересечь нельзя.
Большую часть дороги мы проехали с многодетной семьей монголов. На обратном пути семья заехала в гости к родственникам – простым кочевникам. Вопреки стереотипу, они жили не в юрте, а в избе. Видимо, сказалась близость лиственничного леса. Нас угостили наваристым рисовым супом и только что сваренными в огромном казане потрохами сарлыка. После сытного обеда дети позвали Машу играть в волейбол, чему дочка была несказанно рада.
Табун лошадей утоляет жажду в холодных водах озера Хубсугул.
Озеро Хубсугул, которое еще называют младшим братом Байкала, находится на высоте 1600 метров, поэтому вода в нем не прогревается выше 14 градусов, но я все равно купался. Заметил необычный эффект: если держать глаза на уровне воды, в ней, как в зеркале, отражается дно, никакой маски не нужно. К западу от Ханха берег озера каменистый, местами переходящий в крутые скальные утесы. Мы поднялись на один из таких утесов и оказались словно на границе трех миров: позади бескрайняя лазурная гладь озера, направо – альпийские луга, налево – величественные пики Саян…
Монгольские дети скучают в очереди на границе. Спасибо их родителям за помощь!
Определенно, в Монголии нужно побывать. Российско-монгольская граница столь протяженная, что можно въехать со стороны Бурятии, а вернуться уже в Забайкальском крае или в Республике Алтай. Какой простор для путешествий!
Дочка на вышке, которая, скорее всего, поставлена для наблюдений за скотом.
Симпатичные коряги украшают все северное побережье Хубсугула.
На Хубсугуле и вода чище, и закаты красивее, чем на Байкале.
Текст и Фото: Алексей Егоров
Фото: ИТАР-ТАСС
