Соль земли

Наш автор Алексей Егоров отправился в Пермский край, чтобы увидеть его старинные города, знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру и живописные виды на реку Колву и гору Полюд, которыми славится Чердынь.

Я разыскал Ирину Чердакову в Перми – в 2018 году брал у нее интервью для «Отдыха в России» о ее работе волонтером в Печоро-Илычском заповеднике. С тех пор девушка успела выйти замуж, родить сына Сашу и освоить косторезное ремесло.

Кунгурская ледяная пещера. Этой зимой в ней аномально мало льда, скульптуры делать не из чего.

Из рогов северного оленя и лося, которые Ирина привозит из походов по заповедным уголкам Урала, она изготавливает оригинальные сувениры. Тут тебе и «ловец снов» с костяными перышками, и брелки с изображением столбов плато Маньпупунёр, и символ прошлого года – дракончик.

Кунгур и ледяная пещера

Из Перми я отправился на электричке до Кунгура. Там я сел в автобус до санатория «Сталагмит» – от него рукой подать до Кунгурской ледяной пещеры. Честно говоря, пещера не впечатлила, так как из-за аномально теплой зимы в ней почти не было ледяных образований. Гораздо больше мне понравился сам город.

В Кунгуре сохранилась плотная историческая застройка, представляющая самые разные направления в русской архитектуре XVIII – первой трети XX веков. Так, на соборной площади стоит здание городской управы в стиле классицизма, а напротив нее – обелиск в честь защитников города от войск Пугачева. Удивительно, что его не разрушили в советский период.

Усолье. Русский народный костюм и узор Прикамья в экспозиции музея «Палаты Строгановых».

У обелиска меня окликнули двое подвыпивших мужиков и попросили сфотографировать.

– Выложи, брат, в группу «Подслушано Кунгур», – попросил один из них.

Если от соборной площади спуститься к реке Сылве, то вы увидите мост. Он был построен из металлических ферм в 1932 году. Деньги на мост собирали со всех трудящихся Кунгура в виде добровольных пожертвований от заработка. Вскоре к ним присоединились и крестьяне близлежащих волостей.

С моста открываются великолепные виды на город и шедевр «уральского барокко» – Спасо-Преображенскую церковь. Углы церкви смотрят на четыре стороны света как стрелки компаса, а крыша увенчана единственным в Кунгурском районе «крещатым» пятиглавием.

Усолье и философ-истопник

Останавливаться в гостиницах и накладно, и скучно. Я это делаю в крайнем случае, стараюсь найти единомышленников-туристов, готовых принять на ночевку из чувства солидарности. В процессе поиска жилья в Перми я вышел на Арчана Белозерцева, который принимает гостей в Усолье. Погуглил в интернете, что это за городок, и понял: мне, как любителю старины, никак нельзя проехать мимо.

Колокольня и храм в Усолье. Пока реставрация не закончена, внутрь не попасть.

Арчана от рождения звали Сашей, но в зрелом возрасте парень увлекся индийской философией и взял имя, отсылающее к санскритскому archana, что означает «поклонение», «почитание». Арчан – музыкант и истопник, совсем как его кумир Виктор Цой в начале музыкальной карьеры.

В советское время исторический центр Усолья превратился в полуостров, омываемый водами Камского водохранилища. Визитная карточка города – палаты Строгановых, построенные в начале XVIII века в стиле строгановского барокко. Сейчас здесь размещается Усольский историко-архитектурный музей.

Экспонаты музея в Усолье: утка-мандаринка и принцесса из бронзы.

Еще одна достопримечательность – колокольня Спасо-Преображенского монастыря, которую местные жители за характерный наклон называют Пизанской башней. Колокольня эффектно смотрится на фоне заснеженного водохранилища и клубящихся труб промышленных предприятий Березников.

К сожалению, большая часть зданий исторического Усолья заброшены, и добираться до них приходилось по колено в снегу. Так, можно отметить интересную архитектуру бывшей конторы сользаводов, дома Абамелек-Лазаревых, церкви Владимирской иконы Божией Матери.

Композиция «Строгановы. Пермский период» – это реконструкция исторических портретов династии Строгановых с использованием технологий виртуальной реальности.

Соликамск и резной иконостас

От Березников до Соликамска всего 30 километров, которые автобус преодолевает за час.
В шаговой доступности от автовокзала находятся основные достопримечательности города. Среди них: Дом воеводы 1688 года постройки (старейшее гражданское здание Северного Урала), Богоявленская церковь, ныне превращенная в Музей древнерусского искусства, Свято-Троицкий собор и 62-метровая соборная колокольня.

Палаты Строгановых стоит посетить не только ради выставок, но и потому что здесь проходят мастер-классы по народным промыслам.

Помимо высоты, колокольня интересна тем, что ее звонница стоит на здании гражданского назначения. За три с лишним века в нем располагались и воеводская канцелярия, и «коморы», то есть камеры, в которых заключенных держали в колодках, и духовное училище. Накануне войны в колокольне работала типография Усольского исправительно-трудового лагеря. Сегодня на звоннице функционирует смотровая площадка, но открыта она только в теплое время года.

Музей древнерусского искусства стоит посетить ради иконостаса XVIII века. Он четырехъярусный, с резьбой на проем и 75 иконами, некоторые из них относятся к школе строгановского письма. Вы их сразу заметите по многофигурным композициям и виртуозной технике рисунка.

Вот такие печи с изразцами XVIII века украшают интерьеры палат Строгановых. По форме они напоминают терем или замок.

В Воскресенской церкви расположилась галерея домовой росписи Прикамья. Непритязательная на вид роспись, как оказалось, исполнялась в особой технике мазка, называемой разбелом. Это когда на кисть одновременно с белилами берется цветная краска. Различные села специализировались на росписи какого-либо одного вида изделий. Например, в районе Кунгура расписывали коромысла, а около Оханска – телеги.

Офортный станок в Усолье. С помощью таких станков делали офорты, или оттиски с металлических травленых пластин.

Чердынь и монахини Сан-Франциско

Ехать в Чердынь я решил после переписки с благочинным местного Иоанно-Богословского мужского монастыря отцом Антипой. Он сообщил, что при монастыре имеется гостиница, где проживание стоит всего 500 рублей в сутки, можно самому готовить на кухне или за 250 рублей сходить в трапезную.

О характере зимы в этих краях можно судить по размеру снежных шапок на опорах ограды Успенской церкви в Чердыни.

Автобус до Чердыни ходит два раза в день по не самому удобному графику. Поэтому я решил добраться до города автостопом. Вернее, до Соликамска я доехал на автобусе, там пересек мост через речку Усолку и начал голосовать. Через полтора часа я уже был на месте. Подвозили меня местные работяги, попутно рассказывая о своей малой Родине. Например, о том, что в соседнем с Чердынью Красновишерском районе в советское время добывали золото и алмазы, а в самой Чердыни снимали фильм «Сердце Пармы». Ведь именно пармой называли раньше таежные приуральские леса.

Соликамск. Этот незатейливый узор имеет ярко выраженную региональную специфику.

Чердынь встретила ярким солнцем, сугробами с человеческий рост и крепким морозом. В монастыре меня накормили (спасибо повару отцу Сисою) и отрекомендовали Валентине, исполнявшей обязанности консьержки.

Церковь Илии Пророка – самый узнаваемый элемент реконструкции Троицкого городища в Чердыни. Пятиглавый деревянный храм с шатровой колокольней возвели в 2013 году. Он воссоздан на месте исторической Троицкой церкви, разрушенной в середине XX века.

В Чердыни множество исторических зданий. В тройку лучших я бы включил низшую школу ремесленных учеников, Успенский собор и колокольню Воскресенской церкви, увы, полностью скрытую реставрационными лесами.

Четырехъярусный иконостас в стиле барокко в церкви Богоявления Господня в Соликамске. Его украшают 75 икон XVII–XIX веков, в том числе подчеркнуто декоративного строгановского письма.

В любом случае в Чердынь нужно ехать не за стариной, а за особой атмосферой старинного уездного города. В других городах края, куда бы ты ни посмотрел, видны приметы индустриальной эпохи. Здесь же ты стоишь на высоком берегу Колвы, и перед тобой только бескрайняя тайга с горой Полюд посередине. Край географии – так можно охарактеризовать Чердынь. Но никак не задворки истории. Чтобы это понять, посетите Музей православной веры в здании Успенского собора.

Архитектурная доминанта Чердыни – колокольня Воскресенского собора. Этой зимой она скрыта лесами. Так колокольня выглядит изнутри.

Монастырь, при котором я остановился, изначально был женским. В годы Гражданской войны монахини эвакуировались сначала в Шанхай, а потом на филиппинский остров Тубабао. Вдумайтесь, где Чердынь, а где Тубабао! Более того, перед началом Второй мировой войны чердынские монахини перебрались в Сан-Франциско, где основали Богородице-Владимирский женский монастырь – первую православную обитель в Америке, существующую и поныне.

География прялок из собрания Галереи домовой росписи в Соликамске – весь Пермский край.

Десять дней в путешествии по Пермскому краю по ощущениям длились гораздо дольше – столько интересной архитектуры и людей было на пути. Я поймал себя на мысли, что уже начинаю продумывать маршрут следующей поездки в этот регион.

Чердынский Краеведческий музей им. А. С. Пушкина и улица Юргановская, которая мало изменилась с дореволюционных времен.