Впереди ничего не видно – метет уже два дня… Оставленное на зимовку судно далеко позади. Снег несется с ветром и бьет в лицо крупными хлопьями со льдом. Глаза приходится закрывать повязкой, чтобы не ослепнуть от этого непрекращающегося белого цвета. Холод собачий, минус 35 градусов, но и собаки коченеют, еле тянут застывшие нарты с провизией, не зная, куда ткнуть мордочки в инее. Ноги отказываются слушаться, вязнут в капканах сугробов. У Пустошного снова идет кровь носом и ртом, Мельник отморозил пальцы, идущий впереди Седов тяжело болен, он прерывисто кашляет, задыхается – при большом морозе тяжело дышать на ходу и приходится глубоко втягивать обжигающий холодом воздух в простуженную грудь.
В этот день – в палатке на льду, в обледенелой земле острова Рудольфа, самого северного острова архипелага, – в муках скончался начальник первой российской экспедиции на Земле Франца-Иосифа Георгий Седов. Его похоронили здесь же, во льдах Арктики, положив в могилу флаг, который он так мечтал водрузить на Северном полюсе.
Схватка за “Остров сокровищ”
Так в феврале 1914 года продвигалась экспедиция отважного лейтенанта Г. Седова к Северному полюсу, но дошла лишь до ЗФИ, расположенной к норду от Шпицбергена и Новой Земли. Архипелаг похож на “шкатулку”, хранящую россыпь больших и малых островов (всего – 191 остров, большинство которых покрыто вечными ледниками), его открыла 30 августа 1873 года первая и последняя экспедиция в истории Австро-Венгрии, дав ему имя своего кайзера – Франца-Иосифа Первого. Каждый остров новой земли представлял настоящее сокровище с уникальной природой, растительной и животной жизнью, которое, несомненно, пополнило бы научную “казну” страны. Российские исследователи во главе с лейтенантом Георгием Седовым, “выклянчив по рублю” у кого только смогли (императорское правительство сочло сей замысел абсолютно утопическим), стартовали на Север!
Плачевный итог экспедиции Седова на убогом судне с символичным названием “Святой Великомученик Фока” не помешал ему собрать уникальный научный материал. Однако серьезные исследования островов начались только спустя 55 лет после открытия архипелага – советское правительство созрело наконец закрепить ЗФИ за СССР. Да и то из-за претензий норвежцев, которые тоже претендовали на богатые рыбой воды Земли Франца-Иосифа.
В 1929 году на острова прибыла маленькая брезентовая лодочка с четырьмя учеными на борту. Один из них, с волевым взглядом серых глаз и огромной покладистой бородой, – Отто Шмидт. Он вообще первый раз в жизни вышел в море.
Ледокол “Георгий Седов” ждал их “за поворотом”, т.к. путь затянуло льдами. На судне все уже думали, что Шмидта с товарищами либо унесло в открытый океан, либо постигла участь Седова. Но храбрецы вернулись, и капитан судна Владимир Воронин сурово бросил Шмидту: “Поздравляю, вы были на пороге смерти”. Но благодаря такому безумному риску в этом же году Земля Франца-Иосифа стала территорией СССР. С этого времени на архипелаге начнутся научные исследования, совместными усилиями с международными научными сообществами здесь построят станцию, завезут оборудование.
Почем арктические льды?
Ноги в огромных ботинках спрыгнули на лед. Защелкали фотоаппараты, включились камеры – явно не браконьеры! Это те, кто прибывает в Арктику поглазеть на айсберги, северное сияние, медведей или окунуться в освежающие (средняя температура минус 1 °С) воды Северного Ледовитого, – это туристы! Интересно, мог бы Седов или Шмидт представить, что там, где они рисковали жизнью, через сто лет будут резвиться праздные отдыхающие?!
Арктический туризм сегодня очень популярен в мире – поездкой на какие-нибудь Багамы никого уже не удивишь. Но что, скажете вы, можно увидеть в застывшей арктической пустыне? И окажетесь совершенно не правы…
Первым туристическим путешествием на архипелаг стал рейс ледокола “Малыгин” в 1931 году. Среди туристов-первооткрывателей был сам Умберто Мобиле – знаменитый итальянец, строитель дирижаблей. А вот российского туриста северное сияние, вместо солнечных ванн, еще не очень-то прельщает – “полярных” радостей с ноября по март вполне хватает, да и удовольствие арктическое далеко не всем по карману – от 6 тысяч до 50 тысяч у.е.
На полярных путешествиях специализируются несколько крупных американских, канадских и австралийских фирм, есть несколько компаний и у нас. Туры в основном рассчитаны на интуриста – даже лекции бывалые путешественники и ученые ведут на английском и немецком языках (хотя почти весь состав наш, русскоязычный), но с каждым годом российских туристов становится все больше. Стартуют очередные “покорители” Севера с берегов Мурманска на ледоколе (слова “ледокол” не пугайтесь – это современный лайнер, где есть все, как в любом отеле приличного класса). Двое суток – и вы на Земле Франца-Иосифа! Вместе с туристами льды давят пассажирские лайнеры “Бремен”, “Марко Поло”, “Капитан Драницын”, “Академик Сергей Вавилов”, “Алла Тарасова”, “Ямал”, “Капитан Хлебников”, “Академик Шупейкин” и другие “академики”, зарабатывающие себе на светлое научное будущее. Льды – наши, баксы – ваши, в общем!
Начальник радиослужбы ледокола “Ямал” рассказывал, как одна дряхлая японка прихватила с собой двух носильщиков, отстегнув за каждого по 50 тысяч долларов! Причем интурист пошел не просто денежный, но и грамотный – у каждого GPS-навигатор имеется, показывающий место, куда его владельца занесло. Так, не расставаясь с “определителями местности”, интуристы шумно высаживаются на дрейфующие льдины попить шампанского, сняться на фото…
С ледокола за охмелевшими “оккупантами” наблюдают агенты наших спецслужб – немец, как говорится, пьет, да бдит. А вдруг иностранные “деликатесы” приглянутся мишкам с берега? Агенты тут же ринутся на помощь… туристам. Но это мало вероятно, поскольку ни один нормальный медведь и на шаг не приблизится к этакому бедламу, да еще если и ледокол неподалеку “скалится”, ведь арктическая зверюга воспринимает все рядом движущееся как единое целое и на такую внушительную “тушку” никогда не позарится. Правда, как-то приключился смешной случай с ледоколом “Ямал” и косолапым “полярником”, который засмотрелся на быстро приближающуюся громадину ледокола, оценивая его съедобность, наконец очухавшись, драпанул строго по курсу, прямо перед носом корабля… И тут все, кроме “моськи”, поняли: надо спасать животину! Ведь косолапик долго не протянет: минут пять – и выдохнется. Ледоколу пришлось притормозить и переждать, пока завалившийся без сил “охотник” передохнет и свернет с пути…
А иностранцы, разинув рты от удивления и восторга, неустанно щелкали фотоаппаратами, желая запечатлеть каждый момент полярного “триллера”! Вообще, белый медведь – главный герой комичных северных баек. Например, в середине 90-х наши ученые прибыли на остров Виктория, рядом с Землей Франца-Иосифа, в надежде посетить заброшенную станцию. Окна и двери дома оказались выбиты (вероятно, косолапыми буянами). На судне дали приветственный гудок… И тут изо всех щелей кинулись врассыпную белые медведи, да еще и медвежата! Ученые в состоянии полного аффекта успели насчитать семнадцать снежных красавцев и… предпочли остаться без “экскурсии”.
Если когда-нибудь решитесь на “ледокольный” подвиг вслед за Седовым и Шмидтом, берите теплую и непродуваемую одежду, что-нибудь горячительное (при неожиданном переохлаждении не помешает) для приема внутрь и для растирания конечностей, захватите долларов побольше – полярные музеи стоят не меньше кремлевских. Зато на модные купальники раскошеливаться не надо, хотя туристы-экстремальщики – люди горячие и отчаянные. Напарившись в баньке, ныряют из парилки прямо в океан! Представьте себе картину: несется какой-нибудь афроамериканец в “костюме” Адама по снегу, прикрывшись веником, и ныряет в океан, Северный Ледовитый… Тут главное – успеть вынырнуть до окоченения членов и не напороться на какую-нибудь местную живность – медведи любят поживиться остатками человеческого быта. А иногда и просто неосторожными homo sapiens.
Чудеса оттаивающей тайны
Немудрено, что тысячи американцев, канадцев, французов, японцев в короткий летний сезон стремятся сюда, к первозданной красоте далекого материка, поглазеть на полярные чудеса. Со склонов снежных гор в воду сползают тяжелые ледники, образуя айсберги. А наскучит созерцать, натягивайте ласты – и в прорубь! Погружение с аквалангом в пучину Северного Ледовитого оставит впечатлений не меньше, чем дайвинг в Красном море! Подводный мир Ледовитого океана поражает не столько разнообразием, сколько количеством – рыба ходит косяками! А ниже – редчайшие мягкие кораллы, полипы! Но долго в воде подо льдами не просидеть – коченеющие члены не замедлят о себе напомнить.
Если вы когда-нибудь соблазнитесь шумом Северного Ледовитого океана, сменив южный курс отдыха на северный, позаботьтесь об этом еще осенью. Не поверите, но путевки на Землю Франца-Иосифа расходятся со скоростью железнодорожных билетов, так как рейса всего три. А отходить в круиз нужно в разгар лета, когда льды позволяют добраться до архипелага.
Мария Кравченко
