Раки здесь, конечно, не живут. Но другие звери, обитающие в этих местах, равно как и люди, достойны самого глубокого уважения. Потому что определения «у черта на куличках», «где раки зимуют» и «куда Макар телят не гонял» – это про них. Потому что зимой здесь царят 50-градусные морозы, а рекорд зафиксирован на отметке -71,2 оС. Потому что добраться сюда можно либо самолетом, либо по зимнику. Несколько месяцев в году Оймякон и Томтор бывают фактически отрезанными от «большой земли».
Тем не менее, вот уже в четвертый раз на Полюсе холода прошел одноименный туристский фестиваль. Корреспонденты журнала «Отдых в России» стали свидетелями этого поистине инопланетного зрелища.
По Колымскому тракту
Автомобильная дорога «Колыма», из Якутска в Магадан, носит гордое звание федеральной трассы. Местные же, по привычке, называют ее Колымским трактом. Больше двух тысяч километров не то дороги, не то бездорожья. Некоторые участки трассы – так называемые «разрывы» – в мае становятся непроходимыми, и сквозное движение по «Колыме» возобновляется только осенью, с крепкими морозами.
Автопробег «Якутск – Томтор», в котором приняла участие команда «Отдыха в России», стартовал ранним утром, в 30-градусный мартовский мороз, с официальной нулевой отметки Колымского тракта – площади Орджоникиздзе в столице Республики Саха. Три с половиной километра (такова ширина Лены в районе Якутска!) по двухметровому льду, и наш УАЗик-«буханка» (здесь называют «санитарками») въезжает в Нижний Бестях. Впереди почти тысяча километров пути, о трудностях которого мы пока имеем лишь очень скудное представление.
Кстати, за 10 дней до нас отсюда же стартовал велопробег: пятеро питерских экстремалов решили попасть на Полюс холода с помощью мускульной силы. Мы рассчитываем догнать велосипедистов. Очень хочется посмотреть в глаза людям, решившимся на такой подвиг. Вальяжно рассуждая о целесообразности велосипедной авантюры, забираемся в наш теплый УАЗ.
Ульяновский автопром здесь боготворят: в проходимости «буханки» и «козлики» уступают лишь полноприводным трехосным КамАЗам. УАЗ в Якутии – машина для жизни. Ее холят, тюнингуют «под гелендваген», тонируют стекла, ставят литые диски, музыкальную систему и сотрясают грохотом сабвуферов вечную мерзлоту.
Водитель-проводник Алексей свою «санитарку» тоже оборудовал по полной: утепленный салон, двойные, конечно, стекла, CD-ресивер с вмонтированными под задний ряд кресел колонками. Мы выезжаем на усыпанный крупным гравием Колымский тракт. Дикий грохот и тряска поначалу шокируют, но вскоре привыкаешь, и громкая музыка кажется естественным и необходимым дополнением.
Кто сказал, что здесь не живут?..
Первый сюрприз поджидал нас на 184-м километре Колымского тракта, в селе Чурапча. Признаться, меньше всего мы ожидали на Алдано-Ленском междуречье встретить очаги культуры и большого спорта. Среди покосившихся изб и коровников вырос модерновый корпус Государственного института физической культуры и спорта. Здесь, в тундре, современный вуз, оборудованный по последнему слову техники, показался чем-то вроде летающей тарелки. Однако институт работает и плодит олимпийских чемпионов с завидной скоростью.
Проректор Петр Гуляев с гордостью представляет институтскую галерею спортивной славы:
– Роман Дмитриев, Павел Пинигин – наши олимпийские чемпионы. А вот Василий Гоголев, победитель Игр Доброй Воли, трехкратный чемпион СССР, шестикратный чемпион России, два раза брал «золото» Европы. Это все «вольники», воспитанники великого тренера Дмитрия Коркина. Но мы тут не только борцов растим.Чемпионку мира по стоклеточным шашкам Иру Платонову мы встретили около раздевалки легкоатлетического манежа. А само шашечное царство располагалось этажом выше. Картина немыслимая: средь вечной мерзлоты, в нещадно протопленном зале, как минимум, три десятка прекрасных якутских принцесс напряженно двигают шашки. Самой юной – от силы лет шесть, старшим – лет 15–16. Есть и мальчишки. Тишину нарушает, точнее, подчеркивает лишь тиканье хронометров. Преподаватель-тренер бегло представляет воспитанниц:
– «Золото» Якутии среди юношей, «серебро» России в детском разряде, «серебро» Европы…
Пока мы общаемся с тренером, Прокопий, корреспондент парламентской газеты «Ил Тумэн», играет пару блиц-партий с одной из олимпийских надежд. Одну проигрывает вчистую, вторую сводит к ничьей. Уже в машине, скромно признаётся:
– У меня вообще-то первый юношеский разряд…
Так вот оказывается, где она, колыбель русских шашек!
Еще два часа тряски, и наш УАЗик въезжает в большое село Черкех. Здесь, по обоим берегам реки Татты «расставлены» экспонаты уникального музея под открытым небом – «Якутская политическая ссылка». Заложен этот музей был в 1977 году, так что речь идет вовсе не о сталинских репрессиях, а о ссыльных царской эпохи. Экспонаты свозили из разных уголков Якутии, а поскольку ссыльные бунтари, – а также представители местной творческой интеллигенции (поэт-философ Платон Ойунский, художник Иван Попов) жили в гармонии с окружающей средой, музей получился не только историческим, но и этнографическим. Здесь можно увидеть самые разные юрты, урасы (летние жилища), культовые соружения, берестяные лодки и даже мельницу-топчанку, которая приводилась в движение усилиями топтавшегося на месте быка.
Начинает темнеть, а нам еще нужно пройти километров тридцать откровенного бездорожья, пересечь по ледовой переправе Алдан, и добраться до Хандыги. Там ночлег.
Прижим, еще прижим!
На следующий день выезжаем из Хандыги в 9-00. Час-полтора относительно ровной дороги, и мы в поселке Теплый Ключ. На горизонте появляются первые сопки, поросшие редким лесом. Такая поросль создает интересный оптический эффект: на склонах деревья почти не заметны, а вот по абрису гор проходит черная «пушистая» кайма. Оттого сопки становятся похожими на лошадиные шеи с аккуратно стрижеными гривами.
Еще в Якутске Раиль Залялов, представитель туристского ведомства республики, сопровождавший нас в этой поездке, говорил, что по-настоящему трудная дорога начнется на второй день пробега. Что, по идее, экстремальные автотуры на Полюс холода можно начинать здесь, в Теплом Ключе.
Проезжать горный участок трасс
ы «Колыма» лучше ночью, с включенным дальним светом. Это самый надежный способ узнать о приближении встречного автомобиля и не оказаться в пропасти. Петляющая в горах дорога столь узка, что разъехаться две машины могут, только используя специальные площадки, которые встречаются не так часто. За это горные участки трассы прозвали «прижимами»: чтобы разойтись миром, нужно прижиматься либо к скале, либо к краю пропасти.
Едва взобравшись на первое взгорье, мы испытываем настоящий восторг: горы, взрезанные ущельями больших – Хандыги, Индигирки, Яны – и малых рек. Снежные массивы, чистые и яркие до рези в глазах. И мерзлота. Вечная, великая мерзлота, намертво сковавшая эту землю, защитившая сказочный пейзаж самым надежным из консервантов – холодом. Лишь редкие полуразрушенные срубы дорожников да остовы сгоревших и просто перевернутых машин на склонах говорят о наивных попытках человека взломать эту неприступную защиту.
Машины здесь жгут, отчаянно цепляясь за жизнь. Лютой зимой, в 60-градусные морозы, по прижимам, бывает, проходят лишь 2-3 автомобиля в сутки. В такие дни самое страшное на этой дороге – заглохнуть или просто сломаться. Сначала кончается бензин. Потом все, что может гореть, из багажника или фуры. Потом жгут покрышки, сиденья… Если и после этого на прижиме не показался спасительный свет фар, – все, крышка.
Первая остановка в горах – у Шаман-ручья. Место это видно издалека: сотни цветных тряпичных ленточек повязаны на кустах – это каждый проезжающий оставляет свой дар здешним божествам. Незамерзающий ручей в этих местах кажется и вправду божественным знаком. Водой из этого ручья нужно непременно умыться – таково доброе поверье. Некоторые странники, когда мороз не зашкаливает за –20, даже раздеваются до пояса и обливают друг друга из ведер. Мы ограничиваемся умыванием и с наслаждением пьем ледяную воду – кажется, самую чистую на Земле.
День пролетает незаметно. Милицейский «эскорт» ведет нас от Теплого ключа, и мы спокойно наслаждаемся красотами прижимов и урочищ – «Заячьей петли», «Чертова». На границе Оймяконского улуса наши провожатые – старлей и капитан ДПС – прощаются с нами, и рации начинают шипеть все чаще:
– Второй, второй. Впереди встречный «КамАЗ». Как понял?
– Первый, спасибо, поняли…
– Второй, вижу след от велосипеда! Похоже, экстремалы здесь недавно проезжали…
– Да тут следы месяцами могут держаться… – смеется в ответ Герман, водитель идущего следом «Лендкрузера».
С заходом солнца холодает. В сумерках незаметно переваливаем еще через один часовой пояс: теперь с Москвой семь часов разницы. Огоньки в ночи – метеостанция. Останавливаемся и, пользуясь случаем, получаем точные сводки: за бортом –32оС. Терпимо. Следующий ночлег – в селе Ючегей, уже за 50 верст до Оймякона.
Чей полюс круче?
«Бесплатная пища имеется только у якута. Войди в юрту: всем, что он имеет, он угостит тебя; проведи десять дней, проведи месяц: ты всегда будешь сыт, будет сыт и твой конь. Требовать за это что-нибудь в уплату он считает не только стыдом, но и грехом», – так отзывался о якутском гостеприимстве почти двести лет назад путешественник и исследователь Афанасий Уваровский.
За два века мало что изменилось. Но все-таки рыночные перемены коснулись и этих мест. Ощутив себя центром притяжения туристов, жители Оймяконского улуса пытаются зарабатывать на своем гостеприимстве пусть небольшие, но деньги. Министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости процесс этот горячо поддерживает, провело вот уже несколько выездных семинаров, где сельчан учили законам сервиса настоящих гостевых домов.
Уроки не прошли даром. В семье Марии и Анатолия, в Ючугее, мы разместились вполне комфортно, а крестьянский ужин был достоин самых высоких похвал. Единственным неудобством явился туалет типа «сортир», расположенный метрах в двухстах от дома. Но это можно считать элементом местной экзотики. Позавтракав и рассчитавшись с хозяевами, тронулись в путь. До заветного финиша – Полюса холода – оставался лишь час езды.
Надо сказать, что за право называться Полюсом холода негласно соперничают два соседних села – Томтор и Оймякон. Нам этот спор поначалу не показался принципиальным, поскольку, по якутским меркам, Томтор и Оймякон – окраины одного населенного пункта, их разделяют всего лишь километров двадцать. Однако жители обоих сел относятся к этому вопросу крайне болезненно. На въезде в Томтор, что прямо у федеральной трассы, стоит стелла «Томтор – Полюс холода». В центре же Оймякона установлен памятный знак, повествующий о том, что рекордно низкая температура была зафиксирована именно здесь.
Власти Якутии не стали подливать масла в огонь, а попросту разделили фестиваль на два села: открытие в Оймяконе, закрытие в Томторе. Это позволило не только соблюсти политкорректность, но и дало толчок к здоровой конкуренции. Оба села лезут из кожи вон, чтобы доказать: наш праздник круче. В результате выигрывают зрители.
На подъездах к Оймякону из придорожных кустов выскакивает большая группа всадников – в костюмах богатырей-хогуунов, на мощных, приземистых, лохматых якутских лошадях. В сопровождении этой «кавалерии» въезжаем на фестиваль «Полюс холода». Праздник начался!
«Where is Grandfather Frost?»
Оймяконцы постарались на славу. Гуляния на центральной площади, спортивные игры, чествование лучших людей улуса, два аншлаговых концерта в доме культуры – трудно представить, что все это уместилось в рамки одного дня. Правда, артисты, съехавшиеся сюда из самых разных уголков Якутии, выглядели под вечер утомленными.
Но у Томтора «в рукаве» оставался главный козырь: аэропорт, который, кстати, официально зовется аэропортом «Оймякон». Именно на его посадочную полосу должен был следующим утром приземлиться самолет с высоким финским гостем на борту. И мы отправились встречать Санта-Клауса.
Прилет Санты был выдержан в классических сказочных тонах: ярко-желтый самолетик на фоне ослепительно белых вершин, детишки в костюмах Санты и его якутского коллеги Чысхаана, мешки с подарками. Сопровождал Санта Клауса министр Анатолий Скрыбыкин.
– А финский-то изменился, – заметил с видом бывалого специалиста по приемам высоких гостей школьник Вася Быстров. – Борода подлинней стала.
Санта Клаус здесь и вправду не впервые: на прошлогодний фестиваль он прилетал в компании великоустюжского Деда Мороза. В этот раз с Дедом Морозом не вышло. Причина банальна: деньги. Подобные визиты стоят недешево, а спонсоров ни в Вологодской области, ни в Москве, увы, не нашлось. Поэтому на вопрос детишек, специально подучивших к такому случаю английский: «Where is Grandfather Frost?» – Санте пришлось отвечать: «I don’t know».
Зато Чысхаан встретил Санта Клауса как старого знакомого. В землю был «вбит» символический ледяной столб будущей резиденции Санты на Полюсе холода, об который тот послушно разбил бутылку шампанского. Но кульминацией праздника в Томторе стало фотографирование местных жителей и гостей фестиваля с «дедами морозами». Три часа (!) Санта Клаус и Чысхаан терпеливо восседали на ледовых тронах, принимая на колени детишек и позируя с назойливыми взрослыми. Дяди и тети совсем не школьного возраста оказались даже настойчивее своих чад. Гостья из Новосибирска провела с Сантой получасовую фотосессию, после чего еще долго допытывалась у окружающих:
– Это что, настоящий Санта Клаус? Правда, самый настоящий?..
– Конечно, тетя! Он к нам все время приезжает, – заносчиво отвечал «старожил» лет пяти.
От забавной сцены меня отвлек окрик: «Велосипедисты!». Ну, наконец-то!..
Пятерка отважных выглядела не столько уставшей, сколько ошарашенной таким вниманием со стороны участников и гостей фестиваля. Капитан команды «Бивак Экстрим» Илья Гуревич пытался делиться впечатлениями, но честно предупреждал:
– Не улеглось еще все в душе – слишком много впечатлений. Вот вернемся в Питер, всё опишу спокойно. Больше всего поразило гостеприимство местных жителей – в каждом поселке, со всей душой… И знаете, ни разу не замерзли. Даже обидно!
Во всей этой праздничной кутерьме мы с трудом нашли еще двух, самых скромных, героев. Марафонцы Виталий Атласов и Василий Слепцов из села Терют пришли на Полюс холода пешком. Точнее, прибежали. 172 километра. Вот так.
Приезжайте в Якутию!
В Якутск мы возвращались на желтом самолетике с министром, Санта Клаусом и группой иностранных гостей. О них стоит сказать особо.
По приглашению Анатолия Скрыбыкина на Полюс холода приезжали сотрудник китайской дипломатической миссии Хэ Гоань, японский предприниматель, директор турфирмы Falcon Japan Матои Сугияма и немец Дитер Майер, руководитель известнейшей компании-туроператора Olympia Reisen. Понятно, что столь уважаемые люди слишком ценят свое время, чтобы пускаться в авантюрные путешествия.
– Ну, что скажете? – спросил я герр Майера. – Поедут немцы в Якутию?
Немец принялся с дипломатической осторожностью описывать перспективы. Но тут в диалог включился министр.
– А ты вот скажи, Дитер, – по-дружески обратился он к бизнесмену. – Сколько путевок в Якутию «Олимпия Райзен» продала на грядущий сезон?
– Семьсот, – улыбнувшись, ответил немец.
Это послужило исчерпывающим ответом на вопрос о туристских перспективах Якутии. Господин Матои-сан также заметил, что, пожалуй, Полюс холода – то, чего не хватало традиционно любознательным японцам.
Но лучше всех туристское будущее Якутии обрисовала Елизавета Федотовна, заботливая хозяйка из Томтора, в доме которой мы провели две ночи.
– А пускай приезжают! Немцы, американцы, кто угодно – примем, как полагается, по-якутски. А рыбы хватит на всех.
И кивнула на мешок хариусов, принесенных мужем с утренней рыбалки…
Юрий Патрин
Голливуд служит российскому туризму.
В середине апреля голливудский актер Юэн Макгрегор («На игле», «Интимный дневник», «Мулен Руж», «Звездные войны», «Крупная рыба») и его друг Чарли Борман отправились на мотоциклах из Лондона в кругосветное путешествие. Их ждут 20 тысяч миль через трудно проходимые, но в то же время красивейшие ландшафты земли. Отрадно, что одним из участков своего нелегкого пути знаменитые путешественники избрали Якутию.
Мотоциклисты планируют объехать мир за четыре месяца. Шестинедельный российский отрезок станет самым протяженным в маршруте, и они трижды будут пересекать российскую границу. Первый отрезок путешествия, между Украиной и Казахстаном, пройдет через города Шахты и Астрахань, второй, между Казахстаном и Монголией, — через Зыряновск, а третий, между Монголией и побережьем Тихого океана, — через Якутск и Магадан.
Сопровождать путешественников будет съемочная группа на двух джипах, и отснятый материал ляжет в основу десятисерийного документального фильма, который выйдет на мировые экраны в конце 2004 года. Рабочее название сериала — «Долгий путь вокруг света». Также готовится к изданию книга о необычном путешествии, и контракты, как с издателями, так и с кинематографистами уже подписаны.
Это путешествие, как и фильм с участием седьмого по величине гонораров актера в Голливуде, должно послужить хорошим стимулом к развитию туризма в России. Якутия будет предствлена всему миру страной богатейших природных ресурсов и необыкновенных красот.
Подобные туры по Якутии – не только на мотоциклах, но и автопробеги, и велосипедные походы – давно пользуются популярностью у российских туристов. Так что, если хотите новых ощущений, добро пожаловать в Якутию!
