Неизвестно, если бы Курилы были японскими, сохранилась бы их природа в своей первозданной и дикой красоте. Но эта природа сохранилась! Дикая и первозданная.
Идея съездить на Курилы терзала меня уже много лет –проведя там детство и уехав «на материк» в 1993 году, никак не мог забыть вулканы, сопки, горные речки и прочие дальневосточные красивости, которые все эти годы регулярно снились. И вот на сайте одной из социальных сетей нашел группу таких же ностальгирующих по краю своего детства единомышленников, объединенных стойким желанием все-таки вырваться из шумных пыльных городов в суровые дали на самом краю карты бывшего СССР. И после полугодовой подготовки и ожидания нам это удалось!
В группу из 18 взрослых и 3 детей вошли представители Минска, Москвы, Киева, Оренбурга, Самары, Владивостока, Находки и Южно-Сахалинска. Кратко наш маршрут должен был выглядеть так: участники из европейской части собираются в Москве, откуда стартуют прямым рейсом до Южно-Сахалинска, где встречаются с остальной группой. С Сахалина на пароходе плывем на остров Итуруп, там намереваемся пробыть около двух недель, передвигаясь по его центральной части, и, если позволят погода и транспорт, прорываемся далее в малодоступную южную часть Итурупа. Термальные источники, действующие и потухшие вулканы, два побережья –Тихого океана и Охотского моря, следы айнской цивилизации и призраки советской власти на Курилах – все это мы планировали увидеть за время нашего путешествия. Непосредственно сборы заняли немного времени: 50-литровый рюкзак, пенка, спальники палатка – это уже имелось в наличии. Дополнительно приобрели армейские берцы и костюм непромокашку. Именно они, по итогам поездки, и стали главными деталями гардероба, без них было бы сложно: курильское лето больше похоже на нашу осень – с дождем, ветром и весьма прохладной температурой.
В «Ш-1» я наконец-то воочию увидел часть своих будущих друзей, с кем на протяжении трех последующих недель пришлось делить еду, водку, то есть все тяготы и лишения островной жизни. Всегда безумно интересно, познакомившись с человеком через Интернет и имея на основе виртуального общения некое представление о нем, сравнить свои ожидания с реальностью. К счастью, все собравшиеся в дальний поход, несмотря на разные место жительства, возраст, положение и т. д., оказались надежными, веселыми ребятами.
С минимальными финансовыми потерями (30 кг перегруза на 11 человек) прошли регистрацию на рейс до Южно-Сахалинска. Такова специфика дальневосточных рейсов – в оба направления народ везет объемные баулы, а у окошка по взиманию мзды за перегруз даже образовалась небольшая очередь из соседей по самолету.
Поспав и полюбовавшись дальневосточной тайгой под крылом красавца Ил-96, я наконец-то увидел и главный остров единственной островной области России – Сахалин. Ностальгия захлестнула – и мы прямо на летном поле развернули флаг с контурами островов и веселым Роджером. Думаю, такие пассажиры встречаются нечасто.
Три следующих дня на Сахалине прошли бурно – ездили на турбазу «Горный воздух» на двух перегруженных джипах, закупали необходимый в дальнейшем инвентарь в рыбацких и хозяйственных магазинах замечательного Южно-Сахалинска.
В итоге после всех покупок вещей получилось не просто много, а очень много. Предполагалось, что поход будет, так сказать, «не очень пешим», а значит, можно было позволить себе некоторые элементы комфорта. На себе далеко тянуть все равно не придется, думали мы и покупали здоровенный чугунный котел, столики, стульчики, наборы одноразовой посуды, бензин для электрогенератора. В итоге уже после второй-третьей перегрузки всех вещей из одной машины в другую каждый из нас пожалел о щедрости в покупках – конечно, в настоящий дикий поход можно было бы смело взять ровно половину того, что у нас было, но, как говорится, на ошибках учатся.
А утром третьего дня нас, измученных «нарзаном» после предыдущей бурной ночи, забрал зафрахтованный заранее автобус, на котором мы двинули в славный город Корсаков – морские ворота Сахалина и просто главная отправная точка для тех, кто пытается пробраться на Курилы не воздушным путем.
Вообще-то на Курилы, и на остров Итуруп в частности, гораздо быстрее можно добраться самолетом «Сахалинских авиатрасс», но только никто не застрахует от перспективы застрять в аэропорту Южно-Сахалинскана пару дней, а то и дольше, из-за хронически плохой погоды в «Буревестнике» – единственном на данный момент аэродроме на Итурупе. Есть еще возможность прилететь на остров военным бортом, но если планировать поездку заранее, на эти варианты рассчитывать не стоит. С Сахалина на Курилы (а точнее, на три южных острова – Итуруп, Кунашир и Шикотан) дважды в неделю ходит теплоход, билеты на который в силу отсутствия альтернатив ближе к дате отправления становятся ценнейшим дефицитом.
Еще около часа прождав посадки на корабль и пройдя досмотр, который заключался в проносе наших многочисленных вещей через выключенную рамку металлоискателя, мы оказались на причале возле теплохода «Игорь Фархутдинов». На нем нам предстояло в течение суток плыть по холодным водам Охотского моря к острову нашего детства – Итурупу.
Расселившись по каютам, точнее, разместив там наши рюкзаки, собрались в одной каюте – разумеется, в той, где находился стратегический запас провианта, в том числе и жидкого. Время до ужина скоротали весело –с песнями, гитарой и разговорами в который раз о том, каким конкретно будет наш маршрут. Пока не стемнело, успели полюбоваться видами за бортом – мы выходили из сахалинского залива Анива в пролив Лаперуза, позади оставался маяк на полуострове Крильон, и как только Сахалин стал исчезать из поля зрения, корабль вошел в плотную пелену тумана. Погода с солнечной буквально за считанные минуты переменилась полностью –мы шли по суровому Охотскому морю. За смешные деньги (100–150 руб.)в местной столовке, именуемой корабельным рестораном, можно было вполне плотно перекусить. Тем же, кому не спится, а таких было большинство из нас, после просмотра с палубы морских красот прямая дорога была в бар – уверен, его сотрудницы до сих пор помнят в меру буйную компанию в одинаковых майках, исполнявшую, как могли, танец маленьких лебедей на качающемся танцполе.
Ну а утром мы увидели то, ради чего полгода назад начали готовить путешествие: километрах в пяти от корабля сквозь плотный туман проглядывались берега острова Итуруп. Несмотря на то что в поселке Китовый, куда, собственно, приходят корабли, есть оборудованный глубоководный причал, теплоходы высаживают пассажиров на рейде, на старенький плашкоут. По словам местных, причина таких неудобств банальна, а именно – плата за пользование причалом непомерно велика. Зато прекрасно себя чувствует владелец того самого частного суденышка, на который островитяне высаживаются с корабля. Неудобно, но в какой-то степени романтично сходить по трапу над волнами на качающийся плашкоут с рюкзаком на спине и баулами в обеих руках.
Но прежде чем сойти на этот самый плашкоут, у трапа всех встречает в меру добродушный пограничник, который проверяет документы, точнее, наличие или местной прописки, или специального пропуска на остров. Пропуск у нас был один на всю группу – спасибо сахалинским друзьям за его заблаговременное оформление, – вопросов к нам у пограничника не возникло, так сказать, таможня дала добро, и мы даже успели по пути к берегу выпить шампанского в честь нашего успешного прибытия.
Встретившись на берегу с ожидавшими нас местными ребятами, загрузили их джипы нашей поклажей и успели пробежаться по местности, прежде чем рвануть в первый пункт нашего путешествия – вулкан Баранского с расположенными на нем термальными источниками.
По пути опустошив пивные запасы местных магазинчиков (по совсем неправильным ценам – 150 руб. за баночку «Балтики»), мы двинулись по вполне сносной грунтовой дороге на склоны вулкана Баранского. Еще лет пять назад к его термальным источникам можно было добраться только на вездеходе, теперь же за 30–40 минут туда отлично можно доехать и на внедорожнике – во многом благодаря тому, что на вулкане построили геотермальную электростанцию, которая теперь снабжает дешевой электроэнергией районный центр острова –город Курильск.
Сами источники располагаются сразу за ГеоТЭС и представляют собой каменистое плато с несколькими серными ручьями, между которыми располагаются фумаролы – ямки с кипящей грязью и небольшими гейзерами минерального кипятка. Пейзажи вокруг просто инопланетные: пар от источников с характерным сероводородным запахом, «лысины» безжизненной поверхности, пропитанной серой, в окружении буйной зеленой растительности на участках с нормальной почвой. А рядом ревет загнанный в турбину электростанции вулканический пар. В такой момент, глядя на прущий под давлением пар из-под земли, понимаешь, как человек все-таки мелок по сравнению с силой настоящей природы.
Естественно, не воспользоваться случаем и не принять грязевые ванны было бы в нашем случае совершенно неправильно. Пару часов проведя попеременно то в грязевых лужах, то в ванне с минеральной водой, мы, восстановив силы и захватив с собой немного нехитрой снеди, налегке стартовали выше, к знаменитой Кипящей речке – одной из визитных карточек острова.
Кипящая речка представляет собой стремительный горный ручей со множеством каскадов, небольших порогов и водопадиков в узкой расщелине между двумя сопками. Как следует из названия, вода в ручье действительно горячая – по ощущениям, градусов 50. Но к такой температуре быстро привыкаешь, расслабляясь после дороги и дня, полного впечатлений. Вода в ручье кислая на вкус, ее не рекомендуется пить, и нужно беречь глаза, а в остальном – природное джакузи в экологически чистых условиях и в антураже абсолютно дикой природы.
Отмокали в Кипящей до конца дня, перемещаясь от одного водопада к другому, наслаждаясь отличной погодой.
Вечером, расслабленные, умытые и страшно довольные, мы вернулись на ГеоТЭС – часть из нас расположилась на ночлег в палатках прямо на фумарольном поле, а часть воспользовалась опцией и заночевала в жилом помещении станции на свободных койках вахтовиков. Разговор с вахтовиками, приправленный водкой из разных городов, отличными котлетами из свежей горбуши и конечно же икрой, затянулся далеко за полночь. А еще мы успели попариться в местной баньке. Ее даже не нужно было топить – в парилке просто проходила труба с термальным паром, температура которого, судя по датчику, на выходе из земли составляла «всего-навсего» 160 градусов. Естественно, что в один заход мы выдерживали максимум 15 минут, а самые «суровые» из нас еще и попарились бамбуковыми веничками.
Утром погода испортилась – с моря натянуло холодного тумана, пошел противный мелкий дождь, и мы решили двигаться дальше. Жаль, но на Курилах каждый путешественник должен быть готов к тому, что изменчивая погода будет неизбежно вносить коррективы в даже самый продуманный график передвижений.
Попрощавшись с вахтовиками ТЭС и погрузившись в машины, мы с остановками по пути для фотосессий переместились ко второй точке нашего путешествия – озеру Танковое. Расположено оно километрах в 20 от вулкана Баранского, на равнинной части рядом с Охотским морем. Пейзажи и здесь оказались очень красивыми, даже несмотря на пасмурную погоду: поросшее по берегам тростником озеро в окружении зеленых от бамбука сопок – с одной стороны, дюны из черного вулканического песка на берегу Охотского моря – с другой.
Раздолье здесь было для рыбаков –мы наконец-то сняли зуд по островной рыбалке, ведь именно рыбалка для многих из нас стала решающим аргументом в пользу участия в поездке. В море, прямо у устья ручья, вытекавшего из озера, на спиннинг ловились крупная кунджа, терпуг и пришедшая на нерест горбуша. В самом ручье крупная красноперка охотно брала на чилима –так называемую морскую блоху.
Стандартный день на Танковом проходил так: утром ловили рыбу, причем только в течение получаса был промысел – для питания на день, а все остальное время – удовольствия ради по принципу «поймал-отпустил». Потом гуляли в окрестностях озера или принимали гостей из числа местных жителей соседнего поселка Горячие ключи. А ближе к вечеру начинался банкет – в честь очередного прожитого на Итурупе дня.
А еще были поиски источника пресной воды в зарослях бамбука, когда, идя по медвежьей тропе и постоянно натыкаясь на свежие следы мишкиной жизнедеятельности, приходилось громко колотить в пустую тару, чтобы случайная встреча со зверем номер один на острове не стала неожиданной – для него в первую очередь. Местные медведи в эту пору года неагрессивны, так как сыты, и заставить их проявить недружелюбие по отношению к человеку может только элементарный испуг от неожиданной встречи где-нибудь в зарослях бамбука на узкой тропе, которую мишка по праву считает своей.
На мой взгляд, именно Горячие ключи сейчас являются наиболее комфортным для жизни населенным пунктом на острове. Наличие высоких военных чинов, а в поселке располагается артиллерийская дивизия, определяет порядок и чистоту – все дома и бордюры покрашены, трава пострижена, в общем, практически образцовый для тех условий порядок. Чего не скажешь о Горном – поселке, который еще в начале 1990-х был таким же ухоженным, как и Горячие ключи, и который пришел в полный упадок после вывода оттуда в середине 1990-х двух авиационных полков. Не посетить Горный, где прожил почти 9 лет, я не мог, поэтому на следующий день вместе с частью группы, для которой Горный тоже был второй родиной, мы поехали туда на «КамАЗе».
Во время поездки остановились на знаменитой «Чертовке» – скале с дыркой, фотография на фоне которой входит в обязательный набор любого путешествующего по Итурупу. В этой части острова, а именно по побережью залива Касатка, пожалуй, лучшая из всех здешних дорога, при этом естественного происхождения –машины едут по отливной полосе, по плотному и ровному, как зеркало, вулканическому песку. На картах эта дорога обозначена как «Зеркальный пляж», в народе она называется менее романтично – «курильский асфальт».
Проехав едва живые поселки Буревестник и Шуми, мы въехали в Горный. Именно тут у меня, как и у всех остальных моих попутчиков, случился тот самый классический «сплин»,в просторечье «депрессняк», – от одного только вида поселка, который все эти годы оставался в памяти как нечто ухоженное, аккуратное и родное.
Горный сегодня – зрелище унылое: пустые дома, превращенные в свалки, трава в рост человека, разруха и безысходность. Плюс плотный туман, который только усиливал наше нерадостное настроение. Сами жители Итурупа, когда мы только отправлялись в Горный, все как один, предупреждали нас: там «как будто была ядерная война». Очень правильное, к сожалению, сравнение.
Интересно, что когда на Итуруп привозили тогдашнего министра обороны Иванова, он, как рассказывают, увидев с вертолета Горный, спросил:«Что это за странный поселок?»«Нежилой», – ответили ему сопровождающие и увезли министра в более очеловеченные Горячие ключи. И это при том, что в Горном продолжает дислоцироваться артиллерийский полк и живет еще полтысячи человек.
Постояли и на развалинах родной школы – здесь я пошел «в первый раз в первый класс» и, конечно, не моги подумать, что через 22 года буду стоять на ее руинах…
Посетили и поселок Буревестник, что в 5 километрах от Горного. Спустившись вниз с сопки к пирсу, наткнулись на стоянку танков и прочей тяжелой техники – судя по виду, вполне ликвидной еще, хотя местные, которых мы встретили на пирсе, даже не смогли вспомнить, как она тут появилась.
А чуть позже, вернувшись обратно по берегу залива к мосту через речку, мы совершенно неожиданно сошлись на этом самом мосту с мишкой… Выскочив на мост с другой стороны, он, похоже, испугался не меньше нас – посмотрел на странных существ в зеленых куртках и капюшонах и драпанул в кусты. Честно говоря, мы даже не успели толком испугаться. Зато теперь у нас был правдивый ответ на вопрос, который многие задавали нам после возвращения с острова: «Ну а медведей-то видели?»
На следующий день, договорившись с владельцем частного вездехода, мы отправились к новой точке маршрута. Владелец вездехода – типичный островитянин. Наверное, про таких людей говорят «последний романтик». На остров он попал 20 лет назад, приехав на неделю в гости к дяде-геологу. Но так влюбился в этот суровый край, что решил погостить подольше. В итоге дядя-геолог давно уехал на большую землю, а он остался. Занимается ремонтом военных вездеходов (не надеясь на срочников, командование местных частей охотно обращается к нему за помощью), помогает рыбакам во время путины, иногда возится с такими, как мы, случайными туристами.
Первоначально предполагалось, что именно на его вездеходе мы поедем на юг острова, в район вулкана Атсонопури. Район этот интересен многим: здесь совершенно другой климат, целые рощи реликтовых деревьев, растут дикие киви, водится большая озерная форель. Сам вулкан Атсонопури считается третьим в мире по красоте конуса после Фудзиямы и Везувия. А есть еще и залив Львиная пасть –этакий «каменный стакан» с отвесными стенами высотой больше 300 метров и скалой на входе в залив, похожей на лежащего льва-сфинкса. Просматривая отчеты наших предшественников, побывавших в этом районе, мы без колебаний включили в план похода путешествие к вулкану. Проблема была одна – доставка, так как пешком по непроходимым берегам преодолеть 60 км не представлялось возможным. Один вездеход мог взять человек 10–12 с вещами, а значит, нам нужно было два транспорта (два рейса одним вездеходом – роскошь, так как на дорогу уходит минимум часов шесть в одну сторону). Поэтому поездка на юг Итурупа была перенесена на будущий год.
Уезжали из Горного без сожаления – хотелось поскорее покинуть этот туманный, холодный, полуживой городок, тем более что отправлялись мы в местечко под романтическим названием Золотая бухта. Небольшой, но живописный заливчик располагается на охотском побережье острова, и добраться туда можно двумя путями – по воде и по суше. Дорога по суше представляет собой затопленную грязью колею, преодолеть которую может только армейский гусеничный вездеход. Набитые под завязку нами и нашим барахлом два таких грохочущих зверя, распугав всех медведей в радиусе нескольких километров, за пару часов доставили нас в бухту. Именно тут мы снова увидели и теплое островное солнце, и замечательные, не скрытые мерзким туманом пейзажи, здесь снова можно было почувствовать себя настоящими робинзонами, точно зная, что, кроме нас, на расстоянии нескольких десятков километров вокруг людей больше нет.
Зато были лисы – нас они совсем не боялись, прибегая ночью к ручью в паре метров от лагеря, были и медведи – лично знакомиться не приходили, но, судя по кучкам, появлявшимся каждое утро вокруг лагеря, бухта Золотая у косолапых была местом популярным.
Словами описать красоту этих мест невозможно. Несколько дней в Золотой просто отдыхали – телом и душой. Ловили рыбу, облазили окрестные сопки – на склонах одной нашли старинное японское кладбище, исследовали берега. Кроме безумно красивых скал и каменных останцев тут встречаются и следы попыток освоения этих мест человеком: трактор «Сталинец» бросили в местных бамбуках как минимум лет сорок-пятьдесят назад.
На берегу бухты весьма кстати обнаружились и останки недавней цивилизации – крепкий вагончик, в котором мы складировали свои вещи и где устраивали банкеты при плохой погоде. В один из дней наш лагерь принимал гостей – рыбаков с баркаса, заметивших наш пиратский флаг и пришедших набрать пресной воды в ручье. И снова байки о суровой жизни, снова бескорыстные подарки «этим странным туристам» – огромная свежеприсоленная чавыча килограммов на 15, которой мы с удовольствием закусывали еще пару дней.
Оставили в вагончике, стоящем на берегу бухты как убежище для случайных туристов и охотников, небольшой запас провианта – будущим его жильцам. Водка закончилась у нас днем раньше, пришлось перейти на стратегические запасы спирта. С остановками на скалах охотского побережья для фотосессий вернулись в местную цивилизацию – поселок Горячие ключи, в уже ставший почти родным спортзал местной школы. Оттуда, смыв грязь и усталость в замечательной армейской баньке, построенной на горячем источнике, на следующий день переехали в порт Китовый –с боем пробиваться на пришедший с Сахалина теплоход.
Впрочем, впереди было целых три дня плаванья. Теплоход, забрав нас на Итурупе, пошел еще на два острова Курил – Кунашир и Шикотан, а только потом на Сахалин. Так что нам удалось хотя бы с моря посмотреть на те места, куда в этот раз добраться не удалось, – обходя остров с севера, мы увидели и залив Львиная пасть, и красавец-вулкан Атсонопури.
Потом были острова Кунашир и Шикотан, безумные танцы в корабельном баре и несколько дней на Сахалине, откуда постепенно наша компания разлеталась по своим городам…
Уезжать не хотелось никому, а потому, уверен, каждый из нас, глядя с борта на уходящие за горизонт верхушки курильских вулканов, пообещал себе обязательно сюда вернуться.
