Ленинградская область готовится к 80-летнему юбилею. И в ожидании притока туристов наводит лоск. Насколько удачно – попыталась понять корреспондент «Отдыха в России» Вероника Гудкова.
Все путешествие меня трясло. Легкой вибрацией или чувствительные «прыжки» на ухабах, но дорога напоминала о себе постоянно. Наш водитель, привыкший, видимо, ко всему, спокойно крутил баранку, меня же не оставляло подозрение, что последний ремонт здешние дороги видели в год основания самой области.
Ладно бы ездить приходилось мало, но Ленинградская область велика, ее достопримечательности разбросаны по карте далеко одна от другой, и что в экскурсионном автобусе, что на собственном авто, вам придется много времени провести в дороге.
Впрочем, как бодро отметила наша спутница, начальник отдела туризма правительства Ленинградской области Татьяна Давыдова, дороги, в конце концов, когда-то починятся, а нетленные культурные ценности стократ искупают страдания туристов. Чтобы в этом убедиться, мне была отведена неделя.
«Приютино». Музей-усадьба «Приютино», что в восемнадцати километрах от Петербурга – первая наша остановка.
Экскурсовод с грустью рассказывает, что годов до семидесятых прошлого века усадьба была разделена на коммуналки. Ясное дело – ни лепнина, ни историческая планировка не сохранились. Сейчас энергичный директор музея вплотную занялся возрождением усадьбы. Интерьеры восстановлены по документам. В большой оленинской гостиной прямо при нас рабочий штукатурит стену. Успеет ли к юбилею?
В людской должен разместиться «Английский клуб» для бизнесменов, вкладывающих деньги в восстановление «Приютина».
Шлиссельбург. Знаменитая российская твердыня и государственная тюрьма Шлиссельбург, она же Орешек, Нотебург и Петрокрепость, расположившаяся на острове в устье Ладоги.
Крепость с воды производит внушительное впечатление, хотя и стены ее, и внутренние постройки сильно пострадали во время Великой Отечественной. Кое-что за минувшие годы восстановлено (например, старинные тюремные корпуса, где содержался несчастный император Иоанн VI Антонович, а позже – декабристы, Достоевский и петрашевцы, Александр Ульянов и прочие революционеры). В центре крепостной территории архитекторы вскрыли остатки древней новгородской крепости – их можно осмотреть. Рядом – превращенные в памятник героям Великой Отечественной руины православного собора.
Деликатная подробность: «удобства» на территории крепости, выстроенные по традиционной технологии в виде дощатого сарайчика с ямой, обстрелам, конечно, не подвергались и летами значительно моложе собора, но выглядят не лучше.
Ночлег. Первую ночь нам довелось провести в гостевом доме «Мельница на речке Черной» в Лужском районе. Милое и тихое место, задуманное для отдыха жителей мегаполиса, желающих провести уикенд в сельской тишине, за рыбалкой и охотой. Но мелочи досаждают – то лампочка начнет мигать, то вода из-под крана ржавая потечет. Автономное существование, что делать. «Приехали бы раньше, в июне, – клубнику бы пособирали», – огорчается хозяин заведения. И то правда – раз уж и клубники нет – впору заскучать. В качестве компенсации хозяйка угощает нас жарким из кролика и чебуреками с медвежатиной: хозяин божится, что медведя на самом деле завалили на недавней охоте. Только шкуру показать не может: отослал, мол, чучельнику.
Гостиничный сервис в Ленинградской области вообще производит двоякое впечатление – вроде бы уже знают как, но до идеала дотянуться не могут. Например, состоятельные паломники Тихвинской обители или просто небедные туристы ночуют на турбазе класса люкс «Верижица». В двухэтажных избах-бунгало все удобства – от мини-бара до сауны. При этом в интернет можно выйти только с разрешения директора комплекса. Оказывается, телефонная линия одна и все время, пока вы будете блуждать по сети, турбаза класса люкс остается без связи!
Тихвин. 220 километров по разбитой «полугрунтовой» дороге ради того, чтобы посетить Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и увидеть чудотворную икону Тихвинской Божьей Матери.
Вход в монастырь бесплатный. Заплатить (да и то всего 50 рублей) придется только за посещение музея. Дело того стоит, особенно интересна коллекция «списков» – копий и вариаций, написанных в разные времена на тему Богородицы Тихвинской. Экскурсовод показала нам «список» начала прошлого века: в лице девы Марии и особенно ее одеждах читается стиль ар-деко и даже кубизм.
Обходя одну за другой монастырские достопримечательности, поглядываем на выстроенную по северорусскому канону «стеновую» звонницу с пятью довольно необычными островерхими башенками. Лестничный ход на нее – очень узкий, с низким потолком: даже женщинам среднего роста приходится склонять голову. «Полезно для смирения гордыни!» – замечает экскурсовод, отправляя нас наверх.
Старая Ладога. Старую Ладогу местные уроженцы гордо называют «первой столицей Руси». Именно ладожане, если верить летописям, призвали на княжение легендарного Рюрика.
В древней крепости над Волховом нас встретили стук и звон кузнечного молота: добрый молодец калил железо на переносном горне и ковал наконечники для стрел. Мехами кузнецу, впрочем, служил пылесос.
В Георгиевском храме XII века нас ждало испытание. Когда мы полезли по ступенькам в надвратную башню, гид с улыбкой сказала: «Сейчас Ладога разберется, кто из вас ей свой, а кто нет!». Смысл испытания прост: лестница в башню – с разновысокими ступенями. Привычный воин не споткнется, а торопливый захватчик скатится кубарем. «Где-то там, под башней, в подземном ходе, ведущем на другой берег Волхова, спрятан золотой гроб с телом князя Рюрика, – с профессионально-напускной таинственностью поведала экскурсовод. – В старину смельчаки искали его, но испугались топкого дна и летучих мышей, а там и ход обвалился».
Другую могилу – предположительно князя Олега Вещего, того самого, из поэмы Пушкина, – археологам все-таки удалось раскопать на окраине города, в урочище Сопки.
Гатчина. Во дворце-музее, построенном по проекту Ринальди, где много лет после войны было военное училище, – крашеные стены, дощатые полы. Но один за другим открываются после реставрации новые залы. На стены возвращаются лепнина и обивка, на полы – драгоценный паркет. Пожилые дамы-экскурсоводы встречают гостей, облачившись в парики и фижмы на манер императорских статс-дам. А вскоре к ним присоединяется «император Павел». Правда, похож он больше на краснолицего ражего фельдфебеля, чем на малорослого самодержца. Да и дамам роль придворных фрейлин пока дается с трудом. Так же пытается преобразиться и весь турбизнес Ленинградской области – поменять серый костюм советского экскурсовода на шикарное платье придворной дамы. Не все получается. Но они стараются. На это стоит посмотреть. И пусть разбитые дороги вас не испугают.
К услугам гостей музея-усадьбы «Приютина» – стоянка на 50 машин и ресторанчик (средний счет на двоих без вина – около 400 руб.). В усадебном парке время от времени проходят музыкальные фестивали, вход на которые свободный. Билет в музей и экскурсионное обслуживание обойдутся туристам в 40 и 120 руб. соответственно. Групповые экскурсии дешевле.
К крепости «Орешек» от городской пристани каждые полчаса-час, до самого закрытия музея, бегает старенький теплоходик на дизельном ходу (билет – 55 руб.). Дешевле можно добраться на частном «такси»-моторке. Вход в музей для путешественников-«дикарей» – 100 руб.
В конце XVIII века усадьбу «Приютино» купил у камергера барона Фредерикса будущий директор Публичной библиотеки и президент Академии художеств Алексей Оленин. Завсегдатаями усадьбы были Крылов, Гнедич, Дельвиг, Веневитинов, Батюшков… Отдельный зал приютинского музея посвящен Пушкину. О его взаимоотношениях с хозяевами написаны тома ученых трудов, но все было, как говорится, «грубей и проще». Пушкин влюбился в хозяйскую дочь Аннет Оленину, сватался, получил отказ. Потом (в силу своего взрывного темперамента и чуть ли не одновременно с бессмертным «Я вас любил…») сочинил злые эпиграммы и на несостоявшуюся невесту, и на дальновидного ее папеньку, вовремя сообразившего, что ветреный бессеребреник, даром что поэт и гений, в зятья ему не подходит. Пушкину отказали от дома, что чисто по-человечески понятно. Другие поэты за грань деликатного флирта с барышнями Олениными не выходили, с родителями их не ссорились и годами гостевали во флигеле.
