Какой русский не мечтает побывать на Байкале? Но когда доходит дело до планирования поездки, возникает вопрос, куда конкретно ехать – Байкал-то большой. И как в рамках одного отпуска увидеть если не все, то хотя бы основные «достопримечательности» сибирского моря? наш Корреспондент павел чукаев за две недели совершил путешествие вокруг половины Байкала и готов поделиться с читателями своим опытом.
В бухте Давше на севере Байкала в октябре часто бывают настоящие штормы.
Первый вопрос, с которым сталкивается человек, собирающийся побывать на Байкале, – в какой город лететь: в Иркутск или Улан-Удэ. Столицы двух регионов, которые делят между собой побережье Байкала, спорят за право называться главными воротами главного озера страны. Позиции Иркутска выглядят предпочтительнее: он вдвое ближе к побережью по сравнению со своим бурятским соседом, да и дыхание Байкала ощущается здесь сильнее – все-таки город стоит на Ангаре, которая несет в себе байкальские воды.
В километре от плотины ГЭС, расположенной в черте Иркутска, находится пристань «Ракета», от которой в сторону Байкала отбывают скоростные суда. Впрочем, дешевле и удобнее добраться до берега озера на автобусе или маршрутке. Час езды по тупиковому, но живописному Байкальскому тракту – и вы у истока Ангары, в Листвянке.
Если Иркутск – это ворота Байкала, то Листвянка – уже его дверь, открыв которую, можно сразу помочить ноги в великом озере. Листвянка вытянулась вдоль берега почти на пять километров, но на большей их части подпираемые скалами дома стоят всего в одну линию. Лишь там, где впадающие в Байкал речушки заставляют сопки отступить от берега – такие места здесь называют падями, – поселок на несколько сотен метров вдается вглубь материка.
Мыс Хобой – одна из самых живописных точек Ольхона.
Среди путешественников отношение к Листвянке неоднозначное. Одни называют этот поселок иркутским Сочи, недолюбливают за многолюдность и высокие цены и считают, что настоящего Байкала тут не увидишь. Другие, напротив, ценят Листвянку за уровень комфорта, транспортную доступность и разнообразие развлечений. Каждая из сторон по-своему права. Пожалуй, это действительно самое дорогое место на берегу сибирского моря, но и по ценам, и по степени урбанизации, и по количеству туристов до Сочи ему еще далеко. А заняться тут действительно есть чем. Поэтому заехать в Листвянку на пару дней все-таки стоит.
Несмотря на обилие гостиниц, считается, что в высокий сезон – на Байкале это июль–август – места для проживания тут надо бронировать заранее. Наш опыт, впрочем, показывает, что это необязательно. Едва выйдя из маршрутки, мы обнаружили в поле своего зрения как минимум три объявления о сдаваемых комнатах. И уже через десять минут ехали в один из гостевых домов в машине его хозяйки, любезно встретившей вновь прибывших туристов. Уютный двухместный номер с городского уровня санузлом обошелся нам в две тысячи рублей в сутки. И все это в тихом месте в трех минутах ходьбы от берега.
Познакомиться с многочисленными обитателями Байкала можно в музее озера в Листвянке.
Ми-ми-мишные нерпы
Два места, обязательные для посещения туристом, оказавшимся в Листвянке, – это музей Байкала и нерпинарий. Хотя музей входит в состав Сибирского отделения РАН, он далек от академической занудности. Помимо стендов с биографиями великих исследователей Байкала, чучел рыб и макетов судов здесь есть пара экспозиций, которые можно назвать развлекательными. Первая – комнатка-батискаф с иллюминаторами-мониторами, войдя в которую, за десять минут совершаешь виртуальное погружение на дно Байкала в сопровождении пилота-экскурсовода. Вторая – аквариум, где можно познакомиться с живыми обитателями сибирского моря. Главные звезды здесь – семейство байкальских нерп, у аквариума которых собираются толпы гостей музея. Довольно пугливые в природе, здесь нерпы давно привыкли к повышенному вниманию и вовсю заигрывают с двуногими посетителями, выписывая кренделя в воде и строя умилительные рожицы.
Чтобы увидеть нерп в дикой природе, отправляйтесь на Ушканьи острова.
Познакомиться с этими обаятельными созданиями поближе можно в нерпинарии, где дрессированные байкальские тюлени дают целые представления: рисуют картины, играют в баскетбол, сдают экзамен по устному счету и даже танцуют, демонстрируя удивительную грациозность своих бочкообразных тел.
«Ми-ми-мишность» – по-другому и не скажешь – нерп сделала их главным сувенирным символом Байкала. Наверное, не найдешь на берегу озера ни одного сувенирного прилавка, с которого на вас не смотрит мордочка мягкой игрушки в виде этого обитателя озера. Относительную конкуренцию нерпе может составить только байкальский омуль. Впрочем, им тут предпочитают не умиляться, а набивать животы.
Исток Ангары разделяет Листвянку (на снимке) и порт Байкал.
Блюда из омуля вам предложат в любом кафе на побережье Байкала. При желании из таких блюд можно составить целое меню: на закуску – салат из слабосоленого омуля с картошкой и репчатым луком, на первое – уха, на второе – на выбор – омуль жареный, запеченный или даже котлеты из омуля. Кроме того, тут повсеместно продается рыба холодного и горячего копчения. В Листвянке приобрести рыбную закуску к пиву можно как на рынке, расположенном по соседству с нерпинарием, так и просто в частном секторе. Дома, в которых продают рыбу, легко определить по выставленной к воротам коптилке – коробу с торчащей из него трубой.
Байкальская ривьера
Помимо музея, нерпинария и рыбного рынка в Листвянке есть старинная деревянная церковь, уже дважды менявшая свое местоположение, канатная дорога на смотровую площадку, с которой открывается вид на исток Ангары, так называемый ретропарк – выставка старых советских автомобилей и причудливых изделий из металла под открытым небом, а также астрофизическая обсерватория, питомник ездовых собак, театр бардовской песни и даже картинная галерея. В общем, при желании тут можно найти развлечения на целую неделю.
Ну, а можно разнообразить свой досуг, отправившись на экскурсию за пределы поселка. Сделать это совсем несложно – экскурсионные бюро, работающие под вывеской информационных центров, разбросаны по всей Листвянке. Пожалуй, самое заманчивое из предложений – поездка в бухту Песчаную. Экскурсия на скоростном катере, которая займет почти весь день, обойдется вам тысяч в пять рублей, но это того стоит.
Тем более что добраться до бухты Песчаной можно только по воде, по воздуху или пешком (в этом случае от ближайшего места, к которому можно подъехать на автомобиле, придется пройти около 40 километров). Благодаря своей труднодоступности бухта пока не застроена гостиницами. Здесь есть лишь две турбазы: одна – новая – с комфортабельными коттеджами, шезлонгами и забором по периметру, другая – старая – с простенькими домиками, небольшой столовой и туалетом «типа сортир» в ближайшем перелеске. Впрочем, многие туристы предпочитают отдыхать здесь дикарями, с палатками. Тем более что по соседству расположено еще несколько не менее живописных бухт с песчаными пляжами, красивыми скалами и изумрудной водой.
Знакомство с природными красотами иногда требует ловкости и сноровки.
За шикарные виды это место давно прозвали Байкальской ривьерой. Вот только вечный байкальский ветер постоянно напоминает, что на самом деле ты все еще в Сибири. Да и соблазнительная «морская» водичка на ощупь оказывается далеко не такой теплой, как на вид, – окунуться, конечно, можно, но длительные водные процедуры тут смогут осилить далеко не все.
Золотая пряжка
Паром из Листвянки на противоположный берег Ангары – в населенный пункт с незамысловатым названием Байкал (чаще его называют порт Байкал) – гарантированно доставит вас в другой мир. С оживленного курорта, в котором каждый третий дом – гостиница или кафе, а каждый второй человек – приезжий, вы попадаете в сонный провинциальный поселок, на пыльных улицах которого коровы недовольно фыркают вслед проезжающим мотоциклам с колясками.
Кругобайкальская железная дорога вписана в природный ландшафт.
Вся история Байкала связана с железной дорогой. Даже порт здесь появился благодаря железнодорожной паромной переправе – в начале 1900-х поезда переправляли через озеро на паромах. Потом паромы заменила Кругобайкальская железная дорога, соединившая две части Транссибирской магистрали и прозванная за это (а также за высокую стоимость строительства) золотой пряжкой стального пояса России. В составе Транссиба КБЖД проработала около пятидесяти лет. В середине прошлого века ее сначала продублировали другой дорогой, которая пошла от Иркутска южнее Байкала, а затем и вовсе частично затопили при строительстве Иркутской ГЭС.
Шаманские ленты, мыс Бурхан.
Лучший способ для осмотра всех достопримечательностей Кругобайкалки – пеший поход по шпалам. Расстояние от Слюдянки до порта Байкал (или в обратном направлении) можно преодолеть дня за три, останавливаясь на ночевку в палатке на берегу озера или на встречающихся на пути турбазах. Для тех, кто не располагает таким количеством времени, больше подойдут водные или железнодорожные туры. Экскурсии по воде отправляются как из Иркутска, так и из Листвянки. Корабль проходит вдоль железной дороги до мыса Половинный (это примерно середина КБЖД), где на некоторое время высаживает пассажиров на берег, чтобы они могли самостоятельно осмотреть расположенные по соседству самый длинный и самый короткий тоннели магистрали. Поездка же на экскурсионном поезде стартует в Иркутске: почти весь день туристов неспешно везут по КБЖД, делая остановки в пяти-шести самых интересных местах. По прибытии в порт Байкал экскурсантов переправляют по воде в Листвянку, а затем доставляют на автобусе обратно в Иркутск. Стоят водная и железнодорожная экскурсия примерно одинаково – 2–3 тысячи рублей.
Сердце озера
Поселок Хужир – столица острова Ольхон – выглядит так, как будто на берега Байкала его перенесли прямо из пустыни Гоби: из-за песчаных почв на центральной улице постоянно стоит столб пыли от снующих туда-сюда машин. В Хужире сосредоточена большая часть полуторатысячного населения острова, который многие считают сердцем Байкала. Это самый большой и единственный обитаемый остров на озере, и только он может составить конкуренцию Листвянке за право называться главным курортом западной части Байкала. Но если Листвянка – курорт с налетом элитарности, то Ольхон, скорее, место тусовки бэкпекеров – простых туристов с рюкзаком и палаткой.
Путешествие на плоту или лодке – способ побывать в диких и малодоступных уголках.
Добраться сюда можно прямо из Листвянки – по воде, но намного дешевле будет вернуться в Иркутск и отправиться на остров на автобусе. На билет потратите около пятисот рублей, а на дорогу – около шести часов, из которых не меньше получаса уйдет на паромную переправу. Вообще говоря, минимальная ширина пролива, отделяющего Ольхон от материка, составляет всего полтора километра, и их давно можно было бы соединить мостом. Но здесь это кажется чем-то невероятным и излишним. На Ольхон и электричество-то протянули лишь в середине 2000-х, а асфальтированных дорог на острове нет до сих пор.
Гостиниц в привычном понимании слова на Ольхоне тоже нет – в основном турбазы и гостевые дома. Самое популярное место размещения – усадьба Никиты Бенчарова, которая за двадцать лет существования разрослась до целого квартала двухэтажных деревянных домиков с причудливыми беседками и затейливыми инсталляциями во дворах. Объявления на английском встречаются здесь чаще, чем на русском, и, говорят, в сезон усадьба обычно забита под завязку.
Солнце здесь обманчиво: на побережье всегда дует свежий ветер.
Впрочем, найти жилье в Хужире – не проблема. Объявлений о сдаче комнат здесь еще больше, чем в Листвянке. Нам приглянулся по-деревенски уютный гостевой дом на самой дальней от Байкала Таежной улице. Номер обошелся в те же, что и в Листвянке, две тысячи рублей в сутки. К нашим услугам были умывальник и туалет во дворе, ежевечерняя баня, двухразовое питание в общей столовой и в качестве бонуса возможность поиграть с живущими во дворе псом Филей и котами Мурзиком и Марсиком.
Главная «фишка» Хужира – скала Шаманка, известная также как мыс Бурхан. По древним верованиям бурят именно здесь обитал хозяин (энжин) острова Ольхон. Женщинам запрещалось подходить к скале ближе чем на две версты, а мужчины, проезжая мимо, обвязывали копыта лошадей тряпками, чтобы стуком копыт не побеспокоить могущественного духа. С распространением буддизма в пещере внутри скалы устроили алтарь Будды, но в советское время все это было снесено. Теперь Шаманка – просто самая тиражируемая достопримечательность Байкала.
По обе стороны от мыса раскинулись шикарные песчаные пляжи. Жаль, что купаться на Ольхоне на поверку оказалось так же холодно, как и в Песчаной бухте. Впрочем, изобретательные жители Хужира нашли выход из положения: на пляже стоят несколько автомобильных прицепов, оборудованных под мобильные бани. Снять такую парилку на полчаса можно всего за 150 рублей с человека. Пять-семь минут в баньке на колесах – и можно смело нырять в Байкал, прекрасно выполняющий функцию охлаждающего бассейна.
Это старое дерево прибило в бухту Сосновка (восточный берег Байкала).
Приход нового дня на Ольхоне знаменуется выходом «в рейс» десятков уазиков-«буханок», которые расползаются из Хужира в разные стороны, развозя туристов по самым красивым местам острова. Основные силы штурмуют северную часть Ольхона. Такая экскурсия позволяет за один день проехать и по степи, и по хвойным рощам, и даже по песчаным дюнам. На маршруте шесть остановок, а с каждой достопримечательностью связана какая-нибудь местная легенда. Вот, например, самый северный на острове мыс Хобой, у которого туристам устраивают походный обед с обязательной ухой из омуля, – это якобы оброненный много лет назад клык огнедышащего дракона, пролетавшего над Ольхоном. А скала «Три брата» – окаменевшие сыновья Байкала, которых папаша посылал вдогонку за своей сбежавшей дочкой Ангарой, а те вернулись ни с чем да еще вздумали обмануть отца, заявив, что не нашли сестру.
Зимой поверхность Байкала покрывается крепким льдом. Озеро исстари кормит людей, живущих на его берегах.
Поездка длится около семи часов и стоит 700 рублей (еще 60 придется заплатить за въезд на территорию нацпарка). В те же 700–750 рублей обойдутся и другие экскурсии по Ольхону. Впрочем, исследовать его на уазике необязательно. Делать это можно также пешком, на велосипеде, лошади или квадроцикле – все необходимое можно взять в аренду. Вообще, здесь, как на любом морском курорте (а Ольхон, по сути, выполняет в Иркутской области именно эту функцию), есть развлечения на любой вкус и кошелек. Улицы Хужира пестрят объявлениями о различных мастер-классах – от гончарного мастерства до горлового пения, а в усадьбе Бенчарова несколько раз в неделю организуют для туристов футбольные матчи с местной любительской командой.
Бурятский берег
Недалеко от побережья Ольхона глубина Байкала достигает максимальной отметки – 1642 метра. Примерно на этой же широте озеро демонстрирует и рекордную ширину – расстояние от одного берега до другого превышает 90 километров. Тем не менее с точки зрения логистики именно Ольхон – самая удачная отправная точка для пересечения Байкала. За три с половиной часа судно на воздушной подушке «Баргузин» доставит вас из Хужира к устью одноименной транспортному средству реки – в бурятский поселок Усть-Баргузин.
Правда, надо учесть, что даже в разгар сезона такие рейсы выполняются лишь дважды в неделю, поэтому о планировании путешествия стоит позаботиться заранее. Поможет в этом сайт Восточно-Сибирского речного пароходства – монополиста на рынке регулярных пассажирских перевозок на Байкале. Обойдется поездка почти в три тысячи рублей. Дорого, конечно, но зато вы сможете посетить сразу и иркутское, и бурятское побережье.
Нет ничего вкуснее выловленного омуля, жаренного на углях!
В отличие от Листвянки и Хужира Усть-Баргу-зин – скорее лесопромышленный центр, чем туристический. Поэтому вам придется рассчитывать или на наличие мест в гостиничном комплексе «Синдбад», или на помощь местных жителей, встречающих других пассажиров вашего рейса. Гостевые дома в Усть-Баргузине есть, но найти их самостоятельно – дело непростое: поселок в несколько раз больше Хужира. А вот цены и условия проживания примерно как на Ольхоне.
Там же, на причале, вам скорее всего предложат и экскурсии на ближайшие несколько дней. Если этого не случится, смело озадачьте своим запросом хозяина дома, в котором остановились. Скорее всего ему хватит одного телефонного звонка для того, чтобы на следующее утро вы поехали в Баргузинскую долину, на Чивыркуйский залив, на полуостров Святой нос или Ушканьи острова, где расположено самое крупное на Байкале лежбище нерп. Экскурсии здесь стоят в несколько раз дороже, чем на Ольхоне. Например, «сафари» на нерп облегчит ваш кошелек минимум на 7–8 тысяч рублей – одно только разрешение на посещение заповедного архипелага стоит 2 тысячи.
В самом Усть-Баргузине из достопримечательностей – только церковь, необычный двойной памятник Ленину и Дзержинскому у местного ДК да выглядящая инородным телом на деревенской улице новехонькая коробка здорового супермаркета.
Прощание с Байкалом
Полчища чаек взмывают вслед за каждым корабликом, отходящим от берега в Чивыркуйском заливе. Изучившие повадки людей птицы ждут, когда туристы начнут бросать им кусочки хлеба. А дождавшись, устраивают настоящий цирк в воздухе: на ходу ловят пищу и грациозно парят над бортом судна на высоте пары метров.
Сами буряты без лишней скромности называют Чивыркуйский залив главной жемчужиной Байкала. Именно это место считается лучшим для дикого отдыха на восточном берегу озера. Не только из-за грандиозных видов, но и потому, что залив мелководен и летом вода в нем прогревается лучше, чем в других местах Байкала. Но гарантии, что температура воды окажется комфортной для купания, никто не даст и здесь. Вот где наверняка получится «окунуться» с удовольствием, так это на горячих источниках в Змеевой бухте. На ее берегу оборудованы две деревянные ванны, в одной из которых температура воды составляет около 35 градусов, а в другой – все 50!
Хакусы – это целебные горячие источники на северном побережье.
Чивыркуйский залив с тремя небольшими деревнями по берегам и плавучей базой отдыха в Змеевой бухте – последний оплот цивилизации на восточном побережье Байкала. Дальше на несколько сотен километров – только заповедные леса, в которых медведя встретить проще, чем человека. Остается только один путь – на юг, в сторону Улан-Удэ.
Еще несколько лет назад в столицу Бурятии из Усть-Баргузина вела разбитая грунтовка, и путь занимал шесть-семь часов. Но сейчас ездить тут стало намного приятнее – без асфальтового покрытия остался лишь небольшой участок 250-километровой дороги. Из Улан-Удэ можно за одну ночь добраться поездом до Иркутска, закольцевав маршрут, но если у вас есть время, задержитесь на несколько дней в Бурятии. Здесь тоже есть что посмотреть: в пределах часа езды от Улан-Удэ находится главный буддистский монастырь России – Иволгинский дацан и старообрядческие села Тарбагатайского района.
Ну, а если за пару дней успеете соскучиться по Байкалу, всегда можно снова рвануть на берег великого озера – до ближайшей курортной зоны Байкальский прибой всего 130 километров. Мы, правда, выбрали для прощания с сибирским морем соседнее и совсем некурортное село Посольское. Свое название оно получило после того, как в 1654 году на этом месте были убиты члены русского посольства, направлявшегося к монгольскому хану. В память об этом событии на берегу был основан Спасо-Преображенский монастырь, стены которого и сегодня белеют у основания песчаной косы, на несколько километров вдающейся вглубь Посольского сора (так в Бурятии называются мелководные заливы).
Это хорошее место для того, чтобы… нет, не просто закончить путешествие по Байкалу, а помечтать о тех местах, которые пока не удалось посетить, и кинуть монетку в воду с надеждой вернуться на его величественные берега
