НЕСМОТРЯ НА БЛИЗОСТЬ К РОССИИ, для наших туристов Грузия остается экзотическим направлением. Изменению ситуации пока не способствуют и перемены со знаком «плюс» в грузинском руководстве. Корреспондент «Отдыха в России» проехал почти по всей Грузии и проверил на себе, как сегодня относятся в соседней стране к гостям из России.
Один из самых шикарных видов на Тбилиси открывается от крепости Нарикала.
– Hello! Welcome to Georgia! – грузинский пограничник расплылся в широкой улыбке и начал объяснять, что для пересечения границы нам необходимо выйти из машины.
– Он что, по-русски не говорит? – переглянулись мы.
– А, русские?! Я думал, иностранцы, – улыбка пограничника стала еще шире. – Вам туда, – он показал рукой в сторону терминала и, хотя до него было не больше полусотни метров, на прощание пожелал нам приятной прогулки.
На армянско-грузинской границе наша компания оказалась до некоторой степени случайно. Вообще-то мы планировали ехать в Грузию через Владикавказ, от которого до границы каких-то тридцать километров. В таком маршруте есть не только географическая, но и историческая логика – Владикавказ был основан в 1784 году в связи с подписанием Георгиевского трактата о покровительстве России над Грузией и началом строительства Военно-Грузинской дороги. Именно этим путем в Грузию приезжали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов…
Увы, в наши планы вмешалась природа. Незадолго до поездки в Дарьяльском ущелье сошел оползень, который, как игрушки, разметал многотонные фуры, унес жизни нескольких человек и на целый месяц прервал транспортное сообщение по единственному наземному пути между Россией и Грузией. Пришлось срочно менять планы и вместо Владикавказа лететь в Ереван, а оттуда уже добираться в Тбилиси – взять прямые билеты в грузинскую столицу в тот момент было уже невозможно.
Гостеприимство
В Тбилиси нас встречал Георгий – дядя одноклассника одной из участниц нашей поездки. Вообще-то мы думали, что он просто оставит нам ключи от квартиры, где мы должны были провести ближайшие дни, но Георгий, видимо, решил продемонстрировать всю широту грузинского гостеприимства.
– Сколько вам нужно, чтобы привести себя в порядок с дороги? Отлично, через час заеду за вами на машине. Посигналю со двора – и поедем попьем кофе, обсудим дела.
«Попить кофе» вылилось с полноценный ужин в Доме хинкали на проспекте Руставели. Выбор блюд мы обсудили между собой по-русски, а потом Георгий сделал заказ на грузинском. В итоге еды на наш стол принесли вдвое больше, чем мы условились, а когда я попросил у официантки счет, она лишь хитро улыбнулась и посмотрела на нашего грузинского спутника. Я перевел взгляд, Георгий тоже улыбался. Все было давно оплачено, а сопротивление бесполезно.
Тбилиси
Тбилиси – это город смотровых площадок. Самые впечатляющие виды открываются с горы Мтацминда, на вершине которой расположен парк аттракционов с огромным колесом обозрения, а на склоне – церковь святого Давида с пантеоном выдающихся деятелей Грузии. Подняться на Мтацминду можно на фуникулере, работа которого была восстановлена сравнительно недавно.
За пять лет, прошедшие с того момента, когда автору этих строк посчастливилось впервые побывать в Грузии, в Тбилиси вообще многое изменилось. Причем в лучшую сторону. Помимо фуникулера запустили построенную с нуля канатную дорогу к крепости Нарикала. Вокруг нижней станции этой канатки вместо пустыря теперь разбит приятный парк. Завершили реставрацию нескольких кварталов старого города, а в двух местах раскопали фрагменты старинных зданий – теперь вместо запруженных автомобилями улиц там пешеходные зоны с археологическими экспонатами под открытым небом. За районом популярных как у тбилисцев, так и у туристов серных бань благоустроили ущелье, заканчивающееся отвесным водопадом.
Мост Дружбы через Куру был построен в грузинской столице несколько лет назад.
Кроме того, в городе появилось несколько объектов современной архитектуры. Приняты они, конечно, были неоднозначно, но, например, без стеклянно-воздушного моста Дружбы, перекинутого через Куру, сейчас уже сложно представить центр Тбилиси.
Впрочем, главное достояние грузинской столицы – это все же кварталы старого города. Местами он выглядит аккуратно и почти изящно, местами представляет собой такое нагромождение террас и балконов, что порой невозможно понять, где заканчивается одно здание и начинается другое. Впрочем, и там и там за фасадами, скорее всего, будут прятаться уютные дворики, обязательным атрибутом которых являются стебли винограда и подвешенные на уровне второго-третьего этажей бельевые веревки. В этом хитросплетении кривых (и крутых!) улиц бесполезно ориентироваться, поэтому смело убирайте карту подальше и позвольте себе потеряться в старом Тбилиси, не удивляясь, если широкий вроде бы переулок вдруг закончится лестницей, которая упрется в чью-то дверь.
В нескольких кварталах старого Тбилиси прошла эффектная реставрация.
Военно-Грузинская дорога
По Военно-Грузинской дороге мы в итоге все-таки проехались, пусть и не так, как хотели. Оползень в Дарьялском ущелье сошел на грузинской территории у самой границы с Россией, поэтому со стороны Тбилиси большая часть трассы была открыта для движения.
Самое популярное место на Военно-Грузинской дороге – поселок Степанцминда в 150 километрах севернее столицы. Сюда едут для того, чтобы полюбоваться видом стоящей на холме церкви Троицы XIII века, если повезет с погодой – даже на фоне покрытого ледовой шапкой Казбека. Подняться к храму можно пешком – за пару часов, или на «полноприводном такси» – минут за 20. Местные жители на внедорожниках всех мастей дежурят на той же площади, где высаживают своих пассажиров маршрутки из Тбилиси. Тариф – 50 лари (около 1000 рублей) за четырехместную машину. Моя попытка сторговаться на 40 была отбита фразой:
– Генацвале, я с тебя только 30 возьму, если ты увидишь там хорошую дорогу.
Надо признать, что дороги в привычном понимании там действительно нет. Но зато виды…
Ради такого вида на Казбек туристы и совершают вояж по Военно-Грузинской дороге.
Военно-Грузинская магистраль – это вообще кладезь шикарных горных пейзажей. Проехать по ней с закрытым ртом сможет только ну очень невпечатлительный человек. За каждым новым поворотом хочется остановить машину и фотографировать, фотографировать… Помимо природных красот на дороге есть и другие достопримечательности: арка Дружбы России и Грузии на Крестовом перевале, горнолыжный курорт Гудаури, крепость Ананури на берегу изумрудного Жинвальского водохранилища. Ну, а в самом начале пути вы проедете мимо древнего монастыря Джвари близ Мцхеты, из которого открывается воспетый в лермонтовской поэме «Мцыри» вид на слияние двух рек: «Там, где сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры»…
Крепость Ананури живописно расположена на берегу Тинвальского водохранилища.
Ностальгия
Ответ «Из Москвы» на обязательный вопрос любого таксиста «Откуда вы, ребята?» почти гарантированно переключает водителя в режим радио. В следующие 10–15 минут (ну, или сколько длится ваша поездка) вам предстоит услышать истории о том, как он сам или его родственники жили, служили, работали или просто бывали в нашей стране, и признания в любви к русским и России, крепко замешанные на ностальгии по счастливой жизни в советские времена.
Такая реакция, конечно, свойственна не только таксистам. Практически любой человек, узнававший, откуда мы, искренне радовался тому, что в Грузию снова начали потихоньку приезжать туристы из России, связывая с этим надежды на скорое налаживание отношений между странами. Хотя вообще грузины очень четко разделяют отношения на человеческие и политические. «Эти дураки наверху поссорились, но мы-то, простые люди, всегда найдем общий язык» – такой тезис в той или иной форме старались донести все наши случайные грузинские собеседники.
Кахетия
– Паули, какого вина тебе налить? – мужской голос, обратившийся ко мне на грузинский манер, вывел меня из мечтательного созерцания 20-тонных цистерн с краниками и надписями «Хванчкара», «Саперави», «Мукузани»… Посещение цеха с этими цистернами стало квинт-эссенцией нашей экскурсии по заводу компании КТВ в кахетинском селе Патардзеули. Нам посчастливилось иметь в своей компании сотрудницу одного российского предприятия, занимающегося импортом алкогольной продукции, и ее грузинские партнеры, узнав о нашем визите, решили устроить для нас однодневный винный тур по Кахетии: помимо завода мы побывали на виноградниках, а также совершили экскурс в историю грузинского виноделия, посетив традиционный винный погреб.
Жители больших городов часто выбираются в горы Кахетии на пикник.
Кахетия – это главный винодельческий регион Грузии. Слова «Киндзмараули», «Цинандали» и «Алазанская долина», которые мы привыкли видеть на этикетках бутылок, в Кахетии – реальные географические названия. И даже в музее-усадьбе Чавчавадзе, где, по одной из версий, состоялась премьера первой постановки «Горя от ума», а автор комедии Александр Грибоедов познакомился со своей будущей женой Ниной, посетителям покажут винный погреб, который держали хозяева.
Таких девственных мест, как это, в ущелье Кахетии, в Грузии достаточно.
Несмотря на близость к Тбилиси, по большому счету Кахетия – это приключение не на один день. Помимо виноградников и винзаводов здесь находится один из самых значимых соборов Грузии – Алаверди, родной город Мимино Телави, монастырь Бобде с могилой Святой Нино и похожий после масштабной реставрации на киностудию городок Сигнахи, объявленный грузинскими властями городом любви, – зарегистрировать брак с видом на Алазанскую долину здесь можно в любое время суток.
Батуми
– Русские – хорошо, я очень люблю. Турки – не люблю! – с ходу заверил нас в своем расположении батумский таксист Давид, спасший нашу компанию от проливного дождя, которым в то утро встречал путешественников главный черноморский курорт Грузии.
Турков в Батуми действительно много – сказывается близость границы, до которой отсюда каких-то полтора десятка километров. Наряду с евро, долларами и рублями в батумских обменниках меняют турецкие лиры, донер соперничает по популярности с хинкали, а среди достопримечательностей старого города имеется мечеть. Регион Аджария, столицей которого является Батуми, аж до 1878 года находился под властью Османской империи, и большая честь местного населения исповедовала ислам.
Но теперь турков тут, похоже, действительно недолюбливают. Считается, что большинство из них едут сюда за развлечениями, которые недоступны в патриархальных провинциях восточной Турции: алкоголем, казино и проститутками. Вот и хозяин гостиницы, в которой мы остановились, Гоча, угощая чаем гостей, заявившихся в отель за пять часов до назначенного времени заезда, признался, что не сдает номера туркам.
– Им же девушек водить надо, а у нас это запрещено, – пояснил Гоча.
Свой отель он с женой решил устроить еще в середине 2000-х, за несколько лет до начала строительного и туристического бума, обрушившегося на Батуми, который стал самым масштабным инфраструктурным проектом эпохи Саакашвили. Бывший президент Грузии задумал превратить столицу Аджарии в курорт мирового уровня.
За несколько лет Батуми взметнулся к облакам пиками небоскребов, расцветился яркими фасадами, заиграл струями светомузыкальных фонтанов. Кажется, здесь можно реализовать любой, самый смелый и безумный архитектурный проект. Хочешь небоскреб со встроенным в фасад колесом обозрения – пожалуйста, решил построить ресторан в виде перевернутого Белого дома – ради бога, задумал устроить площадь, стилизованную под итальянскую пьяццу, – флаг тебе в руки. Даже «Макдоналдс» в Батуми – и тот необычен: здание в стиле хай-тек напоминает стеклянную каплю и соединено с… автозаправкой. При этом посетители ресторана не испытывают никакого дискомфорта от такого соседства, поскольку отделены от АЗС стеной-клумбой.
Самые лучшие грузинские вина имеют кахетинское происхождение.
Визитная карточка Батуми – многокилометровый приморский бульвар с пальмами, велодорожками, широким галечным пляжем и множеством современных скульптур. Пока бульвар упирается во взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, но в перспективе его планируется продлить аж до границы с Турцией, превратив в одну из самых длинных улиц мира.
Несмотря на продолжающееся масштабное строительство, в Батуми сохранился по-портовому колоритный старый город. За воротами изящных особняков прошлых веков скрываются уже знакомые нам типичные грузинские дворики, не уступающие по фотогеничности тбилисским.
Кутаиси
О Кутаиси – втором по численности населения городе страны и столице области Имеретия – многие путешественники еще несколько лет назад отзывались как о сером и депрессивном месте, на которое не стоит тратить драгоценное время путешествия по Грузии. Но когда в окрестностях Кутаиси реанимировали старый аэропорт, который облюбовали для своих рейсов авиакомпании-лоукостеры, город быстро превратился в едва ли не главные ворота страны.
Вслед за этим была запущена программа преображения и самого Кутаиси. На центральной площади установили эффектный фонтан «Колхида», отсылающий к истории об аргонавтах и золотом руне, которое они, по легенде, добыли как раз на территории современной Грузии, а на главных улицах начали реставрировать старинные фасады.
Кроме того, был серьезно обновлен храм Баграта – главная достопримечательность Кутаиси и исторический символ единства грузинского государства. Собор этот, освященный еще в 1003 году, стоял без купола со времен одного из турецких нашествий конца XVII века. В правление Саакашвили, несмотря на несогласие патриарха, кровля храма была восстановлена. Правда, многие в Грузии считают, что строители перепутали реставрацию и ремонт – помимо нового купола собор Баграта получил еще и пристройку в виде стеклянного лифта.
Не менее самого Кутаиси интересны его окрестности. В пределах 15 километров от города расположены два древних монастыря – Гелати и Моцамета, заповедник Сатаплиа со следами динозавров и смотровой площадкой в виде приделанного к горе балкона со стеклянным полом, а также пещера Прометея, известная с 80-х годов, но открытая для туристов совсем недавно. За двойную плату покинуть пещеру можно не через обычный выход, а на лодке по подземной реке.
Еда
Рассказ о Грузии без упоминания о национальной кухне был бы не полон, как грузинский пейзаж без гор. С другой стороны, главные кулинарные бренды Грузии – шашлык, хинкали и хачапури – и так хорошо нам известны. Да и что рассказывать о еде – ее надо есть! Только так можно почувствовать разницу между настоящим грузинским хачапури и теми лепешками с сыром, которые продают у нас у метро. Хачапури, кстати, тоже бывает разным: имеретинским – когда сыр запекают внутри, мегрельским – с сыром и внутри, и снаружи, а бывает аджарским – это вообще огромная булка в форме лодочки, залитой расплавленным сыром и яйцом. В Батуми шутят, что такие хачапури едят только по утрам – чтобы потом целый день можно было обходиться без еды.
Вкуснейшая кухня – одна из причин посетить эту страну!
Еда, кстати, стоит в Грузии очень дешево. Наесться до отвала рублей за 300 на человека – вполне реально даже в центре Тбилиси и туристической части Батуми. В эту сумму может войти и графинчик домашнего вина – по бокалам его разливают далеко не во всех заведениях, а стоит такое вино иногда дешевле воды.
Чиатура
В Чиатуру – промышленный город в часе езды севернее Кутаиси – мы отправились с 76-летним Ароном, который много лет возглавлял местное управление шахтостроительства, а теперь вынужден подрабатывать частным извозом. Всю дорогу наш водитель мечтательно вспоминал о том, как хорошо жилось в Чиатуре в советские времена, когда инженеры и управленцы получали зарплату в 300–400 рублей, а шахтеры – вдвое больше.
Своим существованием Чиатура обязана месторождениям марганца. Его промышленная добыча началась здесь еще в XIX веке, но своего пика достигла, конечно, в советские времена. В лучшие годы доля чиатурского марганца в мировом экспорте этого металла достигала 60 процентов! Удивительно, но в центре города расположено горнодобывающее предприятие, территория которого открыта для свободного посещения. Любой турист может подойти прямо ко входу в тоннель, по которому «игрушечный» поезд узкоколейки увозит шахтеров в забой. Единственное ограничение – запрет на съемку, за соблюдением которого следят бдительные полицейские.
Колоритный фуникулер в Чиатуре скоро заменят на современные кабинки.
Впрочем, в столь необычное для туристов место мы приехали не только ради шахт. Дело в том, что Чиатура – это еще и город канатных дорог. Канатки начали активно строиться здесь в 50-х годах прошлого века, когда город, расположенный в узком ущелье реки Квирилы, принялся осваивать ближайшие горные отроги. В общей сложности было построено полтора десятка пассажирских и грузовых (для перевозки марганца) линий протяженностью несколько километров. Канатные дороги и сегодня остаются главным видом общественного транспорта в Чиатуре. При этом линии, которые ведут к шахтам, работают бесплатно.
Станции канаток построены в основном в духе сталинской архитектуры и похожи на маленькие дворцы, а вот некоторые кабинки для пассажиров, несмотря на свежую краску, напоминают пепелац из фильма «Кин-дза-дза». В 2008 году на одной из линий произошла авария, в результате которой 12 человек полдня провисели в кабинке над пропастью, пока из Тбилиси не прибыла команда спасателей.
В городе уже несколько лет ходят разговоры о скорой модернизации системы канатных дорог. Говорят, даже определена компания из Франции, которая займется работой. Правда, когда это случится, рядовые горожане не знают. Думали, что в этом году, теперь ждут следующего. Но в любом случае старые канатные дороги Чиатуры, проработавшие без перерывов около 60 лет, доживают последние годы. Скоро их ретроколорит заменит современный дизайн новых канаток. Спешите видеть.
Вместо эпилога
Политические распри последних лет печальным образом сказались на имидже Грузии в глазах российского обывателя. Позитивные советские стереотипы о кавказском гостеприимстве и вкусном вине кажутся преданиями седой старины. Им на смену пришло ощущение, что путешествовать по Грузии российскому туристу если не опасно, то уж точно неуютно. На самом деле все это – полная ерунда!
Чунири – традиционный грузинский музыкальный инструмент.
Грузия – страна с восхитительной природой, древними памятниками архитектуры и вкуснейшей кухней. Но главный капитал этой страны – ее невероятно доброжелательные люди. Они помнят историю, умеют отделять политику от реальной жизни и все еще говорят по-русски. Реакция грузин на известие о том, что ты приехал из России, делится на два типа: «Это хорошо» и «Это очень хорошо». Один батумец заявил нам, что готов расцеловать нас за одно только слово «здравствуйте». Пора и нам, наконец, снова поздороваться с этой страной. Просто приехать, сказать: «Гамарджоба, Грузия!» – и рухнуть в ее распахнутые объятия.
